Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Klinkt idd als een EGR probleem.
Stuk of vuil.
Als je handig bent kan je hem eerst zelf schoonmaken en dan kijken of het over isHmmm… ok…. hou me aub op de hoogte.
Ik had ook zitten kijken naar dezelfde, of de ms309, maar als dat niet werkt zou het wel zonde zijn.
Leest hij hem helemaal niet? Of wel de foutcodes?Wat heb je gekocht / besteld? Ben zelf op zoek, en van plan om de gok te nemen met een chinese troep voor nof geen twee tientjes… dat durf ik nog wel in de prullenbak te gooien als het niks is ;)
k heb het even voor je gecheckt bij Opel.
je hebt dus een 1.3 CDTI, Opel heeft geen 1.2 CDTI!!!Motor: 1.3 CDTI
Motorcode: Z13DT
Brandstof: Diesel
Inspuiting: Commonrail
Aantal cilinders: 4 (in lijn)
Cilinderinhoud (in cm3): 1,248
Maximaal vermogen: 51 kW/70 pk bij 4000 tpm
Maximaal koppel: 170 Nm bij 1750 tpm
Topsnelheid: 165 km/u
CO2 uitstoot: 122 g/km1248 wordt dus naar boven afgerond ;)
Heb het met mn astra eens gehad, bleek de vacuumlang van de gasklep.
Bij het gasklephuis was deze llos geschoten.Frank, open je eigen topic even, er lopen nu twee motorcodes door elkaar… niet elke motor is af te dopppen, dus dit maakt het erg onduidelijk.
Hier zefde redenatie en ook laten doen ;)
Ik heb nog wel een garagevmet ervaring in Vianen als je wil ;)De Isuzu blokken hebben idd een olie gesmeerde vacuumpomp er op zitten, deze is voor de rembekrachtiging.
De pomp zit vast, en je hebt dus ook een nieuwe dynamo incl. pomp nodig.
Bij het afhalen van de olieleidingen komt er iets olie uit, niet meer dan een halve eetlepel, dus doekje er bij is voldoende.
Vergeet niet eerst de stekker van de dynamo los te maken, en als laatste weer vast.Bij mij zat dat ding overigens erg vast, de dyanmo en leidingen loshalen was dus nog een aardige klus, met veel kracht
Ik zou eerder denken dat je kachekradiateur lek is.
Dit heeft niks met het uitvallen bij remmen te maken, maar wel met je koelvloeistof verbruik en ramen.De vette koelvloeistof komt nu op je ramen terecht, en het lekt, dus je raakt KVS kwijt.
Je ruikt misschien ook een beetje viezige zoetige lucht als je blower aan staat.@kwanti wrote:
Voor zover ik weet is het reservoir helemaal schoongemaakt en opnieuw met één type koelvloeistof gevuld.
Bij draaiende motor en gas geven geen luchtbellen, kleur schuim is wit/roze smeurieProbleem is dat in het systeem (incl. radiateur) nog veel meer liters zitten dan het reservoir.
Als je het reservoir schoonmaakt en bijvult heb je iets van 1/4 van het totaal te pakken.
Op die manier kan je dus juist voor schuim gezorgd hebben ;)De hele boel aftappen en doorspoelen is de enige manier om er zeker van te zijn dat je goed zit
Zoooo wat een prijzen……
vooral de klepdekselpakking en multiriem zijn echt mega duur….
Die dingen zijn idd heel makkelijk zelf te doen, en dan ben je onder de 3 tientjes klaarWat een rekening zeg…..
Als je handig bent kan je het zelf.
Je zal de pomp moeten demonteren, en dan de afsluiter zelf vervangen, en dan de boel weer terug.
Ik vond het te gecompliceerd, en heb het laten doen.
200 Euro voor het onderdeel ongeveer, en een paar uur uurloon.
Tegenwoordig ga je dan dus richting de 400 – 500 euro.Als je nog handiger bent kan je proberen de boel met epoxy / twee-componenten filler dicht te smeren. Dat kost je dan alleen de tijd…
Of het het waard is kan ik je niet adviseren… 285 op de teller, dit type blok kan het dubbele lopen ;)
Remmen zijn slijtage onderdelen, dus die kan je net zo goed op een andere auto ook krijgen, hoort bij het rijden…Succes er mee iig!
Ja, als je temp of lambda sensor niet goed zijn gaat hij niet beter lopen. Hoger verbruik is dan te verklaren.
