Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hah, ja voor jou had ik er ook eentje geregeld nog via Ebay inderdaad, voor een luttel bedrag nog! Nee, bedoelde eigenlijk Mark uit Kloetinge, voor hem heb ik er laatst ook nog eentje geregeld uit Duitsland, maar die was al aanzienlijk kostbaarder. Heb nog geprobeerd eerst een Nexia plaat te regelen, en daar hadden ze bij Fred Janssen heel wat tijd in gestopt omdat hij in principe leverbaar zou moeten zijn, maar duurde heel lang en het wachten was op het aanmaken van een nieuw nummer in Duitsland, wat maar niet gebeurde. Dus uiteindelijk maar een plaat bij een andere leverancier besteld, origineel, was ongeveer de zelfde prijs als Klokkerholm, maar dan origineel dus.
De Nexia bodemplaat (voorste onderdeel waar draagarmen aan zitten) is zelfde als van een Kadett GSI 16V, identieke pasvorm, dus zou erg mooi zijn als die uiteindelijk toch nog beschikbaar komt. Het is koffiedik kijken. Alleen in Korea stond die op 0 dollar omdat hij niet op voorraad was bij Koraps, en de vloer staat daar wel op een bedrag, en op voorraad, dus kan best eens vragen of ze die wel sneller beschikbaar kunnen hebben…
Wie wil er ook een?? king:
Moet wel zeggen, als je de vloer er uit boort en volledig vervangt zie je dus niks van de reparatie en heb je geen extra naden, dus is wel wondermooi! Dat is altijd het nadeel van wat ze in Engeland ‘Patchen’ noemen, naden roesten altijd als eerst, en extra naden is gewoon dus extra kans op roest… Mijn baas op werk noemt dat een lapjeskat er van maken, een echte carosseriebouwer vervangt gewoon een compleet deel, geen plaatjes er op braden. Neem bijv. Fokker in Almere, die boort het spul er uit en puntlast er een nieuw deel weer in, zie je niks van achteraf. Wij hebben wagens van miljoenen rond rijden, zgn. reportagewagens, met uitschuifwanden enz. Laat zich wel raden dat we met een inbouw van zo veel apparatuur de wagens zo goed mogelijk willen onderhouden en zo lang mogelijk willen blijven gebruiken, dus écht goede reparaties zijn dan wel wenselijk. Voor een personenautootje moet je je altijd wel afvragen hoe ver je wilt gaan natuurlijk, plaatjes er op lassen helpt de auto ook wel een paar jaartjes verder weer, maar 1:1 vergelijk is natuurlijk voor de hand liggend dat een compleet deel vervangen altijd te voorkeur heeft voor het mooiste resultaat. En je zult nog versteld staan van hoe makkelijk het vaak nog is ten opzichte van plaatjes er op bakken, als je vloer over de hele lengte de zijkant van verrot is en aan de voorzijde, en op de tussenbalk, dan is plaatjes er op ook nog een flinke klus.
Dat ik in het hele topic nog niks terug zie van origineel freak (sorry voor de uitdrukking) Patrick v Voorn!??
Hier een plaatje:
110 dollar voor een volledige vloer 90221128
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=344837″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hier zou een goede chevrolet dealer je aan moeten kunnen helpen, en dan is het wel even de vraag wat zij er uiteindelijk voor vragen. Je zou eens kunnen bellen naar Fred Janssen in Naarden, die hebben wel vaker de gekste dingen voor me opgesnorkeld….
Ik heb een lijstje met nummers die ik kan laten uitzoeken van een volledige Kadett vloer zelfs, inclusief tunnel, dus echt het VOLLEDIGE deel, origineel plaatwerk. Zal wel wat kosten hoor ben ik bang, maar het bestaat wel, het is een beschikbaar item in de listing….
Immitatie is meestal zelfs duurder dan origineel, in dit geval. Het enige wat schijt is aan origineel is de verkrijgbaarheid. Ik zou er best wel veel tijd in moeten stoppen om originele vloeren te vinden voor je, maar wil de makkelijke route wel proberen. Meeste plaatwerk kom ik wel aan nog steeds hoor, heb heel goede connecties opgebouwd die aan gekke dingen kunnen komen wat dat betreft, vraag maar aan Mark, heb nog recent zelfs een originele bodemplaat voor hem geregeld, en die was zelfs iets goedkoper dus dan die van Klokkerholm. Zag er kort geleden ook nog eentje geveild worden op Ebay, en die ging helemaal voor een prijs waarvan ik spijt kreeg dat ik er niet op geboden had…
Meeste immitatie plaatwerk is van wezel of klokkerholm, en die laatste past redelijk, maar beide lassen minder lekker dan origineel. Daar hoeft het eindresultaat niet altijd onder te lijden, maar als het effe kan zou ik persoonlijk altijd voor origineel plaatwerk gaan.
