Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Geen zorgen, een XE voldoet gewoon hoor, als je die voor de keuring gewoon standaard hebt en met kat en lambda regeling dan komt hij qua emissie er gewoon doorheen. Ik heb zelfs zonder kat met de APK gewoon 0,4 CO, en zelfs op toeren kwam ik al bijna aan de moderne eisen, met kat zal dat vlekkeloos moeten lukken.
Je kan een hoop aan de RDW vragen, en die zullen uiteraard doen alsof ze het uitgevonden hebben, maar met mijn keuring destijds hebben ze ook staan kijken alsof ze voor het eerst een XE zagen. Weet nog dat er mannen bij werden geroepen of het allemaal wel klopte en die keken allemaal bijna verbaasd van de mooi Motronic en multipoint injectie die er op zat en wat voor getallen dat ding gaf zonder kat er op! Kwam er voor mijne glansrijk mee door de keuring, maar ook voor na ’96 zou eentje met kat en alles verder standaard geen probleem mogen zijn. Zeker een M2.8 niet!
Nou, dat is nog wel een klus hoor! Heb serieus gekenen naar het gebruiken van een Astra F subframe, maar ook dat is al problematisch. Zie topic:
viewtopic.php?f=4&t=166349&hilit=kadett+met+astra+f+subframeJe moet je toch goed bedenken hoe de krachten worden verdeeld in je koets. Gewoon dikke lasnaden en dikke rupsen op al dat dunne blik van een Kadett resulteert vaak in veel meer stress vlak er naast. Als je delen verstevigd ook, moet het altijd mooi uitwaaieren naar de dunne omliggende delen. Daar naast is de bodemplaat van een Kadett heel anders en zitten bepaalde bevestigingspunten van zo’n subframe onder het oppervlak daar van, dan kun je er wel gaten in slijpen, maar dan verval je toch al snel in een hele beunpartij.
Is het mogelijk? Ja, maar wordt het er echt beter op? Is de vraag. Is het makkelijker? Nee…. Dus ik heb toen al de conclusie getrokken het niet zo ver aan te passen, dan wil ik een Celette er bij en beide koetsen analyseren en zorgen dat de Kadett ook exact voldoet aan de koets waar het subframe vanaf komt. Vergeet niet dat de draagarm stand als je het er zo op zet dus gelijk heel veel meer duik gaat genereren, en als je hem de zelfde hoek geeft zonder helemaal in de bodem te hakken, maar door de voorkant lager te leggen van het subframe dan heb je weer heel veel offset ten opzichte van de achter as. Je verkloot al snel de hele voor-achter geometrie.
Nee, pak liever delen aan die nog overzichtelijk blijven in plaats van gelijk zo veel punten aan te pakken dat het hele gebeuren een grote gok wordt. En als je het écht goed wilt aanpakken dan zou ik altijd nog eerder een dubbele wishbone er op zetten zoals een Civic EK bijvoorbeeld heeft, dat is best te doen namelijk…. Dan heb je gelijk een veel gunstigere KPA (stuuras-hoek) en heb je minder dynamisch camber verschil.
Voor zover ik het inzie is de constructie met de hyundai fusees mooi instelbaar en zou ik in de toekomst weer wat slappere veren kunnen kiezen en nog verder kunnen verlagen en daar het rolcentrum weer op kunnen corrigeren met shims. Blijft het verder gewoon qua karakter gewoon een Kadett, maar met wat betere aanpassingsmogelijkheden.
Wil je een subframe er op knallen, meet hem op z’n minst helemaal op en gooi de afmetingen in de eerder aangegeven software en dan kan je wat simuleren. Heb je in elk geval een beetje een idee van de gevolgen. En kun je ook van de originele situatie doen en dan heb je een beetje een idee van wat voor veranderingen je er mee teweeg brengt.
