Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@joop1970 wrote:
En toch remt mijn corsa prima met schijven achter zonder hem achterste voren te krijgen. Wel gewoon de last afhankelijke remkrachtverdeler ertussen gelaten, Die was volgens mij sowieso verplicht voor de apk, zit sowieso op elke gsi standaard.
Dan toch de vraag, hoe vaak ben je in de situatie geweest van een echte noodstop? Als je bij dagelijks normaal remmen vind dat hij zo prima remt dan kun je dat niet als uitgangspunt nemen. Als je zo van trommels naar schijven bent gegaan dan kun je er sowieso vanuit gaan dat je remverhouding niet goed is. Anders zou het voor autofabrikanten allemaal een stuk simpeler geweest zijn heh…
Ben heeft zijn eigen Astra MK2 (Kadett) even ingevoerd trouwens. Let wel, zijn auto is verre van standaard al!!
http://vsusp.com/?tool=2d#0.7%26project_name%3ABens%20Astra%26trim” onclick=”window.open(this.href);return false;{body_roll_angle%3A0|front.left_bump%3A0|rear.left_bump%3A0|front.right_bump%3A0|rear.right_bump%3A0}%26front{frame.susp_type%3A1|frame.bottom_y%3A13500|frame.center_to_upper_mount_x%3A51200|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A62500|frame.center_to_lower_mount_x%3A33000|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A2400|control_arms.upper_length%3A24800|control_arms.lower_length%3A34000|knuckles.hub_to_upper_x%3A15000|knuckles.hub_to_lower_x%3A8100|knuckles.hub_to_lower_y%3A13700|knuckles.hub_to_upper_y%3A13000|knuckles.hub_to_strut_axis%3A10000|knuckles.strut_incl%3A7550|wheels.offset%3A4900|wheels.diameter%3A1400|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A18500|tires.aspect_ratio%3A6000|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620}%26rear{frame.susp_type%3A0|frame.bottom_y%3A9200|frame.center_to_upper_mount_x%3A28500|frame.bottom_to_upper_mount_y%3A24000|frame.center_to_lower_mount_x%3A17000|frame.bottom_to_lower_mount_y%3A2400|control_arms.upper_length%3A24800|control_arms.lower_length%3A37500|knuckles.hub_to_upper_x%3A15000|knuckles.hub_to_lower_x%3A13000|knuckles.hub_to_lower_y%3A13000|knuckles.hub_to_upper_y%3A13000|knuckles.hub_to_strut_axis%3A14000|knuckles.strut_incl%3A8000|wheels.offset%3A4000|wheels.diameter%3A1500|wheels.diameter_expl%3A35000|tires.size_convention%3A0|tires.section_width%3A19500|tires.aspect_ratio%3A4500|tires.diameter_expl%3A50000|tires.width_expl%3A7620}%26pref{diag1.px_per_mm%3A200|diag1.front_or_rear%3Afront|tab.active%3A3|units%3A1|show.f%3A1|show.ca%3A1|show.k%3A1|show.w%3A1|show.t%3A1|show.rc%3A1|show.ic%3A1|show.fvsa%3A1|show.tl%3A1|show.kpil%3A1|redraw_during_drag%3A1|chart.x_axis_center%3A0|chart.x_axis_window%3A10|chart.x_axis_num_steps%3A21|chart.x_axis_field%3Atrim.body_roll_angle|chart.y_axis_fields%3A[FR].general.roll_center.y}
Ja, dat puzzelen vind ik nog het leukst, maar omdat er zo veel variabelen zijn en het uiteindelijk in de praktijk toegepast moet worden maakt dat me toch best een beetje nerveus. Gelukkig ligt de uitvoering er van nog ver in de toekomst! :???: :???:
Dat tooltje is trouwens wel leuk om een beetje mee te klooien, alleen het is 2D en de velden vragen afmetingen die van een variabele naar een variabele gaan, dus te vaag om echt bruikbaar te zijn. Dan toch liever deze:
http://performancetrends.com/SuspAnzr.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;Het geeft overzichtelijker input en output velden die uit gaan van de vlakke ondergrond waar de auto op staat, dus makkelijker in het echt te meten. En je kan er mooi negatieve veerweg in zien en de geometrie daar van. Vergeet namelijk niet dat als je in een bocht hangt er wielen ook uitveren die toch nog wegcontact maken. De stand van die wielen op dat moment heeft ook invloed. Ook bumpsteer kun je bekijken, want er is een stuurhuis in aanwezig… Leukleuk!!
