Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Gebruik je de airco? En rij je veel kleine stukken?
Dan ontstaat het probleem dat je airco niet genoeg tijd heeft om al het vocht goed af te voeren.
Controleer ook je pollen/airco filter eens, die kan ook vochtig zijn.Makkelijkste manier om alle vocht uit je auto te krijgen is bij droog weer een half uurtje te rijden met de verwarming maximaal aan, en dan als het echt niet meer uit te houden is in de auto even de ramen open te zetten. En dat eventueel eens te herhalen.
Warme lucht neemt alle vocht op, en de warme vochtige lucht gooi je dan naar buite in ruil voor koudere lucht die minder vocht bevat.Ik krijg het niet voor elkaar om het dagrijligt in de auto stand aan het werk te krijgen.
Bij mij doet hij het alleen als ik hem op uit heb staan.Let op jij wilt automatische verlichting, wat de VOD kan programmeren is dag rij verlichting.
Dat zijn 2 verschillende dingen. Optie 5 is de beste optie als dag rij verlichting.
Want je GID of TID in nacht stand is ook geen pretje.[rquote=1858357&tid=130878&author=afterburner27]Sorrie, dacht dat dit de tweede keer was , dat je het spruitstuk moest vervangen…:(
Niet dus… Fuck , wie haalt er weer oude koeien uit de sloot…
[/rquote]Ik, waarom zou ik weer een nieuw topic openen voor een vraag over een soortgelijk onderwerp.
Ik irriteer me altijd dood aan dat volk dat steeds maar een nieuw topic opend voor het zelfde onderwerp waardoor steeds maar de zelfde informatie herkouwd wordt.
[rquote=1858248&tid=130878&author=afterburner27]@ speaker
Kun je nog onze discussie herinneren over het vervangen van de actuator destijds…toen jij het spruitstuk had laten vervangen!!!:argue
Vertelde ik jou nog dat de actuator samen met het spruitstuk vervangen moet worden, en dus niet alleen het spruitstuk. (opel specs)
Jij vertelde toen dat je actuator nog goed werkte , en heb je ook niet vervangen.
Ik kan me vergissen, maar ik weet bijna zeker dat altijd de actuator vervangen dient te worden, bij het plaatsen van een nieuw spruitstuk!!
Zo zie je maar weer, dat opel dat niet voorniks voorschrijft…Maar ondanks dat blijft het klote….weer hetzelfde gezeik met dat klote spruitstuk…dat is nooit leuk!!:([/rquote]
Hoezo? Werkt het niet?
Heb er ook geen actuator bij besteld, hopen dat de oude in het juiste bereik zit.Heeft iemand het artikkelnummer van de pakking vanhet inlaatspruitstuk voor me?
Ben alvast wat onderdelen aan het verzamelen voor de grote beurt. Spruitstuk heb ik al hier liggen, maar de pakking nog niet.
Nog even een foto gemaakt van de OEM en de Eibach veren (1 voor en 1 achterveer).
Links OEM die duidelijk langer zijn als de Eibach veren rechts.
Ook goed te zien is dat deze veren niet progressief.PS: Mocht je de veren gaan verangen, haal dan wel nieuwe “sokken” voor over de voorveren, want anders zijn ze in no-time stuk.
[rquote=1856197&tid=141463&author=syl-astra]even een tipje voor onderdelen
doe er veel zaken mee en leveren binnen een week via DHL
verzend kosten 12 eurohttp://shop.atp-autoteile.eu/KFZTeile/Radlagersatz_17941_2054738_0.htm?TN=100579%5B/rquote%5D
Nouja, ik heb daar wisselende ervaring mee.
Dat wat ze hebben is goed en goedkoop, maar veel dingen kunnen ze gewoon niet leveren. Mijn waterpomp en distributieset bijvoorbeeld.
[rquote=1856905&tid=141668&author=McLambo]
Als bijkomst zijn alle pro-kit veren van Eibach -30mm tov standaard voertuig. Dus boven het standaard niveau van een GTS zou ik denk ik niet uitkomen met de slapste set Caravan veren.Dit is nog een interessant topic aan het worden, met dat gefilosofeer ;-) king:[/rquote]
Ik heb zitten zoeken, maar volgens mij zijn alle caravan achterveren het zelfde. Allemaal 1215kg.