Voorbeeld van een al aangepaste Kadett qua data:
Ja, altijd leuk, effe nog mijn vervaring met een XE of NE. Als je de snelste wilt zijn is de XE zeker de topper, maar de NE is al bijna net zo snel en is onderin heel krachtig ook. Wil je dus wel de meeste gewone auto’s de baas zijn is de NE al voldoende, maar doet dat iets minder opvallend. De XE brult de hele buurt bij mekaar, zeker met de meeste uitlaten, terwijl de NE het iets onopvallender doet. De SEH zit er een beetje tussen in.
Helpt misschien iets met het kiezen van het beestje wat het beste bij je past Robert. :thumb
Check bougies qua kleur, check of dingen origineel zijn, want er is enorm veel gekloot aan sommige blokken, en niet altijd door mensen met verstand van zaken. Voor een goede beoordeling moet je eigenlijk best al wel wat kennis op zak hebben, heb zelf ook al eens een miskoop achter mijn kiezen en daar word je niet vrolijk van!
M2.5 is met rotorontsteking en M2.8 met directe ontsteking, te herkennen aan het ontbreken van de rotor op de uitlaatnokkenas.
Neem een torxdopsleutelset mee als je die hebt, voor uitwendig torx, zodat je de krukas kan rond draaien. Neem een accu mee en verbind de dikke rode en maak massa op het blok en druk de rood/zwarte draad even tegen de +. Zorg dat de motor dan heel stabiel ligt en dat de bak in zijn vrij staat! Zo kun je hem ook nog rond draaien. Als het kan, leen een compressiemeter en test zo alle cylinders eens. Als je hem kan laten draaien met olie er in, kun je met een multimeter de druksensor meten, als die massa maakt dan is er oliedruk.
Check of er niet dingetjes zijn vernieuwd nog effe om problemen te verdoezelen, controleer op pakkingen of die van de juiste types zijn, zoals op de oliepomp, dat die niet van papier is bijv.
Koop liefst eentje die je nog lopend kan beoordelen, en zorg dat hij koud is als je aan komt, zo kun je testen of hij tikt. Nou is tikken tijdens warm worden nog geen ramp, maar het moet wel redelijk snel weg trekken.
Trek de slang van de SFI bak er eens af, haal de SFI bak los en blaas op de slang. Hou eventueel vaccuum slangen dicht zoals die van de rembekrachtiger. Zo kun je checken of de inlaat niet lekt.
De kop heeft meestal een GM nummer aan de zijkant staan, dat kun je wel op internet vinden. Die eindigt op bijv. 400 of 700, die zijn dan van Kolbenschmidt. Zit er een rand onder de rotor is het een vroege Costcast. De 700 wordt gezien als de betere GM kop, en de oudere Coscast als de beste kop van alle, hoewel een goede KS700 kop er eigenlijk niks voor onder doet en net zo zwaar getuned mag worden. Ze hebben alleen wel eens het scheurtje in het koel/olie kanaal, maar dat is prima te herstellen en eenmaal gerepareerd is er niks tegen op deze kop.
Qua RDW, maakt geen bal uit of je een XE of een NE neemt, beide kunnen gewoon aan de getallen voldoen, als je maar een katalysator toepast.
Er is een verschil in prima remmen en veilig remmen. Rembekrachtiger maakt niks uit, die helpt een beetje mee, maar maakt geen dramatisch verschil. Hoofdremcylinder maakt heel veel uit, want de diameter daarvan ten opzichte van de zuigerdiameter in de klauwen geeft de momentkracht ratio. Dan lijkt verkeerd juist heel goed, want verkeerd lijkt heel krachtig te remmen, alleen voelt het dan al sponzig aan. Sponzig wil niks anders zeggen dan een te dunne diameter hoofdremcylinder. Nadeel is ook als de ratio niet klopt door te grote klauwen dat er minder vloeistof heen en weer gaat, dus de blokken lopen slechter vrij als het pedaal los is, en dat geeft al vrij snel koelingsproblemen op de plek waar de blokken zitten bij stilstand na hard remmen, en grote kans op krom trekken van de schijf.
