Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@wim-v6 wrote:
Mijn kadett-e c20xe deed dat ook.
Corsa b alleen de C motoren, x niet meer
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Misschien is het dan een foutje geweest en hebben ze het later er maar bij gelaten…. In elk geval deed mijn C14NZ en de C16NZ van een kennis van mij het wel. En die startte ook echt rete vlot. Onze Micra primed ook en die start ook al bij de eerste compressieslag. Mijn XE start nét effe trager, de motoren die primen starten in ongeveer een derde van de tijd als die dat niet doen is mijn ervaring. Die ervaring moet ik alleen nog bij één en de zelfde motor vergelijken, dus ben nog steeds erg benieuwd of het nou veel uit maakt…
Ja, dan ja. Bijna elke injectiemotor primed vanaf een bepaald bouwjaar sowieso. De C14NZ en C16NZ primen, de X20XEV ook. Het is gewoon een later aangebrachte kleine verbetering. Zeker voor de winter, een paar slagen minder draaien op de startmotor betekent gewoon een veel lagere belasting op de accu voor het starten.
Ik heb effe een schemaatje getekend wat op een origineel relais zou moeten werken en er extern aan gehangen kan worden voor een paar euro maximaal…
Zo, ideetje om het foutje er uit te halen. Zo hoeft er geen geschakelde + heen, enkel een massadraadje. Extra transistortje is wel nodig. Zo moeten ze beide in geleiding gezet worden voordat de pomp kan lopen, de delay transistor werkt zo net zoals ik al had, de toegevoegde gaat nu pas in geleiding staan als het eerste relais contact geklikt heeft en dat gebeurt pas als de auto op contact staat.
Tja, volgens het manual zou hij dat ook moeten, dus misschien zijn er uitzonderingen, maar ik heb het nog nooit gezien en iedereen in alle landen zegt dat ook. Heb jij gewoon mazzel gehad! king:
Geen punt, als het straks klaar is zal ik sowieso voor mijn eigen referentie een schema tekenen met alle waardes en componenttypes die goed werken. Kan eventueel zelfs een kitje leveren voor de doe het zelver die goed kan solderen. Wel zou ik aanraden om dan gewoon twee standaard enkelspoels relais te pakken en de kabelboom om te bouwen, dit zo op een printje solderen die ook degelijk is dat is best een kunst namelijk (al zeg ik het zelf, maar ik doe dit soort dingen elke dag voor mijn werk heh…)
Bedenk ook, het relais heeft nu al een extra massa draadje nodig zoals ik het nu heb bedacht, en mogelijk ook nog geschakelde + om het foutje er uit te krijgen, ben nog even over aan het brainstormen, en als het niet anders kan dan is het maar zo…
De eerste stapjes zijn gezet, heb het relais opgebouwd en de delay werkt, de pomp gaat ook netjes uit na een paar seconden, die tijd is mooi instelbaar met een trim potmetertje. Heb het relais weer op de gebruikelijke manier opgebouwd met échte relais, in plaats van die originele houtje touwtje dingen. En weer met automatische zekeringen, diode beveiligingen voor de ECU beveiliging, indicatie ledjes met socket om ze eventueel remote te plaatsen. Er zit nog een klein foutje in, dus ben blij dat ik er nog geen waterdichte coating omheen heb gegoten, maar dat foutje heb ik er morgen wel uit en dan kan de grote test beginnen!
Mijn post hierboven is al weer oud en heb inmiddels meer ervaring er mee, wat je goed moet onderscheiden is het deel boven en het deel onder de gaskleppen. Ga ik nog even niet van traction control uit. Hoog stationair ligt eigenlijk nooit aan de SFI bak pakking, die zit namelijk boven de gaskleppen. Alles wat daar zit veroorzaakt in principe geen hoog stationair, dit hele traject is enkel in functie met de gaskleppen open, dus juist in deel of vollast. Het gedeelte onder de gaskleppen is waar je goed naar moet kijken bij stationair problemen, en dé test is dan de SFI bak er af halen en de gaskleppen goed dicht houden met je hand. Dat kan of wel op de hevel, of gewoon met een vinger de grote klep dicht gedrukt houden. De stappenmotor heeft standaard een kiertje, laten we daar even vanuit gaan, dat er nog nooit aan is gedraaid. Dan kun je dus de slang die van de SFI bak naar de stappenmotor loopt onder druk brengen door er op te blazen. Hoor je dan ergens lucht ontsnappen dan is dat een mogelijk probleem. Er ontsnapt altijd wel iets lucht, maar dat moet maar heel weinig zijn. Het moet als je je wangen bol blaast in een paar seconden leeg lopen, maar in eerste instantie aanvoelen als potdicht. De plekken waar standaard wat lucht langs gaat is bij de gaskleppen zelf, en richting de kleppendeksel door de dunne slang bovenop. Als die geen lucht doorlaat, en dat is ook een veel voorkomend probleem bij een XE, dan is het kanaaltje verstopt. Daar is ook een topic over, want die kun je ietsjes uitboren en een zeer veel soepelere motor aan over houden, maar dat is een ander onderwerp. Verder hoort er nergens lucht te ontsnappen.