Lambda sensor regelt het mengsel van de verbranding. Bij defect krijg je dus slecht mengsel en dus een slecht lopende motor.Maar volgens mij heb jij een Z12XE blk, en die heeft wel degelijk een EGR
Sowieso anno 2003 verplicht dacht ikDat die stekker roog is klopt, dat was meer de plaatsbepaling ;)
De zwarte kabelboom(mantel) die je ziet lopen achter op het blok, die dus rechts langs de pomp en langs de EDU loopt, maakt rechts onder een knik, mar hij onder de EDU doorloopt. Daar loopt de boom horizontaal. Op de plek waar de stekker de EDU uit komt, heb je een T-verbinding in de kabelboom mantel.
Dat stuk dat horizontaal loopt, daar kan de lekkage merkbaar zijn.
Je moet dus even dat stuk van de kabelboom voelen dat horizontaal loopt en even checken of er van binnen diesel te vinden is.Het kan ook zijn dat dat de lekaage niet via de boom loopt, maar direct langs het blok naar beneden. Dan loopt het achter de EDU langs (of de EDU in)
Dat gebied zou dan nat moeten zijn.Als je daar niks kan vinden, dan zou de oorzaak heel goed ergens anders kunnen liggen / zitten.
Het is heel goed moegelijk dat de lekkage toch van de pomp af komt, mar dan op een andere manier loopt, of dat er een ander punt is.
De retourslang van het dieselfilter op het hitteschild bijvoorbeeld, die kan ook lekken boeven op de uitlaat (de aanvoerslang overigens ook, maar goed).
Als je iig rond de pomp / EDU de nattigheid niet kan vinden wordt het verder zoeken…Dan is het iig goed om te checken:
– aanvoer en retour leidingen van de dieselfilter (zit op het hitteschild gemonteerd)
– dieselfilterhuis
– Inspuitpunten motorblok (vier dunne zilveren gehoekte leidinkjes die ongeveer achter bij het klepdekssel naar binnen gaan)ben benieuwd…
Het is een druk-klep, en als hi lek is, ruik je het omdat hij lekt op een warme uitlaat.
De pomp moet dus onder druk staan (motor moet lopen), even wat toeren maken en dan terug naar stationair (dan sluit hij namelijk af) en de uitlaat moet warm zijn, en je moet stil staan (geen rijwind)
dat zijn als het goed is de voorwaarden waar je het bij ruikt.Hij zit hier:
Achter de zwarte kap, rechts op het blok op de foto, ongeveer middenop qua hoogte
Dat bruinige / zilverige ding er onder is de EDU, en waar daar de stekker zit met de stroomdraadjes is waar jij ongeveer je diesel leuk op de uitlaat hebt.
Daar zit dus de pomp, als je de zwarte kap weghaalt kom je bij de pomp zelf
De klep zit onderop, recht onder het bruine ding (met die 4 pennen er op) links op de pomp
Hier zie je hem iets beter zitten:
Onder de witte sticker met de streepjescode
15w40 lijkt me zeker niet handig.
Persoonlijk zou ik gaan voor 5w40, maar 5w30 is in beginsel beter
Het getal vóór de W is de viscositeit bij lagere temperaturen, het getal ná de W is viscositeit bij hogere temperaturen.
5W is dunner bij lagere temp. dan 10W, en is dus “beter” voor de koude motor (meer gesmeerde koude start).
5W30 heeft dunnere olie bij hogere temp. dan 5W40Vooral oudere autos wirdt een 5W ipv 10W aangeraden.
Meestal maakt achter de W niet zo veel uit voor de motor, maar wel in prijs.Dunner smering is beter, maar maakt een lekkage ook waarschijnlijker.
Dus je moet opletten dat de olie niet dusdanig dun wordt, dan het inwendig of uitwendig gaat lekken (daarm zou ik persoonlijk voor de 5W40 gaan).MAAAR! Dit alles gezegd hebbende: het is het beste om je olie bij te vullen met dezelfde olie als er in zit!
Als je dat niet weet, kan je misschien de hele boel verversen en dan bijhouden wat er nu in zit.
Want behalve de W getallen, is het ook belangrijk of er non-synthetische, half-synthetische of volledig-synthetische olie in zit.
Deze soorten olie mengen namelijk niet goed onderling.
Dus… mijn advies: de hele boel verversen en dan 5W40 half synthetisch er in ;)De pomp zit acht op het blok.
Aam de pomp it een kabelboom die langs het blok naar beneden loopt.
Onderaan het blok moet je maar eens voelen, daar is het vermoedelijk nat.
dit is iig de boosdoender:
http://i1131.photobucket.com/albums/m549/andysterling/IMG_20110209_095536.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
