Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ja, foutcodes zeker eerst even uitlezen, want dat is gratis extra info. Nou vind ik het zelf fijn om wat reserve spullen op de plank te hebben liggen, zeker die motor sensoren kunnen erg van pas komen om eens wat uit te wisselen als dingen stuk gaan. Een gasklepsensor is niet zo duur, is de zelfde als onder andere voor een XEV, NE en X30XE op die motor van jou…
http://www.ebay.de/itm/SENSOR-DROSSELKLAPPE-OPEL-CALIBRA-A-2-0-16V-NEU-/360768512596?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item53ff7aa254″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Mijn keukenweegschaal is helaas niet toereikend en mijn personenweegschaal te grof om het verschil in de klauwen te wegen, maar de 256 klauwen zijn zeker stukke lichter. Had ze vandaag binnen vanuit Duitsland, gebruikte, en wel goed gebruikte, dus ga ze even geheel (laten) reviseren, en dan wil ik het setje rondom ook donker glanzend blauw gaan spuiten met VHT caliper paint systeem. Dat is een prep, primer en enamel coatingssysteem wat erg mooi werkt. Heb klauwtjes gezien die er mee gedaan zijn tijden geleden op een Honda en dat ziet er langdurig heel puik uit!
Verder twee kartonnen schijven gemaakt om de schijfdiameter in de klauwen te passen, en dat valt niet tegen! Moet hooguit een klein hoekje uit het bracket vijlen om de randjes ietsjes op te ruimen, maar dat is net 1 à 2 millimeter.
Heb ook even gepast met een 256 schijf op de Accent fusee en dat gaat 100% lukken met die 256 klauwen op 288 schijven en dan met een adapterplaat op de fusee. Denk dat ik mijn RVS spatschermpjes mooi op de hyundai manier tussen die adapterplaat vast schroef, zit het gelijk iets opgevuld, en moet dan hooguit nog een ringetje bij en dan zit de klauw mooi uitgelijnd. Verder is die adapter gewoon uit een vlakke strip staal te fabriceren. Dan de gaten netjes tappen en klaar… Dat kan ik nog wel zelf. De aluminium rolcentrum correctie stuk ga ik ook denk ik zelf fabriceren, alleen de fusee uitdraaien zie ik nog niet zo zitten, geen idee hoe dat normaliter gedaan wordt. Heb wel een draaibank en een freesbank op mijn werk staan, maar volgens mij is het niet de bedoeling en ook gevaarlijk om zo’n fusee rond te laten draaien. Bovendien weet ik echt niet hoe je dat inspant… Iemand ervaring mee??
Morgen of overmorgen zullen de fuseekogels en fuseeplaten wel binnen komen, ben heeeeel benieuwd hoe die passing is!!
Denk ook aan lambdasensor. Neem aan dat je bougies lekker zwart zijn dan??
Schokken met gas loslaten is vrij veel voorkomend bij een XE en is veelal met deze aanpassing op te lossen:
Pijpje daar zit meestal verstopt omdat het origineel veeeel te dun is. Mag tot maximaal 2,5mm opgeboord worden, 2mm is ook al voldoende. Dan loopt een XE zo romig als boter!!
Je moet maar eens de dunne slang van je kleppendeksel los halen en op blazen, als dat volledig dicht zit dan is dit een aanrader!!
Kan op allerlei manieren, zoals hierboven, of je kan hem er af slijpen, eerst met een doorslijpschijf en dan lamellenschijf en als hij er af is een moer er op lassen. Volgens mij is het M12x1.25 metrisch fijn. Je kan dan van boven af een paar lasproppen geven zodat hij op z’n plek blijft. Dan wel even een bout er in van onder af, zodat hij goed recht zit en mooi voor het gat.
Die vloer is nog mooi zeg!! :shock:
Wat DE oorzaak bij de meeste Kadettjes is, en hoe je het oplost:
Bij de rode pijl drupt het water eigenlijk bij alle Kadettjes die ik heb gezien aan de VERKEERDE kant van het blik, zodat het tussen het deurpaneel vandaan komt. Als je nog super gezonde deurfolie hebt dan is het misschien nog weinig water, maar daarmee hou je nooit alles tegen en drupje voor drupje doorweekt zo met van die regen zoals laatst je hele vloermat. En dat duurt eeuwen voor dat droogt, en als je er nog vorst bij krijgt ben je helemaal de sjaak!