Hier nog wat mooie foto’s aan het einde van iemand die zijn fusee aan het bewerken is en ook roll center adjusters plaatst op zijn S2000:
http://www.casc.on.ca/forums/showthread.php?t=26828″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Alleen heeft hij nog gruwelijk bump steer:
Dat is dan wel weer prachtig aan een Opel stuurhuis, dat de spoorstangen zo lang zijn omdat ze vanuit het midden komen, dat geeft als de stand eenmaal goed is een heel kleine afwijking over de hele veerweg. Die korte dingetjes die bij veel auto’s bij het stuurhuis uit de zijkant komen, zoals die van de Honda hier boven hebben natuurlijk over de hele veerweg (voor zover aanwezig nog ;) ) veel sneller de ‘neiging tot verkorten’… met bumpsteer tot gevolg…
Je kan op de onderstaande foto zien, waar het ovale gat naast het grotere afgeronde vierkant gat zit in de steun die naar voren loopt, daar zit een klein rond gaatje in het blikdeel er achter, als dat stukje krokant is dan heb je hommeles. Dat is namelijk hét bodemplaat deel waar de hele draagarm constructie aan vast zit.
Gewoon eens een beetje porren en prikken en kloppen met een houtje en/of houten hamer.
Dit is allemaal niet om je nieuwe aanwinst af te kraken hoor, maar gaat meer om de veiligheid. Mijne kwam keurig door de APK met een bodem die op afscheuren stond!
Deze is al ver heen:
In deze search nog meer horror, maar ook veel herstelacties te zien in allerlei varianten:
https://www.google.com/search?q=kadett+quertr%C3%A4ger+querlenker+aufnahme+verrostet&client=firefox-a&hs=wr3&rls=org.mozilla:nl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=s111Uoj1AqWs0QW0rYHQDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1025&bih=467#q=kadett+quertr%C3%A4gerboden+gerissen&rls=org.mozilla:nl%3Aofficial&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b0m3kwaBAibdfM%3A%3Bdh7gIMZGoSrwUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kadett-forum.de%252Fuser_bilder%252Fbilder%252F9526_userid_5073.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kadett-forum.de%252Farchive%252F43240%252Fthread.html%3B800%3B600″ onclick=”window.open(this.href);return false;Je kan onder de vloer kijken zonder de boel open te hoeven maken heh! Gewoon een endoscoopje op ebay kopen en dan kun je via de tunnel en ook via de openingetjes bij de langsliggers er zo in komen. En bij de oudere met schakelstangen onderlangs kun je ook via dat gat voorlangs nog inspecteren.
Zou me verbazen als het er daar nog als nieuw uit ziet, maar als het nog echt hard is dan als die vliegende brandweer er van top tot teen wax in roggelen!
Heb nog een tip gekregen van Ben uit Engeland voor een mooie online onderstel simulator, echt heel mooi tooltje!!
http://www.vsusp.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is maar hoe je het bekijkt, eigenlijk is het nooit het redden waard, want het kost veel meer tijd moeite en geld dan de auto ooit waard is nog. Je doet zoiets hooguit voor de liefhebberij.
Tja, dit is inderdaad niet voor iedereen weggelegd om te (laten) repareren, maar niet onmogelijk op zich, deze delen zijn nog verkrijgbaar…. En er zijn ook mogelijkheden om er een plaat in te zetten…
Netjes gespoten hoor! Moet met mijne ook nog een keer geheel gebeuren, want de lak heeft z’n beste tijd al wel gehad…
Welkom op het forum hier! :thumb Mooi ding hoor, en inderdaad begint dat een zeldzaamheid te worden! Best extreem zelfs, voor een auto die ooit zo talrijk was!
Wel zou ik gelijk goed onderzoeken hoe de vloer er bij staat in het holle deel richting schutbord, waar de draagarmbevestiging op uit komt, echte kadett kenners weten welke kwaal ik dan bedoel, en waarschijnlijk DE reden dat ze zo zeldzaam beginnen te worden…
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=168838″ onclick=”window.open(this.href);return false;
@Kev Read wrote:
I managed to get a day and a half of work in on the Woo over the weekend.
First thing Saturday morning I went down the Father-in-laws enginerring company to get some steel and use this massive metal cutting thing!
I also got some box section to start reinforcing the chassis, and link the two parts together.
