Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
C16NZ toch? Moet echt wel stabiel kunnen draaien. Heb met mijn C14NZ zelfs jaren lang rond gereden zonder werkende fan en ding werd echt nooit te heet. Zelfs niet met zomers weer in de file! Ding werd vlot warm en dan stabiel als een huis.
Hoe oud is je waterpomp eigenlijk? Die kunnen ook nog wel eens vervelend gaan doen namelijk…
Temp sensor voor je dash weet ik even niet precies te vinden bij jouw auto. Die voor het management zit in elk geval boven de dynamo. Het is in elk geval een dingetje met een enkele draad er op, als het goed is blauw. Meestal gewoon met een faston stekkertje er dwars op.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL-ASTRA-F-G-TEMPERATURE-TEMP-SENDER-SENSOR-NEW-1342561-03439088-/251052140951″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat laatste zou ik nog eens testen na nog een rit, in principe moet na het afkoelen er geen druk meer over blijven. Nou kan dat nog komen door het verschil in atmosferische druk tussen de laatste keer openen en nu.
Verder kunnen we mekaar redelijk de hand schudden, mijne is de laatste tijd ook wat dwalerig, maar komt ook nog eens moeizaam op temperatuur. Dat laatste is denk ik doordat de thermostaat aan het overlijden is, die ga ik maar snel eens wisselen.
Het zou het begin kunnen zijn van het overlijden van je thermostaat, of je temperatuur sensor.
Eigenlijk is de originele koeling van dit blok al vaak zat problematisch, hoewel dat van een aantal zaken af hangt en mijne inmiddels denk ik een defecte thermostaat heeft. Ik krijg hem jaren lang niet koel genoeg en na alles en alles drie vier keer te hebben vernieuwd krijg ik hem nu ineens nog maar moeizaam op temperatuur. Dus hij zal wel open blijven hangen nu.. Heb al een nieuwe gekocht hoor.
In elk geval is naar mijn idee de locatie van het thermostaat huis niet zo handig. Als de motor namelijk heet loopt dan wordt de flow naar de radiateur beter en beter omdat de thermostaat steeds verder open gaat, maar eigenlijk snoept dit de flow door de motor heen juist weg. Wil je optimale koeling dan zou alle vloeistof eigenlijk altijd door de motor heen moeten gaan. Je zou zelfs met twee thermostaten kunnen werken, zodat de flow het beste is waar hij het heetst loopt.
En met dat laatste in gedachte zat ik te denken dat je misschien alles kan verbeteren door op cylinder 4 aan de achterkant de vriesplug er uit kan halen en die naar de verwarming kan leggen. Dan een thermostaat op de zijkant van het blok en die samen voegen met de uitgang van de originele thermostaat. Deze gaan dan samengevoegd de radiateur in. Zo krijg je de meeste flow op de plek waar dat het hardst nodig is, waar het blok het heetst wordt.
En voor de achterwiel aandrijvers kan je misschien beide vriespluggen uit cylinder 4 halen. mits je nog een beetje langs je spruitstuk kan met een slang hier uit. Dan steek je die aan de inlaatkant in je verwarming, en die aan de uitlaatkant voeg je samen met de originele thermostaat uitgang de radiateur in. Zo kun je die op de kop zit best afdoppen verder, want dan is er flow genoeg.
Zo, even op onderzoek uit gegaan in mijn opslag en heb nieuws voor jullie. Als je die uitgang aan de zijkant van de kop afdopt dan heb je nul komma nul flow door meer dan de helft van je blok!! :cry
Ik neem daarbij nog even aan dat motoren waarbij dit gedaan wordt enkel nog gebruik maken van de uitgang aan de distributie zijde van de kop, door het thermostaat huis heen. De enige echte flow die je dan nog overhoudt in je motor is regelrecht langs cylinder 1. Misschien net nog een stukje langs cylinder 2, maar bij 3 en 4 staat eigenlijk alles gewoon stil!!
Wil je een blok fatsoenlijk koelen dan moet de vloeistof er DOOR heen, niet er LANGS! :vertag
In de kop zelf al lopen ENORME gallerijen direct vanaf de uitgang van de pomp naar het thermostaathuis, en dat is waar de vloeistof langs zal gaan, via de weg van de minste weerstand.
