Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
origineel gepost door jraaf
Precies, ik ben in de markt voor p2 van Eds, maar was in de veronderstelling dat de genoemde llk hetzelfde was als de radiateur. Thanks zei de leek. Weer wat geleerd. Toch verwarrend hoor, handboek geeft aan dat bij de dtr/dth motoren je idd bij demontage van de kuhler je ook de slang dient los te halen die naar de llk loopSafe driving Jurgen:hmmz
Vindt je die paar PK’s extra opwegen tegen het nadeel van een grotere “turbo lag”?
Moderne turbo’s hebben bijna altijd een intercooler (of “ladeluftkuhler” op zijn duits).
Voor de 1.9 CDTH is een grotere koeler, gewoon als Phase 2 upgrade te krijgen bij EDS.
Laatst nog een topic over geweest.
Ik weet niet hoe het met een IDS schockbrekers zit, maar een normale achterschokbreker vervang je in 15 minuten.
Het wiel er af halen en er weer op zetten is nog het meerste werk. :hmmz
(Een voorschokdemper kost wat meer tijd)
Die vraag is al eens eerder voorbij gekomen.
Het systeem is gewoon ontregeld, dat gebeurt als iemand met de hand aan de klep gaat zitten duwen of trekken.
Oplossing is heel simpel. Gewoon op het knopje drukken en als de klep niet helemaal dicht gaat wachten tot hij weer open gaat.
Als hij helemaal open is weer opnieuw drukken. Dit blijven herhalen tot hij wel netjes dicht gaat.
Daarna klep weer open doen, en weer herhalen net zo lang tot de klep een paar keer achter elkaar goed open en dicht gaat.Daarna zou je nooit meer problemen moeten hebben, tenzij er iemand weer met de hand tegen de klep gaat duwen.
origineel gepost door Dpac
had vorige week me egr klep ook al vervangen, koste me ook al 475 ex btw ex inbouw,Dat zeg ik: Opel dealer = Prutser.
Met een beetje zoekwerk had je het zelf gratis kunnen oplossen.
En een nieuwe EGR kost met een beetje zoeken minder als 200 euro. En inbouw is een fluitje van een cent.
Nederlandse Opeldealers zijn prutsers, stuk voor stuk.
Even een belletje naar een dealer over de grens en je kan bijna alle onderdelen gewoon uit voorraad ophalen.
Ik weet niet waar je woont, maar misschien een optie om eens een dealer over de grens te bellen en dan op zaterdag morgen even op en af te rijden.
origineel gepost door kadettgte@freeler.nl
FF nagemeten bij die mij voor 37 achter 36 cm:P:hmmzDat komt dus aardig overeen met wat te zien is op de foto.
Voor kan je hem dus nog wel een cm laten zakken.origineel gepost door roblok
Wat me wel opviel is dat er om de 3 minuten precies een relais 3 x klappert en dan weer stopt.Luister eens onder/in het handschoenenkastje?
Komt het geluid daar vandaan?Normaal meet de je van midden as tot onderkant spatbord, omdat banden/velghoogte per merk/type verschillen.
Bij mij is dat voor 36cm en achter 35,5 cm, afstand tot de grond weet ik zo niet.
origineel gepost door kadettgte@freeler.nl
Normaal had ik er 45 ’s onder laten zetten ( vult iets meer) maar deze haalde ik van marktplaats af met zgan dunlop’s 225/40/18. lager wil ik niet meer (drempels)Ik bedoelde niet dat je hem zelf lager zal zetten, maar dat de auto vanzelf nog zal zakken. Voor 4cm verlaging staat hij namelijk nog erg hoog. Het duurt meestal wel een paar honderd km voordat de veren de uiteindelijke hoogte bereikt hebben.
Net gedaan zeker? Want ik vind hem nog erg hoog staan, ik verwacht dat hij de komende weken nog wel een cm of 2 omlaag gaat.
De velgen staan idd wel goed.
Op papier zijn de de FSD’s het beste.
Maar ik heb tot nu toe nog maar praktijk ervaring van een Vectra gebruiker weten te vinden, en die geeft de voorkeur aan de Bilstein B6.
Als ik dan naar het kostenplaatje kijk, was de keuze voor mij heel eenvoudig.
En daarbij, FSD’s zijn eigenlijk niet bedoeld voor gebruik icm verlagingsveren.
Inderdaad standaard procedure is gewoon meteen koppeling en drukgroep te vervangen als de boel toch open ligt, die 200 euro meer staat niet in verhouding tot het uurloon.
En als het vliegwiel kapot is, dan weet men gewoon dat de koppeling ook ver versleten is, want die moet de klappen opvangen.