After tring to line it all up for about an hour, I got bored and resorted to my most loved philosophy ‘Measure Never, Cut Wherever’. Which wasn’t too succesful the first time round, lol. But I only tacked it in place, so after a bit of a grind and shuffle, it seems to be fine (wheels sit nice in arches at least).
After that, I commited to the position by starting with the box section reinforcement.
I run out of wire (and gas!) at this point, and it was still early, soooooo……….
I put the engine in, just to see what it would look like!
BOSH!
Now its in, I can start ordering up gear selector cables etc (I can also get to the rest of the welding with it in situ). It will be coming back out after that for paint.
Two heads are better than one.Much better than a back seat view of snivelling little children :) lol.
In het kader van het topic, en met name de titel vind ik deze ook wel in het rijtje passen, hoewel de bouwkwaliteit?? :hmmz De uitspraak van deze man spreekt in elk geval boekdelen:
‘Measure Never, Cut Wherever’
:jerry
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?38031-Super-Woo-gt-gt-gt-gt-gt-gt-gt-Mega-Woo&highlight=superwoo” onclick=”window.open(this.href);return false;
Wat footootjes en verhaal:
@Kev Read wrote:
Hello :)
Before I go in to this build, I would like to tell you a bit about Super Woo.
Some of you know Super Woo. For those of you who don’t, it is a Daewoo Nexia fitted with a C20 LET and F28 gearbox. That’s it. SuperWoo has been in my life for around 5 years now, with 4 of those being used as a LET. It has been the most reliable car I have ever owned, EVER! This is despite being thrashed senseless every time the key is put in the ignition. The one thing that put SuperWoo out of action was a defective cam belt tensioner pulley, that resulted in 16 bent valves (but we can’t blame the woo for that).
The car has built up a bit of a legend status within the 4 years it’s been blowing the doors off much more exotic machinery (with many a story to be told). It has also got a bit of a personality (even my Mother-in-law refers to the car as Woo). It’s for these reasons that I have decided to keep the Woo forever :).
The last time I used SuperWoo properly was at Trax last year, where it did a 5.7sec 0-60mph sprint (all on badly worn budget tyres and a broken rear spring!!). After that, my misses was using Woo to drive to the train station. But when she got a new job that involved more driving, we got another car and the Woo was put on the drive way, and everything ran out on it (Tax, Insurance & MOT).
That was around February this year; So every day I would walk past Woo on the drive and think ‘I must do something with poor old Woo’. The bodywork is really starting to get shabby and rust is becoming more apparent in certain places (no prizes for guessing where ;)).
My first thoughts were to tune the C20 LET for more power. But from personal (and friends) experiences, this never goes well. Small gains for ££££s spent, and little difference on 1/4 mile times. Also, I wanted to do something different; I already have a 3/4 finished Cosworth Mk2 (put on the back burner for now), and have always fancied doing a twin engine car since seeing a R5GTT at Bruntingthorp many years ago.
So project SuperWoo>>>MegaWoo has started!
I was toying with the idea of converting the LETs to run auto boxes, but gave up after not getting much info on it (and didn’t fancy pioneering the conversion). I already have an F28 up front so thought I may as well stick with it. A quick search on eBay found a pre converted to hydraulic clutch (and FWD) unit quite cheap, so I went and grabbed it. However, the slave cylinder was missing, so I had to get another (but at least the holes were tapped)
I also had to buy a pipe that goes from the cylinder to the bleed nipple (the nipple I got off a Zafiras F23 in a breakers yard)
A few weeks after getting the box, I managed to find a decent C20 LET (at least I think its decent? looks ok).
Some people may remember a thread I put up a few months ago, which showed me cutting a Nexia in half? Well my theory is to weld that in the back of SuperWoo, and then I’ll have engine mounts, suspension mounts etc all in place. I think that is how people have done it to other cars and it seems to be pretty straight forward.
Cutting Woo up didnt take long, and it actually looked quite neat once I had finished.
As it didn’t take as long as I thought, I managed to get the front in the rear over the weekend too! Just need a bit more trimming and it will be ready to weld. I can’t do that until the weekend though, due to the noise of the air saw and not getting home until 5:45pm.
I will be mounting the track control arms to a well strenghthend plate so I can have adjustable rear toe :)
So much more to talk about, but I’m off home now, so I’ll leave it as ’to be continued….’