Als er wel ergens lucht nog heen gaat, dan kan dat op veel plaatsen zijn, bijvoorbeeld de inlaatspruitstukpakking op de kop, vacuum naar de rembekrachtiger (hoewel dat ook remproblemen zal geven), gescheurde of los hangende slang enz. enz…
Ja precies, hij start altijd, maar die paar slagen extra, ben benieuwd of het straks sneller gaat. Zit wel nu in een verbouwing die echt af moet vanwege de komst van nog een zoon eind deze maand, dus het gaat nog even op zich laten wachten….
Hey, leuk om te weten! Dus het is eerder zo gedaan in elk geval. Nu is het ook best een logische plek om dit te doen….
Ben er nog niet aan toe gekomen hoor, echt rete druk met een verbouwing thuis namelijk.
Nou ja goed, denk dat er hier een aardig behulpzaam groepje mensen zit dat alleen maar wilde helpen en dat een beetje doen voor de voldoening van het eindresultaat. Zo werkt het voor mij althans wel, ik ben wel oprecht benieuwd als ik ergens tijd in steek om te reageren wat het dan uiteindelijk is geweest. Dat is ook waar een forum voor is, als je zoekt naar een oplossing voor iets aan je Opel dan is het fijn dat er een topic is wat het van a tot z behandeld en je verder helpt.
Als je dan al bijna 8000 posts op je naam hebt staan moet er toch iets zijn wat je in dit forum aanspreekt, en dat staat vrij haaks op de reactie nu. Ook als het door een Opel man wordt nagekeken verder, dan is het toch interessant te weten wat hij er aan gaat ontdekken.
@opelpower89 wrote:
ja das een pannekoek
Ja maar jongens, volgens mij stuitte deze reactie Astra TD tegen de borst, en hoe ik ook mijn best doe vind ik het moeizaam te achterhalen waar dit op slaat.
Volgens mij is pannekoek ook een gegenereerd woord door de woordcensuur, de admin van dit forum vond het volgens mij grappig om alle woorden in de censuurlijst (zoals scheldwoorden en zo) te vervangen voor iets anders. Dit geeft dus wel heel verwarrende situaties, naar mijn idee kun je die beter gewoon voor sterretjes vervangen, of blokkeren dat zo’n antwoord gepost kan worden, want dan ziet iemand ook wat die verkeerd doet.
Deze ‘oplossing’ is echt waardeloos, vroeger kon je het woord investering hier niet eens posten, omadat tering als scheldwoord in de censuur omgekat werd naar iets als oliebol.
@astraTD wrote:
Door pannekoek reactie mag hele topic weg :thumbup
Maar is het nou wel of niet opgelost dan? :wtf
Overigens is er een beleid bedacht op dit forum wat stelt dat er niets weggegooid wordt:
Lees:
viewtopic.php?f=4&t=177910
@Senatorman wrote:Het gebeurt regelmatig dat er een topicstarter een verzoek doet bij een moderator voor verwijdering of afsluiten van zijn topic omdat het topic is beantwoord en topicstarter zijn probleem is opgelost.
Om duidelijkheid te geven heeft het Opel-forum het beleid om NIETS te verwijderen.
Ook zetten wij een informatief topic NOOIT op slot.Het verwijderen van topics brengt onherstelbare gaten in het forum om onderstaande redenen:
-Google kan het topic hebben opgenomen in de zoekresultaten, is het topic verwijderd, dan werkt de link niet meer.
-Ook kan er elders vanuit het forum of internet worden verwezen naar het topic, is het topic verwijderd, dan werkt deze link ook niet meer.Het Opel-forum wil een informatief forum zijn en stelt de besproken topics voor iedereen toegankelijk. Als we alle topics zouden verwijderen die zijn opgelost, blijft er weinig forum meer over. Veel leden halen nog zeer nuttige info uit hele oude topics, en willen hier soms ook nog hun bijdrage aan geven.. Dit is de reden dat we geen topic sluiten. Wordt een topic niet meer gelezen zakt het vanzelf in de zoekresultaten. Op slot zetten is niet nodig.