Het is weer het zelfde liedje van:”Maar mijn meter wijst een gezonde temperatuur aan” net zoals van die mensen die beweren dat je met 15W40 moet rijden omdat je dan meer oliedruk hebt. Het zelfde als je tomtom op mijlen zetten en tegen de agent bij hoog en bij laag blijven beweren dat je helemaal niet te hard reed! :jerry
Die meter geeft aan wat de sensor meet, en laat die nou bij cylinder 1 zitten….
Eigenlijk, als je echt een perfect werkend koelsysteem wilt kun je nog beter de uitgang op de kop opboren en er een thermostaathuis op zetten, en dan het originele thermostaathuis afdoppen, en dan een vriesplug er uit halen aan de achterkant en die naar je verwarming aansluiten. Dan dwing je ten aller tijden de vloeistof geheel van het ene uiterste tot het andere de vloeistof DOOR je hele blok langs ALLE cylinders. Wordt alleen wel een flinke slang naar je radiateur.
Ik ga hier eens goed over na denken, jullie horen nog van me!
Pomp zit aan de zelfde kant van het blok als de uitgang naar de thermostaat/radiateur. Dus lijkt mij dat de koelvloeistof dan nooit helemaal langs alle cylinders gaat als de kop dicht zit. Er worden wel meer mallotige dingen gedaan in de motorsport, “want een kachel hebben we niet nodig”….
http://www.mellowyellow.westfield-world.com/Build-engine.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Voor de koeling kan dat NOOIT de bedoeling zijn, ook al vloeit de vloeistof altijd wel door de motor, de hele hoek vanaf cylinder 4 vloeit voor geen ene meter meer.
Als je het dan goed wilt doen? Dan trek je de vriesplug op cylinder 4 er uit en tak je daar de kachel af, of verbind je die door met de ingang van de pomp. Alleen gaat het dan nog niet echt door de kop…
Ja, goed punt, die dingen zijn belangrijk en nieuwe zijn niet altijd de juiste.
Gewoon Bosch FR7DC2 of Opel 1214144 GM 90442210
Zo, ja dat is ongeveer een derde van wat de onderdelen alleen al kosten! :shock: Maar was al wel flink mee gereden denk ik?
Nee, zonder de temperatuur sensor loopt hij niet of heel eventjes heel beroerd en daarna niet meer. Die is best belangrijk. Het is ook nog eens zo dat het een NTC weerstand is, dus als hij onderbroken is in de bedrading dan denkt de ECU dat het -40 graden buiten is en spuit de maximale geprogrammeerde hoeveelheid benzine in. Dan loopt hij hooguit met voet vol op het gaspedaal en als je die er af haalt slaat hij vrijwel gelijk af. Als hij al loopt hoor…
En als hij zo al loopt is het erg gevaarlijk met KAT er onder, want die loopt binnen twee tellen zo roodheet aan dat het brandgevaar oplevert. Dus PAS DAAR MEE OP!!
Bedrading en stekker van temp sensor ook heel goed checken.
Heb je een KAT er onder? Dan erg oppassen met te rijk mengsel! Anders kan je gewoon met gas vol ingetrapt de overtollige benzine zo kwijt zijn, zo zou het misschien wel kunnen starten nog. Distributie er naast loopt hij gewoon met 1 tand voor of achteruit. Sterker nog, dan loopt hij lang zo gek nog niet, spreek uit ervaring. Twee tanden er naast en dan heb je gelijk motor schade voor zo ver ik heb begrepen. In elk geval bij vervroegen.
Verder zijn alle mengsel gerelateerde delen natuurlijk verdacht, LMM, Lambda (indien aanwezig), drukregelaar, ECU…
@ckadett16v wrote:
Ik zou iig de kop aan de achterkant weer open maken, want je kop heeft nu
geen goede circulatie en de achterkant van de kop wordt nu veel te warm.
Het warme vloeistof kan nu niet weg aan de achterkant.PRECIES!!!! :shock: :shock: :cry :cry
Wat heb je toch een knoeiers!!! De kop koelt zo voor geen ene meter. Dit is DE meest cruciale circulatie van je motor koeling, de kleine kringloop door de kop, door de kachel en weer terug de pomp in. Als hij dan warm is shunt de thermostaat een deel van het water door de radiateur om de gewenste temperatuur te bereiken.