Er is een reden voor hoe Opel het bedacht heeft, en hoewel andere combinaties ook remvermogen op leveren, of zelfs te veel wil dat nog niet zeggen dat het optimaal is of belangrijker nog, veilig!
Even voor de duidelijkheid, dit is niet direct tegen jou, want je bent goed bezig zo, maar voor wie ook schijven achter wil en dit leest wellicht handige info…
3/20 is voor schijven, 3/40 voor trommels, daar valt verder niks aan te prefereren, ook niet op een andere auto. Je kunt hooguit voor 300+mm schijven voor gaan en dan kun je wellicht met 3/40 nog in de buurt komen met schijven achter. 3/15 is overigens ook goed bruikbaar, die vind je op een 205 GTI bijvoorbeeld. Het is aan te bevelen om de boel even goed te laten meten qua rembalans na de montage.
En het is zeker aan te bevelen het door een pro te laten monteren, maar dan wel een échte pro! Tenzij je precies weet wat je aan het doen bent. Er komt nogal wat meer bij kijken dan een setje van HAP doet als je op het pedaal drukt, in een noodsituatie moet de verhouding gewoon kloppen zodat je niet achterstevoren op de rijbaan beland. En dan bedoel ik ook nog hoofdremcylinder diameter in relatie tot klauwzuigerdiameter en dergelijke, naast verhouding en schijfdiameter.
@CQPV6 wrote:
Misschien lees ik er overheen of is geef ik nu een domme reactie, maar:
Ga je de stand van je stuurstangen ook aanpassen? Lijkt me ook niet onbelangrijk in het weggedrag….
Nee, dat is helemaal geen domme reactie, en snap best dat niet iedereen de tijd heeft om door de hele lappen tekst heen te lezen, maar dat is al aangepast. Dat onderwerp heb ik in dit topic en in mijn eerdere schutbord herstel en geometrie topic al meer dan eens aangeroerd.
Bump steer is bij mijn Kadett al zo ver als mogelijk geminimaliseerd. En de Ackerman is ook iets aangepast, dus de hoek waarin de wielen staan ten opzichte van de gestuurde radius is al zo goed als mogelijk 90 graden.
Kijk hier maar eens naar de positie van de stuurarmen:
Hier een quote van de tekst eerder in dit topic hierover:
@Vinci wrote:Voor de duidelijkheid, op een gangbare Kadett die verlaagd wordt is dit nog niet voldoende! Dan is ook nog de correctie van de spoorstangen van groot belang, eigenlijk een nog groter belang dan de rolcentrum correctie.
@Vinci wrote:
Mijn tip is begin maar eens met de stuur-armen te verlagen op je veerpoten en je zult al versteld staan van de verbetering bij een Kadett. Die correctie (dat heet bump-steer correctie) is ook op allerlei manieren voor mekaar te krijgen. Heel eenvoudig kun je een viergaats plaat maken (zie foto hier onder) op je stuurhuis, die je vastschroeft op de plek waar de spoorstangen normaal zitten en dan de spoorstangen op de twee overgebleven gaten hoger monteren. Zo komen ze mooi vlak te staan en heb je dus met inveren van de auto nauwelijks verandering in toespoor! Heb ook wel eens gezien dat mensen de bus in de stuur armen op de veerpoten er uit boren met een holle boor en er omgekeerd in lassen, zodat de stuurkogels omgekeerd kunnen worden gebruikt. Ook dit brengt ze mooi vlak. (zie foto hier onder)
Een Kadett heeft zelfs onverlaagd al spoorstangen die omhoog lopen richting de wielen, dus bump-steer hebben ze eigenlijk allemaal last van als er nooit iets aan gedaan is.
@midnight black wrote:
We wachten rustig af wat dit weer voor een mooi projectje gaat worden.
Ik hoop dat het uiteindelijk tot een echt projectje komt, want die Honda fusees was wel effe een afknapper. Hoewel ik steeds zeer voordelig tegen onderdelen aan loop kost het uiteindelijk zo toch een hoop!