Zoals op deze foto los je dat op, door onderaan die flapjes bij de openingen NAAR BINNEN te laten wijzen, zo drupt het water terug de deur in en watert dan keurig af door de sleufjes onderin de deur, en dan komt het netjes BUITEN de deurrubbers uit.
Ik raad iedereen met een Kadett aan dit zo aan te passen!!
Ja, ik had ook later pas door dat er een budget van 500 euro bij stond, en dat is voor iemand die alles zelf doet misschien net haalbaar voor het totaal, maar als ik mijn eigen project bekijk en wat dat heeft gekost dan is kaal halen helemaal niet zo’n brug verder en had een beter eindresultaat gehad nog…
Wat ik er mee duidelijk wil maken is dat als ik in tien jaar tijd steeds een hoekje pak, dan ben ik denk ik in totaal meer tijd, geld en moeite kwijt dan dat ik gelijk de hele zooi goed aanpak. Dat is vaak wel de realiteit. Je denkt wat te besparen, en dat doe je ook op de korte termijn, maar over de langere tijd gezien is dat vaak niet het geval. Het bewijs daarvan is dat heel veel van die Kadettjes die steeds aan een hoekje hersteld worden vanwege beperkt budget na een paar jaar niet meer in het bezit zijn van de eigenaars en in een slechtere staat weg gedaan worden dan ze waren toen ze werden aangeschaft.
Een stijgende lijn in de staat van een auto creeeren valt niet mee….
@crash 750 wrote:
zo hej,die was er ook wel behoorlijk slecht aan toe :shock:
maar zit idd te denken om het eerst op te lossen met los plaatwerk,nadeel is ook dat ik m voorlopig ook nog wel nodig heb om te rijden ;)
zal m binnenkort eerst nog maar even op een brug zetten en verder inspecteren ;)
en dan mischien deel voor deel gaan aanpakkenJa, maar ik ben bang dat die van jou onder de vloer er niet veel beter bij hangt… Hij heeft dat best slim aangepakt die vent, dat wat je op de eerste foto ziet, die snedes met de slijptol. Zo kun je met een tang het blik oprollen en dus los trekken van de steun er onder, die van wat dikker materiaal is. Op roest kun je namelijk niet lassen. Die steun er onder is nog helemaal gaaf. En dan zaagt/slijpt/knipt hij wat plaat uit om het deel voor deel weer op te bouwen. Mijn ervaring is dat je met karton heel mooi kunt voor passen en dan dat één op één overtrekken op plaat en uitknippen en dan past het als gegoten als je het in model buigt. En proplassen zoals hij doet, en waar het midden in een paneel bij elkaar komt last hij het volledig door. Heel fraai is het niet, maar zo iets werkt, en als je tussen die lagen door goed lasprimer gebruikt en naderhand super goed waxt dan is de roest voor jaren weer gestabiliseerd.
@theunm wrote:
dat stuk bij de pedalen is wel belangrijk zeg maar zit je voorwielophanging aan vast.
zou ook even gaan zoeken waar het vocht vandaan komt.als je het plan van Vinci uitvoerd heb je weer een nieuwe kadett naar of dit reeel is met je budget.
Inderdaad, dat stuk bij de pedalen wordt met remmen ENORM belast, want de draagarmen vormen een hefboom over dat gedeelte. Heel belangrijk constructiedeel! Maar voor de boel helemaal afscheurt, dat gebeurt niet zo snel, de draagarmen zitten altijd vooraan nog vast aan behoorlijk dikke steunen.
Ik heb zelfs gedacht aan een draagarm die enkel daar scharniert en dan met een reactie arm naar voor of naar achter te werken. Zo kun je ook heel makkelijk rol en duik afstellen, door de hoogte van die scharnierpunten te wijzigen…
Beetje dit idee:
Dan heb je gewoon een draagarm in de vorm van een kokertje en een stang met twee kogels die het tweede scharnierpunt vormt en de stijfheid voor/achter genereert. Als zo’n boemerang draagarm van een 206 al goed genoeg is, dan kun je nog ver gaan voordat het twijfelachtig wordt bij een Kadett!! :hmmz
@theunm wrote:
je achterschermen zou je in een roest omvormer kunnen spuiten het heet Fertan dan gaat het wat langzamer.