Het is wel eens zeer verneukeratief dat de temperatuur sensor juist bij de thermostaat zit, waar de vloeistof niet echt veel flow heeft als de thermostaat dicht zit. Eigenlijk zou je de temperatuur willen zien van wat er uit de kop komt. Net zoals het zeer verneukeratief is dat oliedruk altijd vlak achter de pomp wordt gemeten. Als je hele motor met troep verstopt zou zitten is je oliedruk top! :thumb Alleen je motor zo ongezond als wat. Je zou meer hebben aan een olie druk of zelfs flow meter die bijvoorbeeld hoog in de kop zit aangesloten.
Zoals iedereen al aangeeft, als de sodemieter die kop open maken en fatsoenlijk aansluiten die hap! :agent
Het rare is dat het dus ineens ontstaan is, wat ik er uit op maak in elk geval.
Wat misschien niet optimaal is, is het ontbreken van een expansievat. Eigenlijk moet er hoog in het hele koelsysteem een hoeveelheid lucht aanwezig zijn om de druk goed op te kunnen vangen. (want zoals je wel weet, vloeistof veert niet, lucht wel) Vroeger was dat in de radiateur, waar ook de dop in zat om te vullen. Die radiateurs vormden altijd het hoogste punt in het koelsysteem en waren naast radiateur tevens expansievat.
Het systeem moet op druk komen omdat dat het kookpunt van de vloeistof verhoogt. Net als thuis in de CV, als die druk er niet is en dus gewoon atmosferisch is dan gaat het water doodgewoon bij 100 graden koken. In de CV kan het water zo lekker snel opgewarmd worden door de systeem druk van tussen de 1 en 2 bar. Daardoor kookt het water pas bij ongeveer 120 graden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kookpunt” onclick=”window.open(this.href);return false;Zou het systeem niet op druk komen, dan gaat het dus koken bij 100 graden, met alle gevolgen van dien. Die 100 graden hoeft het water niet in het hele systeem te bereiken, dus zelfs als jouw meter op het dashboard 85 graden aanwijst, dan is dat enkel op het punt waar hij dat meet, en de gemiddelde temperatuur van het water. Dan nog kan het in je blok plaatselijk aan de kook slaan, en dan krijg je dus door de expansie van de lucht die daarbij ontstaat dat de boel overkookt.
Het wordt allemaal ineens begrijpelijk als je mensen uit legt dat het daarom zo gevaarlijk is om de dop van je koelsysteem open te draaien met een nog warme motor. De druk die dan weg valt kan het water in een klap aan de kook brengen en zal er voor zorgen dat het er explosief uit komt spuiten.
Het stukje in jouw verhaal over slangen staan NIET onder druk baart me dus juist eerder zorgen. Kijk, bij een lekke koppakking praat je over gevaarlijk hoge druk, zo hoog dat de slangen echt knijterhard aan voelen en er soms zelfs af knallen of barsten. Ze moeten alleen wel enigszins hard aan gaan voelen, ongeveer zoals een ietwat zachte fietsband.
Ik zou dus eerst maar eens kijken of het systeem wel goed genoeg afsluit, want jouw probleem kan zo iets simpels zijn als een rubber O-ring in de dop die niet goed afsluit.
Wat die kunststof schoepen betreft, die zouden gewoon prima moeten werken, tenzij je een slecht exemplaar hebt getroffen, ze zijn op de lange termijn ook wel wat gevoeliger, maar ALLE nieuwe auto’s rijden er ook mee.
Overigens is het gebleken dat een rode/roze G12 koelvloeistof in een XE helemaal niet zo’n slecht idee is, want de smerende eigenschappen er van zijn vele malen beter dan de blauwe/groene G11. Zeker in jouw geval, want G12 is ook veel milder voor kunststoffen. Wel eerst alles er uit dan, spoelen en zo droog mogelijk voor het er in te doen. En NOOIT mengen. Je mag wel weer de gele alles mengbare van de pomp er bij gooien, maar de G11 en G12 (glycol vs. alkalisch) vreten mekaar dusdanig op dat de corrosiebescherming naar de knoppen gaat.