Dit is trouwens nog even een vergelijkje tussen de draagarmen, want die voor de Honda had ik al besteld en ik hoop dat die bruikbaar zijn qua uiteinde en dat de fuseekogels van Hyundai daar ook goed in passen.
Honda Civic:
Hyundai Accent:
BSUb+mCczw~~60_12.JPG)
Okee, de nieuwe kandidaat fusees zijn besteld! Ben benieuwd!
Dus opsommend:
1. Wiellager heeft zelfde binnemaat als Opel naaf buitenmaat, dus zou er zo in geperst moeten kunnen worden.
2. Remklauwen die onderweg zijn die van de Honda Accord 2.4 zouden er ook zo op moeten passen.
3. Deze fusee is vrij makkelijk en oersterk te verlengen met een tussenplaat die drie gaten krijgt, zodat de overbodige stuurarm ingezet kan worden als extra bevestigingspunt. Toch weer mooi om van een nood een deugt te maken! king:
4. De fuseekogels van Hyundai zouden gewoon in het zelfde gat moeten passen die in de Honda draagarmen zitten die al onderweg zijn.
5. De metingen die ik nu op papier heb verricht geven een natuurlijke kogel afstand die al in de buurt komt van de standaard Kadett fusee-kogel afstand, dus zou met verlengen al snel winst moeten kunnen boeken! :thumbup
6. Alleen als alles binnen is eens even kijken welke schijven er op kunnen.Al met al zie ik er wel kans van slagen in
Toch weer iets gevonden, de hyundai accent fusee, die gebruikt ook nog eens een wiellager met identieke binnenmaat, en dit type fuseekogel is heel makkelijk te verlengen met behoud van stevigheid!
Dit type kogel gaat daar op:
En met een beetje geluk gaan de ATE klauwen die onderweg zijn van de Honda Accord er nog wel op passen, die gatafstand is als het goed is gelijk.
Alleen de stuur armen op deze fusees zijn overbodig, maar die kan ik als het moet gewoon afslijpen.
Ik geloof dat mijn plan A overigens wel werkbaar is op deze fusees, en dan wellicht zonder lassen, maar gewoon door de boel op te sluiten met de twee bouten van een S2000 stijl kogel. Zo kan er wel flink verlengd worden zonder al te veel op de stevigheid in te boeten, maar de uitstulping op deze fusees is wel veel breder en platter, dus dat helpt enorm met het vinden van draagvlak.
Bwah, balen!! Die fusees gaan het niet worden helaas, in ieder geval niet met het plannetje wat ik had…. :cry
Probleem is dat de natuurlijke rol al heel anders is en dat betekent dat de Kadett fusees al zo zijn vorm gegeven dat de afstand vanaf de hartmaat van de wielnaaf tot aan het hart van de kogel al veel verder uit elkaar ligt. Scheelt ook niet een beetje, maar gewoon zo’n 40mm!! De correctie kogels zouden dat dus moeten overtreffen en ik gok zo dat dat niet het geval is… :(
Honda fusee:
Kadett:
Verschil:
Moet hier nog even goed over nadenken, want al zouden er 60mm of meer rol centrum correctie kogels bestaan lijkt me dat het wel heel veel meer kracht op de fusee gaat zetten, zou handiger zijn geweest als de fusee lekker dik en massief een wat langere stut had gehad…
We zoeken maar weer verder…
Ja, gelukkig heb ik alles wat Opel is nu dubbel, dus kan ik mooi buiten de auto dingen opbouwen en testen. De wiellagers van Honda moeten toch vernieuwd worden, dus was van plan met de extra Opel naaf er alvast eentje in te persen om te zien hoe dat gaat met opvullen.