Uiteraard zijn er enkele uitzonderlijke gevallen wanneer een moderator er wel voor kiest om een topic te verwijderen of te sluiten, maar dit doen we dus liever niet.
Ja, daarvoor zal menigeen je zowel dankbaar zijn als niet, want de verrassing is niet altijd even aangenaam. Je kan er wel beter bij zijn als het nog niet is mis gegaan, want als het afscheurt bij een harde rem-actie dan kunnen de gevolgen heel naar zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…. :vertag
Kan ook heel goed aan slechte leidingen liggen, of een klem die niet goed meer is, als de leiding ergens lucht trekt dan is je motor ook aan het stotteren als een malle. Je kan een stukje doorzichtige PVC leiding er in zetten om te kijken of de benzine geen luchtbellen vertoont. Of zo’n doorzichtig filtertje. Zo iets zou bij injectie gelijk enorm gaan lekken, maar bij een carburateur niet (meestal, want sommige hebben een low pressure pomp alsnog om de benzine vanuit de tank op te pompen) Bij een carburateur wordt benzine meestal door het vacuum zelf aangezogen.
Ik lees dat hij met de choke er op wel beter loopt, dus dan kan hij toch zeker wel te arm lopen. Misschien verstopt benzinefiltertje, of vuiltje in de carburateur. Veel van dit soort problemen met carburateurs zijn op te lossen door reinigen. Luchtfilter dan ook maar even vervangen misschien?
Met een bus carburateurreiniger, even de flotterkamer openen, alles door en door schoon blaffen en poetsen, sproeier even er uit en doorblazen, flotter controleren op drijfvaardigheid en beweeglijkheid, en weer de boel monteren.
Tja, blijft speculeren, het knipperlicht schroeft vast op het front op een enorm oppervlak wat volledig vlak is, dus zou het best gek vinden als je schade hebt gehad dat je alles weer zo netjes maakt alleen het front niet.
Kan ook zijn dat het niet zo netjes omgebouwd is, en de bevestiging van het knipperlicht gebroken is geraakt. Veel mensen weten niet dat je voor het verwijderen van de koplamp eerst het knipperlicht moet verwijderen met een schroef aan de achterkant, maak je die niet los dan breekt die lip af waarmee hij vast zit.
Mooi exemplaar. Wel mazzel gehad met de kleur ook, want lijkt me als je hem laat spuiten dat je ook het E1 logo had kunnen overzetten? Alhoewel, die E1 zit met gaatjes en E2 geplakt geloof ik, kan een ontdekking geweest zijn na het spuiten? Geen idee of dit ook een E2 kleur geweest is?
Ja, Jeroen weet wel waar hij over praat, dus krijg je ook een lekkere bak die goed bij je project past, klasse!
Raad je aan de kleppendeksel er af te halen en de buitenste lagerschalen even los te schroeven om die na goed ontvetten met een heel klein veegje vloeibare pakking te monteren, deze heb ik al vaker zien lekken en geven vaker de zweterige carterpakking. Meesten denken dat dit aan de carterpakking ligt omdat de olie van de nokkenlagerschalen zo via de achterkant van de distributieplaat naar beneden een weg af legt die je totaal niet ziet. Dat is die zwarte stalen achterkant van de distributie en waar de olie dan lekt gaat tussen de achterkant daarvan en het blok, daarom is het zo verdraaid lastig te ontdekken en waar je het gaat zien is onderaan pas, rond de oliepomp. Heel verraderlijk!
En ik zou dus zeker wel aanraden alvast een dikke oliepomp te kopen en te monteren, die van de Z20LET is de beste, kost wel een hondertje of twee en je moet er een paar kleine dingetjes bij aanpassen, zoals de aanzuigbuis. (is hier een topic over, zoek op ‘betere oliepomp’) Neem ook de stalen pakking voor op het blok en monteer deze met twee kleine likjes vloeibaar pakking op de overgang naar de carterpakking. Carterpakking van een 8V pakken, die heeft de stalen spatplaat geintegreerd, dus makkelijker te monteren en deze heeft ook metalen stukjes er tussen, dus ook niet zo snel te hard aan te draaien. Veel monteren deze pakking met vloeibaar pakking er bij, maar ik doe dus enkel twee veegjes op de overgang naar de oliepomp en blijft perfect droog. Heb zo al meerdere gedaan zonder problemen. Ook deze pakking kun je perfect hergebruiken.
