Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpenrelais-passend-fur-Opel-Omega-A-Senator-Vectra-A-/380479112474?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item589652851a” onclick=”window.open(this.href);return false;
Da’s veels te duur…
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Fuel-Pump-Relay-Fuel-Injection-Astra-Cavalier-Calibra-Frontera-90378651-/300855371379?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460c60a673″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Jep kan, knipperled (standaard 12V) op een transistortje, die transistor een relais laten schakelen en de spanning daaruit op de alarmlichten…. Dat is één manier….
Heb kort geleden nog een dergelijke schakeling gemaakt waarbij één led boven de 12V groen is, onder de 12V rood en onder de 10V gaat hij knipperen. Voor die knipperfunctie ook gewoon een knipperled gepakt die ik over een zener schakeling onder de 10V inzet en een transistortje laat schakelen….
Simperel is het om gewoon een fatsoenlijk kitje te kopen waar wel draadjes bij zitten voor de knipperfunctie. Zoals deze:
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-REMOTE-CENTRAL-LOCKING-UPGRADE-KIT-2011-MODEL-/360375507292?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item53e80dd95c” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zelf heb ik deze al bijna vier jaar:
http://www.ebay.de/itm/230482794723?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;Dit is een SUPER setje, stevige key hanger met dikke metalen constructie. Heeft enorm ver bereik, goede functies, sterke motortjes en dat voor een erg scherpe prijs!
Heb er ook zo’n hoesje omheen:
http://www.remotetotes.ca/html/colors.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Hier effe een stukkie schema:
B30 is de LMM en B147 de gaskleppotmeter.
Hier zie je overduidelijk dat pin 1 van de gaskleppotmeter naar pin 2 van de LMM loopt. En pin 1 van de LMM moet gewoon hard aan massa hangen, zoals jij eerder gezien had heeft die pin bij jouw LMM geen aansluiting. Dat klopt dus niet. LMM geen massa, gaskleppotmeter geen massa.
En zoals je in het schema kunt zien veegt de potmeter met pen 3 tussen pen 1 en 2. Pen 2 staat dus 5V op en als pen 1 geen massa kent dan gaat die 5V ombelemmerd door de potmeter heen omdat er geen belasting aan hangt (massa)…. Daarom meet jij daar nog steeds een veel te hoge spanning…
Succes!
EDIT: B24 is overigens de koeltemp sensor en W21 is de octaanstekker. Hier zie je dan dat die ook niet goed zullen functioneren als de LMM geen massa heeft op pin 1.
Oh wacht even!!!
LMM pin 1 moet massa zijn, als die er niet is dan maakt de gasklep positie sensor geen massa en dan regelt hij never nooit naar nul!!!
@spanishcalibra wrote:
pin 35 welke kleur heeft die///? GRT
Ik had toch al uitgelegd hoe het werkt…
RTBL is dus Rot/Blau in het Duits, dus rood/blauw….
Zo’n relais kun je nog overal kopen, kost niet echt veel, zou gewoon even geduld hebben als ik jou was…
Hahaha, dat werkt niet hoor, koppeling van je PC hier pasten. Dan moet je hem eerst even op een hosting site als imgur.com zetten….
Verder snap ik niet waarom je dingen zou willen doorverbinden? Je kan toch gewoon een benzinepomp relais gebruiken en de boel laten werken zoals het hoort?? Als je dat niet wilt doen kan je alles aan de + hangen behalve 85 en 85B, maar dan heb je kans dat als er dingen verder niet goed zijn dat je meer kapot maakt dan nodig is…
Dat zal de + uit 87 zijn denk ik, pin 35 van de ECU. Als de ECU die + heeft dan zal deze de pulsen naar de ontstekingsmudule vrij geven, die module is een soort versterker en de uitgang daar van komt dan op de bobine die er daadwerkelijk hoogspanning van maakt voor de bougies. Die pulsen worden dan verder verdeeld onder de verdelerkap door de rotor….
Als je hem er af haalt en handmatig draait met auto op contact, kun je dan nog steeds geen enkele spannings variatie bereiken?