Ik heb nog geen data van dat Honda wiellager, qua constructie is hij nagenoeg identiek aan die van Opel, alleen een haartje groter. Zal eens kijken of ik daar data van kan vinden. Nou is mijn ervaring dat je toch in een bepaald bereik uit komt, want het is met een kasteelmoer en splitpen bij de Opel homokineet heh…
Wel mooi spul hoor die excenters, kun je ook nog vogelen met de ‘duik’. Dat werkt eigenlijk het zelfde als rol, maar dan met het centrum van massa naar voren over de duik hoek en met remmen, in plaats van met het centrum van massa naar opzij over het rolcentrum met bochten. Ik had namelijk eerst nog gekeken naar het hoger ophangen van de draagarmen, maar daar leent enkel het voorste punt zich enigszins voor en dan krijg je dat de draagarmen van voor naar achter in een zelfde ongunstige hoek komen als wat ongunstig rol veroorzaakt bij verlagen.
In grote lijnen kun je om het rol of duikcentrum met de prikker van een passer in het centrum een omtrek tekenen die de baan van de rol of duik beweging beschrijft en als je dan naar de stand kijkt van de draagarm is het best vanzelfsprekend hoe de hoek beter of slechter wordt. Ideaal gezien moet de draagarm voor beide omtrekken er mee in lijn staan. Hoe meer loodrecht er op hoe meer de rol of duik krachten er invloed op uit kunnen oefenen. Alleen wil je ook nog dat de stand optimaal is voor goed veergedrag. Anders kon je net zo goed de boel vastlassen, heb je ook geen duik of rol meer! :jerry
Nou ja, genoeg geouwehoer, ik duik zo eens even mijn werkplaats in en ga eens beginnen met de naven.
Ja, alleen die camber kits zijn helaas allemaal niet weglegaal, heb er zeker watertandend naar zitten kijken!! Schitterende chromo compleet instelbare wishbones met rosejoints, prachtig gewoon, alleen de disclaimers staan er niet voor niks bij…
Verder heb ik nu al een omgeboorde remmen set, met een gedraaide naafring en 57mm zuigers, en uiteraard is daar al het nodige rekenwerk in gaan zitten, en zal dat hier ook weer gebeuren. Zuigers van de Accord klauwen zijn toevallig ook 57mm, net als nu, en ik heb al een spiksplinter nieuwe ATE hoofdremcylinder liggen in 22/23mm die dus uiterst mooi werkt op deze combi. Achter remmetjes zijn ook al geupgrade en zou met de 3/20 begrenzers de jusite verhouding moeten geven, en dat wordt natuurlijk als alles klaar is op de bank getest, qua remvermogen en verhouding.
Ook komt er cunifer leiding op en heb ik een velstang en leidingbuigtang op mijn verlanglijstje nog staan…
De naven van Opel kunnen met een bus in de Honda lagers geperst worden, dus de aandrijfassen en naven blijven gewoon Opel.
Nog een mooi voorbeeld waarin je goed ziet wat het met het camber in de bochten doet:
Duidelijk is hoe rol het buitenste wiel van de verlaagde auto al zeer sterk in positief camber plaatst, wat uiteraard zeer verrot is voor je wegligging!
@KadAstra-EF wrote:
In dat opstaande randje, van de kmtellergetallen, staat een streepje.
de wijzer moet je bij dat streepje weer in/op de pin duwen.Maare, je hebt hem eraf gekregen, goedzo :thumb
Rik :D
Hah, weer wat geleerd! :thumb
Nee, hij heeft gelijk, die stekkers passen, is een veel gemaakte vergissing en geeft idd. al drie van jouw storingen! Motor loopt dan vaak wel, alleen gaat hij het klopsensor element de stappenmotor sturing geven en de stappenmotor als klopsensor gebruiken. Gaat dan niks stuk, maar werkt uiteraard niet optimaal… :jerry
Voorbeeld:
http://www.ebay.com/itm/OBX-Helical-LSD-Chevy-Ccobalt-Pontiac-G5-GM-F23-Tranny-Limited-Slip-Differential-/151148736690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23312ab0b2&vxp=mtr” onclick=”window.open(this.href);return false;Pin me niet vast op de compatibiliteit, maar de prijs is niet verkeerd in elk geval!