Nou Fertan is niet zo goed uit de Duitse tests gekomen, om het maar mild uit te drukken…
http://www.afripix.de/Rostschutz.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
En hoe hij verder nog wat dingetjes heeft hersteld die hij ontdekte… Van die typische Kadett roestplekken…
Heb hier nog wat inspirtatie voor je hoe je het relatief goedkoop kan herstellen met wat plaatwerk:
Met dan aan “Easytrans” AKA Laurie van het Engelse MK2 forum voor de foto’s en het werk!
Ik vind het best knap gedaan, en zo iets werkt, alleen kost het ook een hele hoop werk, en hij gebruikte geen lasprimer, dus in de pekel rot zo iets in twee tellen weer weg, en als je lasnaden in zo’n constructiedeel hebt zitten dan is de kans op scheuren best wel groot, dus hoe duurzaam het is kun je je afvragen. Ik zou altijd aanraden om die vloerplaat gewoon compleet te vervangen en dat je dan het cosmetische werk met stukjes plaat oplapt, of wat immitatie delen is dan een tweede…
Het mooiste is om complete zijwanden te pakken, dan zie je nauwelijks dat het ooit is hersteld als je dat goed afwerkt. Die zijn nog te bestellen, maar dan praat je wel over behoorlijke kosten.. Dan moet je denken aan een eurootje of 300 per stuk. Immitatie wielranden uit Duitsland ben je ongeveer 50 euro voor de set kwijt, maar die passen vaak slecht. Neem je randjes van Klokkerholm dan zit je op effe over de 100 euro voor twee kanten, maar dan zie je in de wielkasten net zo iets als je nu ziet. Wordt dat er door een vakman in gezet dan gaat dat wel een jaartje of wat mee, minstens 8 jaar gemiddeld. Als die je nu hebt er net in zitten en de roest er nu al weer door komt dan is het gewoon prutswerk geweest. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, lasprimer, lasprimer en nog eens lasprimer!! En ML ML ML!!!!!!
Dan vloeren, tja, wat ik al heb gezegd, die van Klokkerholm zijn niet helemaal tot de naden compleet en ingeknipt in de hoekjes, maar er valt mee te werken. Zeker als je een spit hebt, want daar heb je veeeeeeeel meer aan dan een brug. Ga maar eens omhoog lassen!! Met een spit draai je de koets in een stand waarin je perfect kunt lassen en wordt het allemaal heel strak, netjes en meer mogelijk zonder dat je je kapot loopt te vloeken.
Voor een vloer ben je in Duitsland niet goedkoper uit dan bij Klokkerholm, maar beide immitatie, en dan moet je op een eurootje of 110 rekenen voor links en rechts samen. Een vloer is ook nog wel origineel te bestellen, maar vergis je ook niet in die kosten, en dan moet je enorm letten op of het wel past vanwege voor en na facelift (hoge/lage tunnel) en de enorme klus die dat is ook, want je moet de kokertjes onder je stoelen door helemaal gaan losboren en heel veel dun blik op dun blik los maken. En als je immitatie neemt dan ontkom je niet aan extra naden maken, dus kan je bijna net zo goed naar de smit rijden en een stuk plaatwerk halen en zelf in vorm knippen om de gaten mee dicht te maken. Doe je dat netjes en met lasprimer en werk je alles goed af dan gaat ook dat wel weer vrij lang mee…
Ben heel bang dat je er met deze delen alleen nog niet bent…
Dus, ben ik heel eerlijk, kan je het kostenbesparend doen, en minder duurzaam, maar kun je wel als je nu alles even goed aanpakt weer een goed aantal jaartjes vooruit. Wil je dat hij weer zo goed als nieuw wordt dan praat je toch wel over duizenden euro’s om alles origineel te kopen, er in te krijgen en weer helemaal goed afgewerkt te krijgen. Dan is hij wel weer showroomstaat.
@soepkiepe wrote:
wat is het nut van een afgedraait vliegwiel?
heb ik me al eens vaker af gevraagd :angel :angelWat fellere motor, die dingen werden vanwege het milieu steeds zwaarder en daardoor motoren steeds slomer…
@Fearless wrote:
Netjes.. weeg je de boel ook op? Ben benieuwd of het geheel veel zwaarder word dan nu al is
Ik denk dat ik er nu op vooruit ga, want die 288 klauwen wegen een ton, en de Kadett fusees zijn ook niet de lichtste… Per saldo denk ik alleen niet dat het een dramatisch verschil zal zijn…
Precies zo iets dacht ik ook al aan!