Ik weet precies hoe dat relais werkt ja, maar of de kleurtjes precies identiek zijn bij de C20NE weet ik niet…
Op dit plaatje:
http://www.ebay.co.uk/itm/RELAY-Injection-Fuel-pump-various-90s-Vauxhall-90378651-/110954316457″ onclick=”window.open(this.href);return false;is:
30 Dikke constante +, meestal blauw rood.
86 Dunne geschakelde + ook vaak blauw rood.
85 Permanente massa
87 is ECU, LMM, Injectoren, Stappenmotor en tweede relais spoel(!) +
85B Door ECU geschakelde massa
87B Is de geschakelde + voor de pomp, lambda en tankventilatieklepAls je de auto op contact zet krijgt 86 spanning en dat bekrachtigt de spoel voor het eerste relais contact en zo komt er dan spanning van pin 30 op pin 87. Het schakel contact zit daar dan dus tussen.
Als pin 87 spanning heeft en dus de hele winkel aan onderdelen zoals hierboven staat spanning krijgen en vooral de ECU dan wordt pas ‘akkoord gegeven’ vanuit de ECU voor het massa maken van pen 85B om met het daadwerkelijk doorstarten de pomp aan te zetten. Pen 85B trekt dus het tweede relais contact naar massa, de spoel voor dit contact krijgt in het relais inwendig + van contact 87. (!)
Daarom is het op de juiste manier aansluiten zo belangrijk, als je maar één van deze functies of checks overbrugt dan loop je aan alle kanten het risico dat dingen bij de geringste storing ook als compleet rijtje stuk gaan. En het grote gevaar dat de pomp dus niet stopt als je een klappertje maakt.
Hier nog even het stroomkringschema:
Waarbij lijntje 30 bovenin een 30 ampere afgezekerde constante plus voorstelt, lijntje 15 een 15 ampere afgezekerde geschakelde + en onderin het massa lijntje. Daartussen zijn alle onderdelen voor het motormanagement getekend, met in het midden de grote lange plak die de ECU voorstelt. K68 is het benzinepomp relais. Alle draadkleuren en diktes staan er bij. Als er 1.5 in een lijntje staat is dat 1.5 kwadraat, 4 is 4 kwadraat… Zo onderscheid je makkelijk de diktes van de draden en als je iets moet herstellen weet je hoe dik je de nieuwe draad moet maken.
De draadkleuren zijn in Duits, dus WSSW is wit/zwart (weiss/schwarz) enz…
Succes! :thumb
Dat klopt, een dikke draad is constante plus, dan komt er op contact uit een van de andere de plus voor een hele hoop dingen, sensoren, injectoren, lmm, ecu enz en de ecu schakelt dan het tweede contact om door massa te maken aks alles check is voor de pomp. Gewoon netjes aansluiten zoal het allemaal hoort en dan werkt het ook zoals het hoort… Doe je dat niet loop je kans dat bij een ongeluk je hele tank benzine over ne heen leeg wordt gepompt omdat het niet stopt met alle risico’s van dien…
C20NE kent meerdere variaties in management (ECU met 2 rijen en 3 rijen pennen bijvoorbeeld), eerdere versies hadden geen inlaat temp sensor, dus da’s niet vreemd. Ook zitten die op verschillende plaatsen in het inlaat traject als ze er wel op zitten…
Gelijk 5V is dus het probleem, en dan wil de ECU ook wel gaan flippen in de toerental regeling. Die gasklep positie sensor deugt niet!
@midnight black wrote:
@Vinci wrote:
Hier mijn relais:
https://www.youtube.com/watch?v=0IOJ_W6gtzE” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze ook voor menig Engelsman gemaakt tot grote tevredenheid… Hier is er tot dusver nog weinig animo voor…
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/488898-c20xe-fuel-problems.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat ziet er netjes uit met die controleledjes erbij!
Dank je wel, dit was nog een van de eerste die ik gemaakt heb, latere versies heb ik gedaan met twee kleuren ledjes, en een connector om ook remote ledjes te kunnen plaatsen ergens in je dash bijv….
Hier mijn relais:
https://www.youtube.com/watch?v=0IOJ_W6gtzE” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze ook voor menig Engelsman gemaakt tot grote tevredenheid… Hier is er tot dusver nog weinig animo voor…
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/488898-c20xe-fuel-problems.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Die relais sneuvelen bij de vloot, zijn echt gare rotdingen. Moet je eens een tijdje rijden en er aan voelen, ze worden echt pisheet. Heb bij mij een gescheiden relais gemaakt. Dat originele relais zijn er namelijk 2 in 1….