Zijn hier exorbitant duur inderdaad. in Engeland al beter, maar spers zijn in Amerika een periode heel betaalbaar geweest toen de dollar ongeveer op de helft stond van de euro. Dat was dan 350 dollar, en dus 175 euro maar!! Alleen is importeren ook altijd weer tijdrovend en vaak ook weer kostbaar…
Er geinig, typisch Engels handgemaakte “barn find” miniatuur. Doet me enorm denken aan die Aardman filmpjes zoals Wallace and Gromit..
Vind het wel iets schattigs hebben, ook al zou ik het zelf niet neer zetten ofzo.
http://www.ebay.co.uk/itm/143-ASTRA-GTE-BARN-FIND-DIORAMA-JUNK-YARD-SCRAP-YARD-CODE-3-VAUXHALL-OPEL-MK2-/310776694673″ onclick=”window.open(this.href);return false;
@Corsaliefhebber wrote:
king: king:
Thanks voor deze weer zeer duidelijke uitleg Vinci,
Het is erg gaaf om te lezen,Grts Corsaliefhebber :D
Geen dank hoor, heb er zelf ook alleen maar lol aan!
Kom er net achter dat ik Scenic 300mm schijven kan gebruiken, die zijn al 4×100 ook! Schijfhoogte is door de schijfdikte ook nagenoeg identiek als je die doorrekent vanuit de civic, accord en scenic. Is met een beetje geluk allemaal plug en play! king:
wel nog even afwachten of die klauwen wel volledig vrij lopen van de wielen, maar als ik de et waardes vergelijk en het is natuurlijk 16 inch dan voorzie ik geen problemen.
Moet hooguit nog even de naafringen naar het binnengat van de schijven aanpassen, voor makkelijk centreren, hoewel de honda schijven gewoon op de bouten centreerden!
Laat ik er duidelijk in zijn dat dif allemaal voorwerk is en ik eerst nog voor eind november mijn apk keuring heb, in januari krijgen we nog een kind en voor die tijd moet ik het halve huis nog verbouwen en ik heb ook nog gewoon mijn werk, mijn gezin en familie, straks de feestdagen… We zijn uitgerekend eind januari en dan krijgen we nog een zoon.
Denk dus dat ik pas ergens in maart of april echt ga starten met het ombouwen. Mijn ervaring is dat hoe langer je er voor uittrekt en hoe meer voorwerk je steekt in het passen, meten, berekenen enz. hoe groter de kans van slagen, en hoe soepeler het uiteindelijk gaat en hoe minder spijt het achteraf geeft…
Lach me rot, blijkt dat ATE later voor de Honda Accord remmen heeft gemaakt voor de 2.2 diesel en 2.4 benzine die identiek zijn aan de klauwen die ik nu al heb, alleen een andere bracket gebruiken die zo op de Civic fusee past! Moet dan wel 300mm pannekoeken gaan kopen…
Heb net voor 28 pond twee complete klauwen gekocht, gratis verzending!!
http://www.mister-auto.nl/fl/remklauw/trw-bhx523e_g78_a161BHX523E.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
QE9s3HFiyMBRuI4,Heqw~~60_12.JPG)
Nu nog een setje rol centrum adjusters en schijven en blokken en we zijn in business!!
Okee, de Honda fusees zijn vandaag binnen gekomen en ze zijn qua maatvoering verdacht gelijk aan de Kadett fuseestukken! Alleen de remmen wordt een grotere uitdaging dan ik had gehoopt. Ben er nu al vrij zeker van dat ik de ATE klauwen daar nooit op ga krijgen. Probleem is dat de nokken voor klauwen op de Honda fusees dieper liggen, en dus in de weg zitten voor de ATE klauw. Zelfs met grotere schijven gaat het er denk ik nooit langs. Dus dat worden dan toch ook Honda klauwen… Bummer…
Een 282mm set kost dan toch zo’n 400 euro met gereviseerde klauwen. Alles voor Honda is Opel prijs maal twee ongeveer. :(:(:(
Nou ja, er is gelukkig ook goed nieuws, want verder gaat alles wel passen voor zover ik nu kan zien.