Een koelsysteem moet dus een hoeveelheid lucht bevatten op een dusdanig hoog punt dat het niet rond gepompt zal worden, want dat wil je uiteraard niet hebben. Daarom zijn modernere auto’s voorzien van een expansievat, omdat het dan veel eenvoudiger is om die lucht ook daar te houden. Is er te weinig lucht dan zal de vloeistof ook er uit spuiten op bepaalde momenten, simpelweg omdat het niet comprimeerbaar is. Dus jouw probleem is of dat, of gebrek aan druk.
Hahahah, trek het je niet zo aan joh, zat een beetje te dollen. :ass
Het zou heel goed kunnen dat als je enkel je bakrubber vol giet dat het niet zo gek veel doet met het geluid. Dat heb ik nooit geprobeerd, alleen alle rubbers vol met ruitenkit. Heb ook niet alle hardheden geprobeerd.
En wat dat ‘dempertje’ betreft, dat werkt zeker, alleen is het geen dempertje. Ziet er alleen maar uit als een dempertje. Net als al die car audio rotzooi is het meer gemaakt voor de ‘smoel-factor’ dan echte functie. Het is enkel een cylindertje met twee ‘bump-stops’ er aan vast. Er zit geen olie in, er zit geen zuiger in met ventiel, dus ook geen lucht demping. Een demper zou hier ook niet werken, want die is gemaakt om trage beweging toe te laten en snelle beweging te blokkeren. Dat zou dus juist alle motor trilling doorkoppelen en de grote kantel bewegingen gewoon toestaan. Het ziet er veel deftiger uit dan het is, kost te veel en maakt lawaai. Daar naast staan ze er bekend om snel stuk te gaan, bij vele krijg je er gelijk al een extra setje rubbers bij. Ik heb er zelfs mee gereden, want een collega van mij had zo’n dingetje er op zitten. Je stelt gewoon eenmalig de slag in die de motor mag maken voor het de inwendige rubbertjes raakt en de slag dus begrensd wordt. Die rubbertjes zijn nogal ‘mager’ en vangen de klap dermate abrupt op dat het ook weer lawaai maakt, slijt enz. Het is in zo veel opzichten dus ook weer nadelig dat het royaal de voordelen overstemd en de meesten zie je zo’n setje er dan ook net zo hard weer af schroeven.
Dan werkt een origineel ophang rubber toch echt heeeeel veel beter…
En of het voor een straatauto uit maakt!!!!!!!!!! :shock: Alleen al het feit dat mijn uitlaat nu niet elke keer een gigantische zwieper maakt scheelt al enorm! :vertag En dan het hele rijgevoel, van gas naar gas los, waarbij niet zo’n ruk voelbaar is, maar de auto gewoon gelijkmatig en soepel reageert. Ja, zelfs op een boodschappen autootje is dit al een upgrade…. :thumb
En citroen uit 2011:
En nog een hele mooie BMW, van oud vrouwtje geweest die hem altijd keurig met JIF heeft gepoetst:
Fiat Punto:
En eentje die er ook wel bekend om staat:
Beginnend, maar toch, slechts 3 maanden oud! :shock: :
Hyundai Atos:
Zeker, hier in de wijk een aantal mooie voorbeelden van te zien, maar ook zeker de 10 jaar gepasseerd…
Vond deze ook wel mooi, Alfa 146:
Jabbadabbadooooo!! :jerry :jerry :jerry
Ah juist, ja grote overeenkomst, blauwe kleppendeksel, rode SFI vervanger. Ik vind het wel mooi er bij passen dat blauw. Die van mij was al zo gespoten, en het blijft enorm mooi er op zitten ook, is echt zeer goed gespoten. De kleur van de mijne is alleen iets anders, daarom dacht ik dat je die andere bedoelde. Toen ik dit blok kocht dacht ik even dat het die was, maar helaas. Volgens mij had die een nieuw onderblok gekregen, of in elk geval iets met nieuwe zuigers er in. Is wel een gaaf topic, die gast had wel heel veel pech gehad in de aanvang, lekke koppakking, enorm olieverbruik en zo na revisie. Is wel na een hoop gezeik weer goed gekomen gelukkig. Ik ben daarom altijd een beetje huiverig voor revisie, omdat het zo precies moet allemaal, een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Ik lees in elk geval vaker van die topics waarin alles heel goed aangepakt lijkt en toch gruwelijk mis gaat. En als je dan ziet wat een geld er in zit is dat toch wel effe schrikken!