Ik zou ook niet weten waarom daar verschil in zou moeten zitten.De Sedan zit weer tussen de caravan en gts in.
[rquote=1856882&tid=141668&author=afterburner27]verklaar mij dan eens , dat de veren van merwede, waar bijna alle veren vandaan komen (apex) ed., die ik heb besteld destijds voor een ander merk auto, net zo lang waren, als de originele veren.. maar slapper…maar wel progressief gewonden.[/rquote]
Het voorlaatste woordje verteld het hele verhaal al.
Progressieve veren zijn een apparte wetenschap.
De veerconstande wordt hoger naarmate je ze verder indrukt.
Het kan dus goed zijn dat zoals jij zegt de veren op het eerste stuk een lagere veerconstante hebben dan de originele, maar een later deel weer een veel hogere. Waardoor je dus over de volledige indrukking toch weer meer kracht nodig hebt.Dit heeft zijn voordelen en nadelen, grootste nadeel is dat schokdempers hierop moeilijk af te stemmen zijn. Omdat schokdempers gebouwt zijn om over het volledige bereik de zelfde afstand per krachteenheid af te leggen.
In theorie zou je dus bij progressieve veren bij een andere belading van je auto weer de dempers anders af moeten stellen. Vandaar dat men in de auto/motorsport voornamelijk gebruik maakt dan liniaire veren.
Het is zoals jraaf al zegt. De Eibach veren zijn korter en stugger.
Ik zal hier even een kort lesje vering geven, uit de kennis die ik opgedaan heb uit het knutselen met mijn motor.
(Wegens mijn jojo-gewicht regelmatig andere veer moeten steken op mijn Öhlins demper)Met veren regel je de rijhoogte (of in het engels de “static sag”)
De rijhoogte is bedoeld om de vering de juiste positieve en negatieve veerweg te geven.
Meestal 2/3 positief (inveren) en 1/3 negatief (uitveren).
Beide zijn belangrijk voor de wegligging, bij een gebrek aan negatieve veerweg zal het wiel de weg niet kunnen volgen bij kuilen of binnenbochten.Dit heeft niets te maken met de dynamische rijhoogte en het inveren tijdens het rijden, dat wordt bepaald door de schokdempers.
Na het verlagen wil je dat deze verhouding nog steeds 2/3 -1/3 is.
Om dit te behouden moet je kortere maar sterkere veren monteren. Monteer je even lange zachtere veren, dan wordt de negatieve veerweg te groot. Monteer je te stugge veren dan wordt de negatieve veerweg te kort.De veer die je er onderzet moet dus afgestemd zijn op de statische belasting. Kort gezegd moet de auto de juiste rijhoogte hebben met de meest voorkomende belasting.
Hier zit ook het probleem van de goedkope chinese schroefsetjes, die gebruiken stijve 1-size-fits-all veren, en de rijhoogte bepaal je door de voorspanning op de veer te verstellen. Hierdoor raak je vaak negatieve veerweg kwijt. Onwetenden vinden dit lekker rijden, “als een kart op de weg liggen”, dat klopt, maar bij de eerste beste bocht met selcht wegdek rijdt een auto met normale vering je helemaal zoek.
In deze redenatie is McLambo helemaal correct, het kan goed zijn dat de GTS veren te slap zijn in zijn geval en dat de auto te laag ligt waardoor hij veerweg verleist. Maar monteerd hij te stijve veren, dan komt de auto niet alleen te hoog te staan, hij loopt ook het risico negatieve veerweg te verliezen, met alle gevolgen van dien.
PS: Ik bedenk me nu dat ik nog een setje Eibach veren heb liggen, die zijn voor een C caravan. De achteras veren zijn de juiste, maar mijn Vec C is te zwaar voor de vooveren. Als bereid ben naar het zuiden te komen rijden op een zaterdag, kunnen we wel wat reglen. Ik kan eventueel zelfs regelen dat de achterveren meteen geplaatst worden, dat is toch zo gebeurt. Dan kan je zien wat de auto doet.
Ik weet niet of hij er van omhoog gaat, hij gaat in ieder geval niet de gebruikelijke 1,5 cm omlaag.
Dat verhaal over zetten of inzetten van veren blijf ik altijd dubieus vinden.