3/15 regelaar van ATE:
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremskraftregler-24-6043-1701-3-/131008160943?pt=DE_Autoteile&hash=item1e80b1e4af” onclick=”window.open(this.href);return false;Bedenk wel, dit soort modelletjes is voor één rem! Die lastafhankelijke doen er twee tegelijk. De aanduiding ‘2 aansluitingen’ is misleidend, de lastafhankelijke hebben dus 4 aansluitingen, voor 2 remmen!
Op zo’n site als dit vind je gelijk alle referentienummers van alle aanbieders van het zelfde ding, en daar kun je dan ook weer op googelen…
http://www.findpart.org/part/trw-gpv1037″ onclick=”window.open(this.href);return false;Deze zijn zelfs 2/20, en dus helemaal top voor een Corsa:
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremskraftregler-24-6042-1701-3-/131007247393?pt=DE_Autoteile&hash=item1e80a3f421″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit zijn overigens de 205 GTI regelaars, en die zijn 3/15:
http://www.ebay.de/itm/TRW-Bremskraftregler-GPV1037-/131015684007?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8124afa7″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Overigens, iedereen doet zo krampachtig over die kostbare regelaartjes! Neem je een lastafhankelijke regelaar van 5 tientjes nieuw en zet je een stelmechanisme op de hevel die normaliter op de achteras komt (en met onveren verder ingedrukt wordt, wat resulteert in meer remdruk) dan kun je ook keurig netjes de achterremmen begrenzen en zelfs de daadwerkelijke remkracht tunen!!
Eén zo’n ding doet beide achterremmen (zie de vier aansluitingen, twee keer in, twee keer uit) en doet ze netjes gelijk aan elkaar. Je hoeft het enkel een keertje op de APK remmenbank af te stellen voor een mooie verhouding en klaar!
http://www.ebay.de/itm/OPEL-CORSA-C-F08-F68-W5L-Kasten-ATE-BREMSKRAFTREGLER-/291006651126?pt=DE_Autoteile&hash=item43c1591af6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
@robert_corsa wrote:
Waarom kan het wel op eem corsa c?
as en auto zijn toch best redelijk indentiek te noemen.
Hierdoor:
@Vinci wrote:Ik kan me daar zeker bij aan sluiten. De enige reden om op welke auto dan ook schijven achter te plaatsen is koeling, maar het remvermogen is bijna altijd te fors. Ze zouden eigenlijk ruim 20mm kleinere diameter moeten hebben, alleen dan is het koelings voordeel ook snel weer minder…
Het gaat er vaak niet echt in bij mensen, maar zie het zo, je trapt maar op één pedaal en dan gebeuren er dingen waar je niks meer aan kan veranderen aan onderlinge verhouding, dus dat moet perfect afgestemd zijn. Bij nieuwere auto’s met moderne ABS wordt echt naar de wielsnelheden gekeken, oudere ABS kijkt enkel of het blokkeert. Daardoor is moderne ABS perfect inzetbaar zonder regelaars, het regelen gebeurt in de ABS verdeler, en ook dat gaat niet zomaar in standje aan/uit, maar gedoseerd, tenzij een wiel volledig stil gaat staan, dan ontstaat de stappen modulatie.
Zonder ABS is het belangrijk dat je achterste wielen niet al blokkeren voordat de voorkant goede remeffectiviteit bereikt, anders ontstaat bij de chauffeur de behoefte nog harder het pedaal in te trappen waardoor de achterkant alleen nog maar verder blokkeert. Geblokkeerde wielen maken nauwelijks nog onderscheid in de richting, een rollend wiel wil het liefst rechtuit, maar een slippend wiel wil net zo makkelijk, of zelfs makkelijker zijwaards!
Dat is in groffe lijnen de overweging. Daarbij komt nog het type en de maat banden, gewichtsverdeling in de auto enz. enz…
Ik kan me daar zeker bij aan sluiten. De enige reden om op welke auto dan ook schijven achter te plaatsen is koeling, maar het remvermogen is bijna altijd te fors. Ze zouden eigenlijk ruim 20mm kleinere diameter moeten hebben, alleen dan is het koelings voordeel ook snel weer minder…
Het gaat er vaak niet echt in bij mensen, maar zie het zo, je trapt maar op één pedaal en dan gebeuren er dingen waar je niks meer aan kan veranderen aan onderlinge verhouding, dus dat moet perfect afgestemd zijn. Bij nieuwere auto’s met moderne ABS wordt echt naar de wielsnelheden gekeken, oudere ABS kijkt enkel of het blokkeert. Daardoor is moderne ABS perfect inzetbaar zonder regelaars, het regelen gebeurt in de ABS verdeler, en ook dat gaat niet zomaar in standje aan/uit, maar gedoseerd, tenzij een wiel volledig stil gaat staan, dan ontstaat de stappen modulatie.