Tjah, dit is mijn droommotor:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20TP%20kits%206th%20upgrade/2.0L%20TP%20kit%206th%20upgrade.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;Hier!! :shock: :shock:
Maar dan ben je ongeveer 16000 euro verder. Is het alleen wel aan alle kanten waard, want dit beestje is ongemeen snel!!
Ze hebben ook betaalbaardere kits:
208PK:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20Basic%20TP%20kits/2.0L%20Basic%20TP%20kit.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
225PK:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20TP%20kit%201st%20upgrade/2.0L%20TP%20kit%201st%20upgrade.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
230PK:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20TP%20kit%202nd%20upgrade/2.0L%20TP%20kit%202nd%20upgrade.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
250PK:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20TP%20kit%203rd%20upgrade/2.0L%20TP%20kit%203rd%20upgrade.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
En 270+PK:
http://www.sbdev.co.uk/Taper%20Kits/New%202.0L%20Taper%20Kits/2.0L%20TP%20kits%205th%20upgrade/2.0L%20TP%20kit%205th%20upgrade.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;Hier prijzen in pond:
http://www.sbdev.co.uk/Price_List/Vauxhall%202-0L%20Price%20list.pdf@Mr. Bone wrote:
Trouwens leuke combi dat blauw/rood van je klepdeksel en L-etje, ;)
Waar heb ik dat toch eerder gezien, :hmmz:jerry
Hier denk ik?
http://forum.astragsi.nl/viewtopic.php?t=10682&start=34″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hmm, okee, alleen vind het zelf nog wel eens handig, maar kan natuurlijk een lamp onder de bumper hangen die de grond verlicht… Dat is wel interessant dan!
Juist, dat bedoel ik. Dan moet ik mijn net nieuwe bumper weer gaan vervangen voor eentje met mistlamp uitsparingen…
Ja, denk ik ook wel, heb nu GSI achterlichten, en eigenlijk vind ik die ook erg mooi. Wat het bij mij minder mooi maakt is dat ik elders een witte achteruit rij lamp moet gaan maken…. hmm…
Okee, tja, in Oktober vliegt er weer een collega die kant op voor een week, dus die kan het evt. mee nemen in de bagage…
Mooi hoor, vind ze wel strak! Geen idee wat de verzendkosten doen, maar de stuksprijs is niet te gek..
Ja, dat klopt helemaal, vandaar dat ik eerst de krik onder de motor heb gezet om de positie van de steun te bepalen, zodat in rust het rubber al ingedrukt zit naar beneden, net zoals de originele belasting. Dat is inderdaad een heel goed punt! Het hangt nog wel voornamelijk in het onderste rubber, zodat de bovenste niet de hele functie daar van over gaat nemen natuurlijk, maar voor wat voorspanning naar beneden heb ik wel gezorgd.
Het kantelen van het blok verwoest voornamelijk zaken, zoals je uitlaat, maar ook neemt de extra steun wat belasting van de andere steunen weg. Wat de belasting op de hele aandrijftrein betreft is het zo ook alleen maar beter, want alle beweging bij slappe ophanging komt dmv inertie (opgeslagen energie in de delen) weer vrij en gaat bij de wissel tussen gas en gas los in een klap 180 graden de andere kant op. Dit is ook de reden van mijn twijfels boven, het is niet met zekerheid te zeggen of stijve rubbers meer of minder belasting geven op de koets. Het wordt een andere belasting. Stijver geeft meer hoog frequente trilling door en slapper geeft meer harde rukken aan het geheel. Als ik me die belasting visualiseer, en dan denk ik vooral aan de energie en de baan die het aflegt is er wellicht met een omslagpunt een mildere belasting op alles zelfs met stijvere rubbers. Als stijf echt bokhard wordt dan gaan deze trillingen ongetwijfeld ook schadelijk voor de onderdelen worden, maar zoals ik al beschrijf, slap geeft in bepaalde situaties ook die enorme ruk aan het geheel, met enorm veel energie, en is wellicht schadelijker.
Hoe dan ook, hoe meer punten, hoe beter de energie wordt verdeeld en dat is altijd winst.