Als ik Eibach moet geloven (en dat doe ik) testen ze die dingen op een testbank juist om metaalmoeheid en slapheid aan te te tonen. Die dingen komen in een bepaalde gradatie stugheid die Eibach garandeerd tot 70.000km:afro
Nu spreek je je zelf al tegen.
En als die Eibachs werkelijk maar 70.000km garanderen, dan moet ik om de 1,5 jaar nieuwe veren. :o
Kleine garages hebben vaak zo weinig marges dat ze veel meer kunnen verdienen aan de uren die ze maken dan aan de onderdelen. En voor de 400 a 500 euro die ik uitspaar mogen ze veel extra uren maken.
En wbt kwalteit, alle onderdelen komen uit de zelfde fabriek. Men gaat echt geen extra gereedschappen maken voor een paar aftermarket productjes. Veel kwaliteitsverschil zit niet tussen onderdelen uit een doosje met opel logo en doosje met een ander logo.
Het verbaast mij altijd, mensen willen originele delen hebben, maar nemen dan wel een schroefkitje van 400 euro van een of ander chinees wokie-tokie merkje omdat ze geen geld willen uitgeven aan een goed merk. Terwijl daar wel heel veel verschil in zit.
Tja, daarom zorg ik zelf voor de onderdelen en laat ik de garage de inbouw doen.
Lager kost op Ebay.de “maar” ongeveer 150 euro.
Verzenden naar NL is soms een probleem, ik probeer nu een distributieriemset inc waterpomp te krijgen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Degene die de hele set verkopen, verzenden niet naar NL. (ook niet als je het vriendelijk vraag. :()
Ik heb het volledige plaatje gevonden:
Hier zie je duidelijke dat 4300 en 5000k het beste zicht geven, daarboven neemt het zicht af.
[rquote=1849090&tid=128868&author=Seth] Mooiste bewijs is elke wagen zoals Audi. Hun DRL’s branden nog terwijl hun lichten aangaan en de DRL’s verzwakken niet.
[/rquote]Dan kijk nog maar eens heel goed naar de DRL’s als de een audi, insignia of eender welke nieuwe auto hun dimlicht aanzet.
De DRL’s dimmen.
Sterker nog, bij de Audi dimmen ze ook als de knipperlichten aan gaan.
DRL’s zijn veel te fel om ’s nacht mee te rijden, in Nederland krijg je een boete als ze ’s nachts aan zijn.
Tja, een GTS is ook voor het uiterlijk en niet bedoeld om veel te vervoeren of te trekken. :P
PS: Dit is wel serieus. De SW heeft krachtigere veren aan de acheras dan een GTS.
Tennisbal op de trekhaak? :P
Op autoweek.nl can je in de outovergelijker auto’s vergelijken. Daar kan je op een makkelijke manier verschillen zien.
Al je Xenon wil hebben voor beter zicht, dan moet je niet hoger als 5000k gaan.
Daarboven wordt de opbrengst, en nog belangrijker de reflextie op de omgeving minder.
Blauw is een kleur die in de natuur weinig voorkomt, en wil jij een object zien moet het licht reflecteren. Doordat de rode component minder aanwezig is in het licht, wordt de hoeveelheid licht die reflecteerd minder, dus wordt alles donkerder.Dit plaatje geeft het ook mooi weer:
EGR schoonmaken heeft niets te maken met het open en dicht gaan.
Normaal sluit de EGR klep op hoge toerentallen en krijgt de motor alleen nog maar schone lucht. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat je dit voelt.
Mensen die de EGR bij EDS hebben laten uitzetten melden ook vaak dat het stotteren weg is.
Het is ook eigenlijk amper stotteren te noemen, het is meer een kleine ruk.
[rquote=1848187&tid=141018&author=Vbootje]Goedendag allen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een caravan. Ik weet niet of er hier ook ervaringen zijn met een caravan achter een Vectra C1 Station qua doorzakken. Zijn naar jullie mening hulpveren nodig? En zo ja wat zijn de ervaringen hierin en zijn ze eventueel zelf te plaatsen?
Alvast bedankt
Grtz[/rquote]
Hulpveren zijn normaal niet nodig.
Maar als hij te ver doorzakt kan het wel zijn dat een van je veren gebroken is, of dat ze gewoon versleten zijn.