Sowieso moet de verhouding mooi kloppen, en na wat rekenwerk ben ik er achter gekomen dat je heel mooi op een 3/20 verhouding komt voor die dingen als je twee 3/40 begrenzers achter mekaar plaatst, en die zijn zeer talrijk!
Kijk maar eens naar deze berekeningen:
viewtopic.php?p=2373279#p2373279Deze begrenzers geven een verhouding van ingaande druk en uitgaande, zet je ze dus achter elkaar dan komt er steeds uit de volgende minder druk volgens de zelfde verhouding. Je zou dus ook kunnen beginnen met 3/40 begrenzers voor trommels en daar achter een setje 3/40 of 3/35 lastafhankelijke die je of op de achter as zet en goed afsteld, of de hevel een vaste instelling geeft met een stelschroef. Zo kun je de druk goed krijgen met weinig kosten en eventueel zelfs afstelbaar en/of lastafhankelijk! king:
Het volledige plan zover het nu bestaat in een plaatje uitgewerkt, wel in het Engels, daar heet een Kadett een Astra MK2…
Het originele vliegwiel is vele malen sterker dan zo’n billet vliegwiel hoor, kan gerust een stuk afgedraaid worden. Die billet stalen vliegwielen zijn vaak in onbalans en trekken vaak krom, en dan gebeuren er ook al gauw dingen die je niet wil.
Dat zie ik aan de koelslang naar de radiateur, en de radiateur zelf… Nou is het niet overduidelijk qua radiateur, maar die koelslangen met zo’n krul zitten er meestal in omdat er een 8V radiateur nog in zit, en dan past een 16V radiateur ook niet zonder de balk voorin onder te vervangen voor een 16V balk, en dan loopt er ook niet voor de radiateur langs nog zo’n dwarsbalk. En een open luchtfilter wordt meestal gedaan omdat de 16V er met de voorste pijp langs moet, en dat past niet met een 8V radiateur…
Dit is een 8V koets:
En dit een 16V koets:
Nee, kan goedkoper, van de week krijg ik wat prijzen binnen voor origineel spul, in elk geval die bodemplaat. Hou je op de hoogte…
Vind trouwens die wielkast achter er niet eens zo heel slecht uit zien zo op de foto’s. Kan netter afgewerkt worden, maar zo worden de meesten hersteld hoor…
@crash 750 wrote:
heeft er iemand mischien een paar adresjes voor het plaatwerk?(met name de vloerdelen)ik kan bij een kennis wel een brug met gereedschap(lasapperaat enzo)huren,maar wil even een beetje uitzoeken,wat dat allemaal gaat kosten… :hmmz
Ik kan zowat alles nog in origineel GM bestellen, ook de ‘moeilijke’ delen, maar dat is een hele uitzoekerij soms… Je kan immitatie goed bij Klokkerholm.nl vandaan halen, en die passing is lang niet slecht! Het spettert alleen veel erger met lassen, origineel plaatwerk verwerkt gewoon veel mooier. Die vloerdelen die je nodig hebt zijn bij Klokkerholm ook niet helemaal volledig, het zijn echt reparatiedelen om midden op het plaat naden in te maken. Ook zijn die voorste vloeren van klokkerholm ingeknipt om bepaalde buigingen te kunnen maken, en dat is ook wat minder fraai op zich…
Verder kun je bij classic parts in duitsland (ook op ebay.de) een hoop bestellen nog.
Wat jij sowieso nodig gaat hebben is dit deel:
En dat is het vervelendste deel ook om te vervangen, want zoals ik al zei hangen je draagarmen daar aan vast…
Je zou misschien kunnen kiezen om er een subframe onder te zetten en dan te gaan voor een geheel gemodificeerde Kadett, zo heb ik ook heel veel niet meer origineel en gemodificeerd, want die van mij was ook best ver heen… Maar vergis je ook niet in wat daar bij komt kijken…
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=168838″ onclick=”window.open(this.href);return false;Maar dat deel hierboven ziet er vaak zo uit van binnen:
Dit was de mijne, en mijn vloer zag er op het eerste gezicht nog heel wat beter uit dan de jouwe, dus vrees toch het ergste voor wat daar nog onder zit… :(
Nog wat inspiratie:
http://www.kadett-forum.de/thread.php?threadid=71401″ onclick=”window.open(this.href);return false;@Aapje wrote:
Ik vind ’t allemaal wel meevallen…
Nou, ik weet niet, maar de hele vloerplaat waar de voortrein aan vast zit is half weg??!! :wtf
Wat is hier trouwens aan de hand, lijkt wel of er een bak modder in ligt??