Alternatief voor een spit, een heel dik zacht matras of een paar autobanden en de auto lekker op z’n kant er op rollen, maar dan moet de koets wel echt kaal zijn, anders druk je door het gewicht de zijkant in mekaar…
Nou, het ding is, zo iets moet goed waterdicht en sterk gelast worden, niet enkel met een paar proplasjes, en dan wil je er mooi bij kunnen, het zijn behoorlijk lange naden die je krijgt. Bij mij had ik het grotendeels opgelost met de verstevingingskokertjes die ik over de bodem heb aangebracht, daardoor heb ik van boven af kunnen lassen met de naad daar boven op. Ook op een brug kun je niet omhoog lassen haast, want als het staal vloeit dan valt het naar beneden, zo je lastoorts in in plaats van op je koets…. Zo verstopt de toorts en worden de lassen waardeloos.
Met een spit gaat zo iets heel mooi, maar dan moet er wel een hoop van de koets af voordat hij in een spit kan.
Wou je originele vloerdelen of is immitatie wel okee?
En dan dé vraag, hoe veel vloer wil je gaan vervangen en hoe ga je dat doen?? Vloerdelen zijn namelijk compleet erg lastig te vervangen als je de koets niet in een spit hebt, want als je een beetje ervaring hebt met lassen, dan weet je dat omhoog lassen nooit zo goed lukt. Zou hier even GOED over na denken….
Die combinatie past, heb ik met F28 ook mee gereden, en dat is een Getrag bak, denk jouwe ook? Dus zou best kunnen dat die ingaande as splines dan wel het zelfde zijn ja. In elk geval past een XE drukgroep gewoon op een F28 plaat zonder problemen. Wel berust ik mijn ervaring op een plat vliegwiel en geen komvliegwiel…
Denk ook aan lambda, en bij M2.5 kun je die uitschakelen door los te trekken en pin 20 van de ECU aan de massa te leggen. Zo sluit je hem evt. uit zonder extra kosten…
Updateje, heb er inmiddels een aantal koude starts op zitten en ja, hij start iets vlotter. Bewijs dus dat het werkt, alleen start hij nog steeds niet zo vlot als mijn C14NZ deed, maar goed, het is een heel andere motor, dus dat zou ook wel kunnen kloppen.
Vlammetje pakken om te solderen, dat scheelt, hoeft ook niet voor te verwarmen! :thumb
Deze is prima bruikbaar, maar koop er twee, voor als er eentje niet werkt, maar daar is de prijs ook naar:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/433586/” onclick=”window.open(this.href);return false;En mors er geen alcohol op, daar kan hij niet tegen, dan is hij gelijk lek….
Dat is het schema wat ik bedoelde en ook ergens nog op mijn harde schijf heb staan! Dank voor de extra info, wist ik ook grotendeels nog niet.
Die kabel afsteller is niet om meer of minder lengte te halen, daarvoor is het bereik te klein, het is bedoeld om te zorgen dat de kabel een goed nulpunt heeft en niet bijv. al aan de gashevel trekt, of juist te slap hangt en z’n volledige bereik niet haalt.
Dat potje is je tankje voor je stuurbekrachtigingsolie.
Ik heb precies deze CC in mijn Kadett ingebouwd en hoewel het geen rocket science is komt er best wel wat bij kijken. Zoals bijna altijd met electronica hoef je maar één klein foutje te maken en het geheel doet helemaal nul komma niks nada noppes…
De info die ik er destijds voor had gebruikt staat niet meer online helaas, maar zal nog effe later het schema voor je opsnorkelen.
Bij mij had ik als snelheidssignaal een pulsgever van een Kadett digidash gepakt, maar die geeft niet genoeg pulsen, dan gaat hij pas vanaf 100 per uur wat doen en dan werkt hij ook heel onnauwkeurig, meestal uit zich dat in een steeds verder opklimmende snelheid. Ik heb die pulsgever geopend, en aangezien ik toch analoge klokken gebruik gewoon een andere schijf er in gezet waar ik zelf een hele rij magneetjes in heb gelijmd. Zo ben ik van 8 naar 26 pulsen gegaan per omwenteling. Zo werkt hij vanaf ongeveer 50 per uur en ook heel goed. Helaas is de lijm die ik heb gebruikt niet olie bestendig en uiteraard is er een drupje versnellingsbakolie op gekomen en is hij nu wat los gaan zitten hier en daar. Hij werkt nog wel, maar niet altijd even goed meer. Ik ben van plan er een keer de ABS sensoren voor de pakken, die zul jij er wel standaard op hebben en in gebruik hebben, maar als het goed is kun je daar het signaal zo van af tappen. Waar de bovengrens ligt voor het aantal pulsen weet ik niet, en ik weet ook niet of die CC units allemaal om het zelfde aantal pulsen vragen, ik vermoed van wel, hoewel er in het begin andere CC units zijn geweest met een losse servo en losse stuurdoos, die jij hebt daar met servo en stuurdoos in één werkt volgens mij altijd het zelfde. Ik heb ook precies zo’n doosje in elk geval.