En dus alle keerringen, nokken, krukas aan beide kanten. De versnellingsbak keerringen zou ik gewoon laten, die vervang je eventueel altijd nog heel makkelijk. Bij de vier in de motor zit je gelijk aan nieuwe distributie en/of bak er af… Monteer de keerringen altijd met een heeeeel dikke prop vet er in voor je de as er doorheen steekt, dit vormt een barriere tegen lekken en zorgt er voor dat de buitenste lip niet gelijk verbrandt door droge wrijving. Doe dit ook altijd met de keerringen in de bak, ook al zijn ze gebruikt, dit voorkomt ook daar lekkage.
Pakkingen zijn er in veel kwaliteiten, die van de bak bijvoorbeeld heb je origineel bij Opel zowel van een soort papier/fiber, en van aluminium met rubber lip. Beide zijn bruikbaar, alleen die laatste kun je hergebruiken. En dat is wel zo makkelijk, het aluminium voorkomt ook dat je hem te ver plet en de rubber lip sluit keer op keer weer mooi af. Zelfde geldt voor de kleppendeksel pakking, alleen deze heeft geen metalen kern, dus draai deze boutjes absoluut niet te strak!!!!!! Je draait ook al vlot de draad daarbij uit de kop, maar ook druk je de pakking gewoon te ver er tussen uit en dat geeft alleen maar meer kans op lekkage. Beste is likje loctite op de boutjes (blauwe loctite) en dan op max 8nm aanhalen.
Poets ook alles gelijk even mooi schoon, zodat als je lekkage krijg je dit niet verward met oud zeer!
En check vriespluggen, die dingen roesten nogal eens door, vooral aan de voorkant van het onderblok. Vervangen is nu nog een fluitje van een cent, zonder sapjes in de motor.. En kost ook geen drol…
Pak ALTIJD een origineel oliefilter van Opel zelf op een XE, deze zijn gewoon het beste, en kosten nog geen vijf euro bij Opel zelf. Dat is goedkoper dan menig online shop.
Uiteraard gelijk setje bougies nieuw er in van het type FR7DC2 Persoonlijk zou ik die van Bosch pakken) niks geen andere duurdere bougies, kost alleen maar meer en de motor loopt er geen millimeter beter op. Kans is alleen maar groter op problemen. Als je Beru kabels hebt, zou ik ze NIET gelijk vervangen, die zijn errug goed namelijk… Vingertje (rotor) en evt. distributiekap wel even goed controleren en bij twijfel vervangen.
Uiteraard waterpomp en snaren en als je er aan kunt komen een waterpomp met STALEN rotor, die plastic dingen geven meer dan eens problemen. Als je er niet aan ontkomt, dan bij de eerste distributiewissel gewoon weer gelijk vervangen.
Snaren van Gates, die zijn origineel producent van de Opel snaar geweest en hoewel er mensen goede ervaringen met Conti hebben, ik heb heel veel slechte ervaringen er mee, meer dan eens, dus omdat het geen moer scheelt in de prijs…nou ja…
Bouten van de distributierollen ALTIJD VERVANGEN!!! Ook al zeggen veel mensen dat dit niet hoeft, ze zijn 10.9 of 12.9 hardheid, en als je naar aanhaalmomenten kijkt dan is de marge tussen te los en te strak (knak!) maar heel klein. Raad hierbij dus ook een momentsleutel aan! Om hem op elasticiteit aan te draaien is heel veel kracht nodig, ondanks de diameter, en dan wordt het eigenlijk gebruikt als rekbout. Je wilt deze ook goed op spanning monteren, want hoe vaak lees je niet dat deze los lopen, dat komt er van als je knoeit! Ook het veertje van de spanrol WEG LATEN!! Dit veertje is al vaak verantwoordelijk geweest voor motorschades doordat hij los schiet/breekt en de snaar vernield! En last but not least, de beruchte uitwendig torx bout in de krukas om de kleine distributie poelie mee vast te zetten. 250nm is maar liefst nodig om die aan te draaien, en je raadt het al, ook deze ALTIJD vernieuwen! Verkrijgbaar oa. bij QED in Engeland. Ook raad ik daar blauwe loctite aan, en ook op de boutjes van de span/geleide-rollen.