Jeetje, wat een pech man! Die vloer is heel lang nat geweest en waarschijnlijk via de bekende plek in de deuren. Raad iedereen aan die op de onderkant van zijn deurrubber nattigheid ziet na een regenbui een schotje in de deur te plakken, achter het blik van binnen vlak boven het ‘speakergat’ zodat al het water naar de afwatering gaat, in plaats van tussen het deurpaneel vandaan!! Dit heb ik bij de mijne recent geheel opgelost, en denk dat het een van de weinige Kadettjes is met een écht droge vloer nog!
Het snelste en het beste is alles er af en er uit, koets he-le-maal kaal maken, ruiten er uit alles, alle onderdelen labelen met nummertjes en foto’s bijhouden waarop de nummertjes zijn aangetekend en dan kratten weg zetten waarop gelabeled staat welke nummers er in liggen. Dan een spit kopen en zo veel mogelijk kaal halen en zo groot mogelijke delen vervangen. Wel letten op de stevigheid van wat je nog over houdt, want anders las je voor je het weet dingen vast op een koets die even niet recht ligt. Alle delen die je vervangt de overlappende naden in de lasprimer zetten (inox van Nedroj bijvoorbeeld), anders rot het zo weer weg, en de grote lappen in de 2K ZF (zinkfosfaat) primer zetten en dan alles kitten met soepele naden kit, dan steenslag coating op de bodem die overspuitbaar is, en de hele koets verder spuiten zoals gebruikelijk is met een goede 2K autolak. Liefst overigens voor de ZF primer alles stralen!
Dan, maar dan alleen dan heb je een resultaat waar je achteraf trots op kan zijn.
Als je enkel een bakkie wilt om een beetje in rond te tuffen, maar ben je verder geen echte Kadett liefhebber dan kun je beter naar iets anders uit kijken.
Wil je het een beetje oplappen, dat kan, dat kost vaak alleen net zo veel, of meer tijd dan het plekje voor plekje met stukjes plaat te ‘repareren’. Dan zul je wel een toekomst in gaan met steeds weer een stukje wat gedaan moet worden en is het eigenlijk nooit af…
Dit is allemaal helemaal niet om je te ontmoedigen, maar wat je nu hebt ontdekt is gegarandeerd niet het enige. Ik heb vorig jaar zelf een dergelijk project gedaan, staat hier een topic over, waarbij ik ook niet in één keer alles had ontdekt. Dat is het vervelendste wat er is, en zoals elk project die je doet waar je achteraf op terug kijkt zie je ineens hoe het veel beter had gekund nog heh. Maar kijk maar eens goed naar de achterste bovenste veerschotels ook, en waar de achterste langsliggers op de binnendorpel uit komen, daar zitten onderin in de hoekjes kleine afwaterings openingen, en daar ligt vaak al een hele berg roestvlokken op uit de achterste langsliggers. Er zijn zo veel van die typische Kadett rotterij hoekjes. Ook rond de klemmetjes van de benzine en remleidingen, vaak is daar ook al heel wat omheen weggerot. En in de voorste wielkasten onder het front, vlak achter de koplampen, daar zitten ook vaak al gaten… Ik heb heel wat Kadettjes gehad en gezien, dus ken de bekende plekjes wel….
Zoals je al aangeeft zijn je mogelijkheden dit zelf te doen beperkt, en je zou eens kunnen informeren bij goede plaatwerkers zoals Romijn in Renswoude, of Mark, of Trabantman, maar zij zullen er ook heel veel uren en nieuwe delen in moeten steken, dus dat zal een beste duit gaan kosten ben ik bang.
Voordeel heb je, hij is wit, en dat is redelijk makkelijk qua bijwerken, dus ga je voor de optie om steeds een stukje te doen dan is dit wel de ideale kleur.
Okee, de fuseekogels en draagarm reparatiekit zijn besteld. Heb de kogels van Moog, waar ik goede ervaringen mee heb als aftermarket merk. Een winkel had ze in de aanbieding voor €8,42 per stuk! En de reparatiekit zoals boven op de foto heb ik iets meer voor moeten betalen, maar toch nog slechts €17 per stuk, heel wat goedkoper dan complete draagarmen!