Volgens mij zijn ze met die custom velgen gewoon een inchmaat hoger (van 14 naar 15 inch volgens mij?) gegaan en hebben ze gewoon alleen randen van verchroomd staal op de originele velgranden geschroefd. Misschien hebben ze er een piepdun randje af gedraaid, maar op de rand zelf zit volgens mij zat vlees om te boren en te tappen.
EDIT: oh dacht dat ik er was met pagina 1, maar moet nog een pagina 2 helemaal lezen… :sleeping
Volgens autodata zit hij ergens als je onder de motorkap kijkt rechts achter de bobine aan de zijkant gemonteerd. Beetje ter hoogte van de veerkoepel.
Zit iets ook vlak bij de LMM stekker nog een inlaat temp sensortje ook, tweepolig, die moet bij een temp van tussen de 15 en 30 graden een weerstand meten van tussen de 3300 en 1450 ohm.
Bij deze temperatuur meet ook de koelvloeistof temp sensor deze waarde, maar bij 80 graden wordt dat tussen de 250 en 360 ohm.
LMM testen, contact aan en met stekker los meten op pen 1 en 3, daar moet accuspanning staan (12v)
Stekker vast en met dunne probes contact zien te maken op pen 2 en 4, daar moet je als de motor stationair draait tussen de 0.5 en 1.5 volt meten…
Meet eens na, contact aan, sluit op de gaskleppotmeter tussen pin 1 en 3 even een multimeter aan, daar moet je tussen 0,1 tot 1,3 V spanning meten met de gasklep dicht en 3,9-5V spanning met gasklep open, en moet mooi gelijkmatig oplopen als je oplopend gas geeft.
Verder meten:
-Ontsteking uit, potmeter stekker los! Kabelboom stekker tussen klem 1 en massa moet nul ohm weerstand meten.
-Ontsteking aan, potmeter stekker los! Kabelboom stekker tussen klem 2 en de massa spanning moet ongeveer 5 V meten.
Kan zijn dat de temp sensor defect is (koelvloeistoftemp en LMM hangen ook in het zelfde kringetje)
Of je octaan stekker omdraaien? Die hangt er namelijk ook mee samen!
Succes!
Sneller optrekken kan je ook simpel en goedkoop doen met bredere bandjes met kleinere omtrek. Werkte vroeger op mijn mini best goed!
Weet niet of een andere bak nog een optie is, maar voor sneller optrek werk kan het heel veel uitmaken wat voor overbrengingen er aan hangen, eigenlijk een beetje het zelfde effect als de kleinere wielomtrek.
Verder heeft de C14NZ een vrij lage compressieverhouding en zal er daardoor wellicht met weinig mechanische aanpassingen een turbo aan gehangen kunnen worden, maar de praktijk is meestal dat alles bij mekaar het toch heel duur wordt, en dan ben ik het met de meningen eens dat overstappen op een ander blok een betere optie is.
Ik vind het wel fijn om een geheel origineel blok te rijden, met alles vervangbaar voor wat je gewoon zo kan bestellen of bij de dealer kan kopen. Ook storing zoeken is op een originele motor gewoon veel fijner, tenzij je echt een enorm ervaren tuner bent natuurlijk. En over die 55 euro die omkeuren kost in dit land mag je je zelf alleen maar rijk prijzen, kijk eens wat dat al in Belgie kost, of nog erger, Duitsland, of nog erger Noorwegen!!
Heb zelf jaren lang C14NZ gereden in een Kadett en om zon ding nou te tunen? Bij mij ging die zo al regelmatig stuk, lekke koppakking, ECU stuk enz enz… Ze lopen origineel wel erg mooi en het start altijd, maar meer vermogen er uit is gewoon elk weekend sleutelen denk ik.
Toen mijn ECU stuk ging was de temp sensor regeling naar de mallemoeren, dus stond daardoor zo rijk dat ik enkel vol gas er mee kon rijden, anders sloeg hij af. En mijn KAT vloog er letterlijk van in de fik, dus zou als je toch van plan bent er ook maar iets aan te tunen als eerste die KAT er onder weg slopen.