Distributie op tijd zetten, de V-snaar poelie heeft een rubberen kern, en de metalen delen verschuiven nog wel eens, ga hier dus NIET vanuit! Ik zet persoonlijk de eerste cylinder op het bovenste dode punt, eenvoudig te controleren met een houten staaf in het bougiegat en even voorzichtig draaien tot hij perfect bovenin staat. Dan kun je verder helemaal uit gaan van de nokkenas poelies en de markeringen daar op. Voor de zekerheid kun je ook een Edding 750 pain marker in het wit of rood kopen en de oude distributie markeren op de poelies en riem, dan de nieuwe riem er strak naast leggen en de markeringen overnemen en daarna kun je die weer op de poelies uitlijnen daar op. Eén tandje er naast is niet catastrofaal, maar twee is meestal gelijk schade. Ik heb zelfs een motor gehad die tijden één tand er naast stond en eigenlijk helemaal niet zo gek liep!
Als de motor al over de ton is dan is het niet zo’n gek idee om een setje nieuwe INA stoters aan te schaffen en ook die gelijk te vervangen. Neem dan het lichte nieuwere type met de klijne oliekamer, ook daar is een topic over hier, en ook nog vermeld in het topic over de koppen.
Mocht je toch de kop los willen halen neem dan gerust een Z20LET pakking er voor terug, vermeld dit bij degene die de kop gaat vlakken dat het gebruikt wordt met een stalen pakking, dat maakt namelijk uit voor de oppervlakte afwerking die benodigd is. Voor een fiber pakking met metalen inserts moet de kop veel ruwer gevlakt worden en met staal juist zo glad mogelijk. Bij de Z20LET pakking is het aan te bevelen om de rivets in de hoeken weg te boren voor gebruik op een XE/LET, die zitten zeker bij een KS kop namelijk in de weg. En let ook goed op de lengte van de kopbouten, plaats terug wat er uit kwam is meestal de gouden regel. De kop hoeft er alleen niet altijd zomaar af, eigenlijk nooit zomaar doen. Door het verschil in spanning wil de kop nog wel eens scheuren. De bekende olie-waterkanaal schade is ook precies onder de kop van een kopbout, dus is een grotere kans op deze breuk. Een kop is in ingebouwde toestand nog altijd best makkelijk er af te halen en dan kan je de pakking gelijk vervangen nog en ook gelijk preventief een buisje of bypass (laten) plaatsen.
Zo, schiet me zo gauw niet nog meer te binnen, maar denk zo genoeg voer voor de gedachten eventjes….
Loopt gewoon te arm, zou de carburateur eens een opfrisbeurtje geven. Reinigen kan je eerst eens mee beginnen…
CR 3.45 is nog wel te doen, maar maakt op de snelweg weer veel toeren bij 120+. Verder zou ik een WR nemen met bijv. 3.94 eindoverbrenging. F18 bakken zijn prima verder, alleen is de koppeling wat lastiger te vervangen.
De bakverhouding is bij een F18 wel lekker makkelijk te herkennen aan de ingestanste letters en cijfers op de uitstulping vooraan onder. (zie http://www.opel-infos.de” onclick=”window.open(this.href);return false;)
Bij een F16 of F20 moet je gigantisch poetsen met veel remmenreiniger om de bakverhoudingen te kunnen herkennen, want die staan flinterdun lasergegraveerd op de uiterste oppervlakte van de zijdeksel.
F16/20:
F18:
Ja, zat ik ook gelijk al naar te kijken, maar daarom juist. Als dat ding opstijgt, en dat gebeurt al snel met een hobbel in de weg en die snelheid dan vliegt die auto helemaal aan stukken bij de landing. Zelfs met kooi mag je dan bidden dat je het overleeft…
Heb je het van binnen dicht gemaakt dan? Bij mij was het enorme herrie (suisen) gelijk, en de knal van het loslaten alleen al was behoorlijk hard. Denk ook wel dat ik ze nog een keer beter vast ga maken, met bijvoorbeeld wat lacing cord van Multicomp, dat is bijna net zo sterk als staal draad en verder net een soort dun electra draad, en het is zwart en erg goedkoop. Wij gebruiken het veel op werk om dingen die ergens bij horen er aan vast te maken dat het nog wel kan bewegen, zoals dekseltjes van batterijvakken en zo…
http://nl.farnell.com/pro-power/81400000/lacing-cord-0-9mm-25m-black/dp/3058669″ onclick=”window.open(this.href);return false;