Zonder ABS is het belangrijk dat je achterste wielen niet al blokkeren voordat de voorkant goede remeffectiviteit bereikt, anders ontstaat bij de chauffeur de behoefte nog harder het pedaal in te trappen waardoor de achterkant alleen nog maar verder blokkeert. Geblokkeerde wielen maken nauwelijks nog onderscheid in de richting, een rollend wiel wil het liefst rechtuit, maar een slippend wiel wil net zo makkelijk, of zelfs makkelijker zijwaards!
Dat is in groffe lijnen de overweging. Daarbij komt nog het type en de maat banden, gewichtsverdeling in de auto enz. enz…
Helaas is dat niet zo eenvoudig, het is de druk… Het werkt qua formule als volgt:
Zo staat het in TIS beschreven voor de 3/20 regelaar:
Stel we nemen 120 bar druk als totale remdruk.
uitgaande druk + ((totale remdruk – uitgaande druk) * (omrekenfactor / 10)) = remdruk aan de achterrem
–> 20 bar + ((120 bar – 20 bar) * 0,3) = 50 bar
Verklaring opschrift op de drukregelaar “X/A” –> 3/20:
X –> omrekenfactor –> berekening: X / 10
/ –> verdeelstreep voor aangeven vloeirichting
A –> uitgaande druk naar aanleiding van ingangsdrukZo kom je met andere gebruikelijke regelaars op:
3/40:
–> 40 bar + ((120 bar – 40 bar) * 0,3) = 64 bar3/25:
–> 25 bar + ((120 bar – 25 bar) * 0,3) = 53,5 barEnzovoorts…
Bedenk wel, het kijkt heel nauw en de in veel auto’s uit die tijd toegepaste 3/15 regelaars resulteren zeker weten in een Corsa tot een betere verdeling!
Ja, met 300pk is het gewicht ook niet zo’n probleem heh! En het ligt wel optimaal onder de assen, dus draagt verder alleen maar bij aan de stabiliteit…
Ben heel benieuwd hoor, maak een HELE BERG foto’s dan heh!!
Precies, maar ik ga de Kadett poten wel gewoon gebruiken, alleen de fusees er af persen en een beugel er op TIGgen die dan één sleufgat heeft zodat ik camber daar al kan instellen. En ik ga de draagarmen voorzien van een plaat waar ik de conische bus in las voor de pin van de fuseekogel. Zo kan ik iets aan de spoorbreedte/camber onderaan wijzigen en bovenaan dus ook camber kan instellen… En verder gewoon de veren en dempers en toplagers van de Kadett blijven gebruiken…
Voorbeeld:
Waar een wil is is een weg. En zo kom ik op meer instelmogelijkheden dan met een G subframe er onder.
Nog even op dat onderwerp. Een G heeft een veel lager zwaartepunt, en niet alleen maar door hoe laag de koets hangt op de ashoogte, maar pak maar eens een rembekrachtiger beet van een G, of andere hoog gelegen onderdelen. Dat is net een koekblik, terwijl die van de Kadett een paar kilo weegt. Zelfde voor de stuurkolom, dashboard, lampen, stoelen enz enz. De G heeft een vrij zwaar subframe, dat is gewicht onder de as. Als je dat subframe op een Kadett zet dan krijg je alleen maar toevoeging van gewicht, terwijl een Kadett juist lekker licht is zonder een subframe. Ik ben bang dat je toch aan het einde van de streep, na een hoop pijn en moeite alleen maar meer nadelen dan voordelen gaat introduceren.
Ben heel benieuwd! Zeg ook zeker niet dat het onmogelijk is heh, maar om het echt een verbetering te maken ten opzichte van wat het normaal is vergt wel meer dan het fysiek te laten passen. Wat 4×4 deed is dan safer, gewoon een complete bodemplaat overzetten van de G op de E… Maar er zijn gekkere dingen gedaan, dus…
Overigens corrigeer je hiermee niet het rolcentrum, want ga je de G verlagen dan krijg je nog steeds het zelfde fenomeen..
