Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ja, precies, de F20 heeft al een dikker tandwiel, maar ook het huis waar de planeetwielen in zitten heeft kleinere openingen, dus meer materiaal… En nou heb ik geen info over welke eindoverbrengingen je daar had, maar de F18 is voor vrijwel identieke verzetten fijner vertand.
Geen idee dus of dit representatief is op de foto, met het F18 diff in het midden en F20 diff rechts, in elk geval zijn de F18 tandwielen voorzien van kleinere tandjes.
Even in jip en janneke taal, als ik een fiets heb met terug trap rem, en ik heb vooraan een 40 tands crankstel, en achteraan een 20 tands tandwiel op het achterwiel, en ik zou vooraan naar een 60 tands gaan, en achteraan naar 30 tands, dan is er geen enkel verschil. Dat is exact de zelfde versnelling. Hoe groot of klein ik de tandwielen en tandjes zelf maak, of het daadwerkelijke aantal tandjes doet er niet toe, het gaat om de verhouding. Dat is wat in de F18 gebeurt, het huis is identiek, 100% uitwisselbaar tussen de F16/F18/F20, alleen de tandwielen zijn ietwat anders geconfigureerd.
In de notatie is de overbrenging dan ook het aantal tandjes van de ene gedeeld door de andere. Zo is een 3.55 eindoverbrenging die met een 71/20 set tandwielen werkt eenvoudig berekend door 71 door 20 te delen. Deze zelfde overbrenging kan ik ook maken met 142 en 40 tands tandwielen die dus dubbel zo fijne tandjes hebben. 142 gedeeld door 40 is namelijk ook 3.55
Verder is de versnellingsbak eigenlijk een vertragingsbak. Hoe je het ook bekijkt gaan er altijd meer rotaties in als dat er uit komen. De krukas wordt door de koppeling aan de price as geknoopt, en de ‘set’ zal ik het maar noemen bij bv. een vijf bak geeft dit door aan de uitgaande as, die komt dan met één enkel klein tandwiel uit op het diff, en dat is de eindoverbrenging. Je kan zo aardig makkelijk rekenen aan de bakverhoudingen en resulterende toerentallen. Immers als je in de 1e een overbrenging hebt van 3.545, zoals elke F20, dan gaat dus de krukas 3.545 keer rond, en de uitgaande as één keer. Als de eindoverbrenging dan 3.55 is, dan gaan de wielen één keer rond als de uitgaande as 3.55 keer rond is geweest. Zo roteert de krukas 3.545*3.55=12.58475 keer rond om de wielen één keer rond te krijgen als deze bak in de één staat. En zo reken je als je de omtrek van je banden weet zo uit hoe veel meter je dan af legt en welke snelheid enz…
Dus even de vergelijking tussen de F18/F20 voor diff/eindoverbrenging, met de tanden aantallen er achter van de betreffende tandwielen:
*******F18**********F20********
3.45—>69/20********3.421—>65/19
3.57—>75/21********3.55—->71/20
3.74—>71/19********3.722—>67/18In de versnellingen zie je het zelfde terug…
*********F18***********F20*******
1e **3,583 = 43/12*******3,545 = 39/11
2e **2,143 = 45/21*******2,158 = 41/19
3e **1,481 = 40/27*******1,478 = 34/23
4e **1,121 = 37/33*******1,129 = 35/31
5e **0,892 = 33/37*******0,886 = 31/35De versnellingen zijn vrijwel identiek, alleen de vertanding dus fijner. Vraag maar aan een goede tuner van bakken, zoals Martin Rommlau, die zelf tandwielen maakt voor de F28, groffere tanden zijn sterker.
Wil je met standaard onderdelen een sterke bak maken, zul je moeten combineren…
Bij mij ontstaat de black sludge al niet in de eerste plaats, dit is mijn 0W40 van Kroon na een jaar flink trappen:
En onder de kleppendeksel is het lichtbruin aangeslagen. Mijn vorige XE had overal zwarte koek in zitten, heel ander verhaal inderdaad. Denk dat het echt aan slijtage van het onderblok ligt, en de kwaliteit van de olie die er gemiddeld in gebruikt werd. Persoonlijk vind ik elke half syntheet in een motor met hydrostoters misplaatst. Tuurlijk wordt zo’n motor er best oud mee, omdat het gewoon OERdegelijk spul is, maar goed is het zeker niet.
Het zou heel goed kunnen dat de behuizing daar voor een groot deel in mee speelt, het is niet altijd het onderdeel wat stuk gaat wat het zwakst is, als de behuizing namelijk te veel flext dan kan als gevolg daarvan het binnenwerk stuk gaan voor de behuizing knakt. De F18 heeft zonder enige twijfel de sterkste behuizing, omdat de bellhousing niet dat grote gat in zich heeft. Daarnaast lopen er her en der nog extra ribben over heen.