Volgens mij staat het zelfs zo in de Opel TIS. Ik moet even zoeken.
Suggestie 1: Meld je hier eerst eens: http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=30
Suggestie 2: Gebruik de zoekfunctie eens, er is al heel veel over geschreven op dit forum.
Ach…. 187777 vanochtend op de teller. Dik 51.000 sinds ik de auto kocht 1 April vorig jaar.
Reparaties:
– Motor van Luchtcirculatieklep
– Ruitenwissermotor
– Startmotor
– Vliegwiel en KoppelingMaar per km kom ik nog altijd netjes uit met de 19 cent per KM die ik van mijn baas krijg. :)
(Afschrijving niet meegeteld)origineel gepost door jraaf
Hey, waren dat ook de Vec C modellen? Ik heb sind een klein jaar een complete eibach set voor en achter met nieuwe bilsteins voor en achter maar begin het donker bruine vermoeden te krijgen dat mijn linker voorveer naar de galemiesen is. Dat ding dat kraakt als de ziekte. Moest er binnekort maar eens voor naar een brug want als ik er onder lig zie ik niks geks.Heb je bij het vervangen van de veren ook de veerpootlagers vervangen? En de hoesjes/kapjes voor over de veren geplaatst?
Kunnen allebei een oorzaak zijn voor het kraken.
origineel gepost door Chris-GTS
okey heb ik dan 2 of 4 veren voor die prijs? is het dan ook nodig om de schokbrekers te doen als ik een cm of 3 zak?
Voor die prijs heb je 4 veren.
En zoals al gezegd zal je auto waarschijnlijk maar 1,5 – 2 cm zakken. Nieuwe schokbrekers heb je pas nodig als je meer als 3cm omlaag gaat.
Dus de keuze is 1 nieuwe veer of een setje verlagingsveren?
Degene die je één enkele veer durft aan te smeren is een prutser :fy1
Veren met je altijd in een set (links + rechts) vervangen. Veren slijten, en krijgen naar verloop van tijd andere veer eigenschappen.En een setje goede verlagingsveren, bijvoorbeeld Eibach, heb je al voor €160 – €180.
Je bent goedkoper uit, hebt beter materiaal (i.v.t. de OEM rotzooi) en de rijeigenschappen worden beter.Keuze lijkt me simpel dan.
Het systeem geeft geen medling bij een absolute waarde, maar vergelijkt de waarde met de vorige keer dat hij een meeting deed.
Dus gewoon bandenspanning lager zetten en een uurtje rijden, auto van contact en daarna weer opnieuw op contact en als het goed is heeft hij dan de nieuwe waarde als standaardwaarde ingesteld.
Dat is vreemd.
Bij mij staat het leer strak tussen de voorkant van de zitting en de aitbag.
Op deze foto’s zit er een soort bult in en is het leer veel minder gespannen.Het is niet echt raar dat het scheurt.
Het zit om de zij airbag van de stoel gespannen, iedere keer dat je in en uitstapt word dat stuk ingedrukt.
En doordat er een harde plastic rand van de airbag onder het “leer”sit knikt het precies op die plek.Moeilijk te omschrijven, ik zal vanavond een foto posten.
met de Vec heb ik nog steeds niet echt de top uitgeprobeerd, de enige keer dat onbeladen in Duitsland reeed had ik er winterbanden op zitten.
Met mijn Ace zat ik op 296 op de teller (276 op de GPS).
Laatst met de Corolla (2001)van mijn vriendin 210 op de teller gehaald. Niet verwacht dat wagentje zou hard zou lopen.
Het enige niet zit deel waar ik een probleem heb is het stuk dat langs de aitbag zit. Dat begint te scheuren langs de plastic rand van de airbag.
Het leer moet je wel regelmatig reinigen en onderhouden. Zelf het ik goede ervaringen met het spul van colourlock, maar er zijn genoeg andere leveranciers.
Hapert de auto ook wel eens onder het rijden?
Kans dat het een van de stekkers van je injectoren is die niet goed meer contact maakt. Geeft de zelfde verschijnselen en auto wil ook wel eens spontaan uitvallen.
origineel gepost door speaker
net de vec weer meegenomen uit de garage….Geen rammeltjes meer … geen rateltjes meer…. heerlijk zachte/soepele koppeling …… Nieuwe schokbrekers ( alleen bleken de oude nog wel helemaal goed , maargoed… dat merk je pas als je ze er af hebt. )
Dus geen “normale” geluidjes meer? :P
Heb je er een ander type dempers onder gezet, of gewoon weer originele? Wel zonde dan.