Voor de kabel afstellen trouwens, weet niet of je dat al had ontdekt, maar halverwege de kabel zit een klikdoosje waarmee je in een handomdraai de lengte van de kabel kunt afstellen. Ga dus niet lopen knutselen aan je gasklephuis ofzo!
Wordt vervolgd…
Tja, ik rij heel weinig, dus moet een beetje om de accu denken, dus leek mij wel mooi als hij ietsjes vlotter start, over slijtage maak ik me in mijn geval niet zo veel zorgen.
Duurde nog wel effe voor ik een goed werkend exemplaar had, steeds traden er nog wat kinderziektes op. Ik had er even geen rekening mee gehouden dat die mosfetjes die ik nu gebruik gewoon 20 volt op de gate mogen hebben, voorheen pakte ik meestal 2N3904 ofzo, gewone NPN transistortjes, alleen die vragen veel meer op de basis en daardoor moet je weer een veel grotere condensator gebruiken voor een delay. De fets verbruiken haast niks en kunnen heel makkelijk minuten lange delays geven. Ik had dus een serieweerstand op de gate gebruikt die veel te hoogohmig is en dan sluit de mosfet niet zo goed waardoor er te veel DS weerstand ontstaat en ze dus veel minder goed schakelen. Nu heb ik die gate weerstanden op 22 ohm, waardoor er een goede spanning is om te schakelen, en dan 36K om de condensator te ontladen, dat geeft een mooie delay van een paar seconden.
Kan in elk geval nog steeds niet echt zeggen of de koude start na enkele dagen stilstand nu vlotter is geworden….
De LMM is een van de dingen die vooral het mengsel regelt, de reactie die jij nu krijgt door hem los te koppelen kan een hele hand vol andere oorzaken hebben. Denk aan de temperatuur sensor, lambda sensor, benzine druk regelaar, maar ook nog simpele dingen als lucht in de benzineaanvoer door bijvoorbeeld een lekke aanvoerleiding richting de pomp (van de tank naar de pomp toe uiteraard! Want er na dan merk je het wel als die lekt natuurlijk! ;) ) Verstopt benzinefilter, vuil in je injectoren, enz.enz.enz….
Nu is het helemaal geen gek idee om een handje van deze onderdelen op de plank te hebben liggen, maar om zomaar een hoop geld uit te gaan geven is wel zonde natuurlijk. Nu is naar de garage gaan om uit te laten lezen ook niet gratis.
In Autodata staat ook een sensor check lijst, als je aan die software kan komen of in de buurt bij een universele garage langs kan die het heeft dan kun je soms ook ontdekken wat er precies stuk is zonder alles blindelings aan te moeten schaffen. Probleem is vaak dat een LMM bijv. duur is, of zeldzaam en dan koop je tweedehands, maar die is misschien wel net zo stuk…
Ja, precies, zo hou ik net na inbouw van een xe altijd nog ff de krukassensor los zodat ik hem zonder aanslaan kan laten draaien tot het oliedruk lampje uit gaat.
Ja, zo kan je het ook bekijken. Het zal denk ik per saldo allemaal ook niet zo veel uitmaken, maar vond het een experiment waard.
Ja, heb ook nog wel een complete aanzuigbuis… Zal effe moeten zoeken, maar als ik het vind laat ik het wel weten.
Gisteren al een stukkie mee gereden en wat getest, of hij nou sneller start is nog niet veel over te zeggen, want dan moet ik starten na een tijdje stilstand en koude motor…
[youtube:3fx9s2of]http://www.youtube.com/watch?v=WaHupzu_tb4&feature=youtu.be[/youtube:3fx9s2of]
Heb alles foutloos werkend, nu nog in de auto testen…
[youtube:2kabwoz0]http://www.youtube.com/watch?v=hyK6f7YO6xc&feature=youtu.be[/youtube:2kabwoz0]
Lijkt me stug, kan maar één type relais vinden die in die voet past en die is altijd zonder prime functie. Er is ook geen enkel schema dat een tijdsrelais beschrijft voor deze positie.
Mij rail blijft ook heel lang op druk, na meer dan een week spuit de benzine nog steeds krachtig uit het ventieltje als ik die in druk, alleen is de druk altijd wel ietsjes lager dan net na het uit zetten van de motor. Het loopt altijd wel een klein beetje terug. Denk ook dat het primen niet voor niets is uitgevonden.
Ik heb het relais geheel werkend nu, dus ga er eens even lekker mee testrijden/starten de komende tijd.