Dat van de chocolate diff had ik inderdaad al wel eens gelezen ja, en klopt zeker.
Wel ben ik van mening dat als dingen stuk gaan dat niet altijd aan het materiaal ligt, maar de gebruiker er een grote rol in speelt. Ik heb persoonlijk nog nooit een bak stuk gekregen, en er toch erg wild mee om gegaan. Nou rij ik met standaard blok natuurlijk, en de bakken hebben wel eens wat overmatige slijtage vertoond, scherfjes metaal, geluiden, maar heb nog nooit een compleet tandwiel gestript of iets echt gebroken in een bak.
Ik heb vijf verschillende boeken van deze bakken, en eentje staat zeer duidelijk een stukje over dat de F18 in een aantal opzichten sterker is gemaakt dan de oudere F16 en F20, alleen al het weglaten van het inspectieluik is daar een voorbeeld van, de F18 behuizing is wat dat betreft sterker dan de F20 behuizing. Dan heb je nog versies van de F18 behuizing, heb zelf al twee F18 bakken liggen met zeer verschillende behuizing, op eentje past namelijk dat staalplaatje om het vliegwiel af te dekken er amper op, die hele onderkant van de bellhousing heeft een totaal ander profiel.
Dan heb je ook nog een F18 met geharde tandwielen, de F18+. Die versie is er niet in F16 of F20. Wel is de diff van de F20 dikker en sterker dan F16 en F18. De F18 heeft ook een terugroepactie gekend voor de planeetwielen in de diff, die te krokant waren en dus sneller konden breken.
Verder is de F18 (zelfs als de overbrenging nagenoeg identiek is) voorzien van fijnere vertanding, wat bedoeld is om geluid te reduceren, mijn ervaring hiermee is echter averechts. En de F16 en F20 hebben veelal meer kogels/drums in de lagers, ook al is de diameter identiek en zijn ze verder uitwisselbaar. Dat maakt de F18 dan weer zwakker in dat opzicht.
Ook zijn in veel bakken op de industrielagers de dichtingen niet verwijderd, is ook een terugroepactie op geweest. Het probleem was dat het vet er uit liep door de temperatuur, en de olie van de bak er vervolgens niet meer bij kwam. Hierdoor gingen de lagers vaak stuk. Deze lagers worden nog steeds geleverd met seals, maar die moet je er uit wippen voor de montage!
Price as van een F18 pakken, die is massief, daarmee wil ik nog niet zeggen persé sterker, maar de holle as van de F16 en F20 zou ik me van voor kunnen stellen dat die zwakker zijn. Overigens zie ik in de doorsnede tekening dat de wanddikte dikker lijkt van de F20 holle as. Dat zou een vertekening kunnen zijn op het plaatje, dus pin me er niet op vast ook….
Oh als het echt licht moet…
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Lightweight-Flywheel-7-1-4-clutch-UK-MADE-/331116392242?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d18132f32″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Is wel marktconforme prijs…
http://www.ebay.de/itm/Bearbeitung-Erleichtern-Schwungscheibe-Opel-C20NE-C20XE-C20LET-16V-16VTurbo-/281041775075?pt=DE_Autoteile&hash=item416f6529e3″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat is inderdaad niet niks!! Zie lichte vliegwielen wel eens op ebay voor stukke minder, maar een afgedraaide originele is altijd nog beter dan een billet vliegwiel. Het ene staal is het andere niet heh, en originele zijn wel van erg goed staal. Wel oppassen als je de motor flink gaat opvoeren, want een afgedraaid vliegwiel is wel beperkt belastbaar!
Nieuwere blokken hebben standaard gegoten zuigers, en de (C)20XE blokken hadden gesmede zuigers, dat maakt veel uit, maar is natuurlijk vervangbaar. Verder is voor emissie en geluid een en ander aan de poorten veranderd in de kop van nieuwere blokken, en het gewicht van krukas en vliegwiel om diezelfde reden verhoogd. M2.8 onderblok is sterker dan M2.5 motoren met ronde tanden riemen. Ronde tanden riemen gaan wel weer veel langer mee. Alle versies van alle motoren hebben zo hun voor en tegen kanten, maar zijn allen als er gezond mee omgegaan wordt, niet te wild opgevoerd worden en op tijd onderhoud krijgen erg degelijk en duurzaam.
Ik had lekker het slotje geforceerd, is zo makkelijk bij een E, gewoon lachwekkend. Dan had ik hem er daarna lekker uit ‘gecleaned’ Wie heeft er nou in de passagierskant een slot nodig als je voor 20 euro een centrale vergrendeling setje met AB koopt?? Is als in de winter de boel vast vriest ook fijn, want dan krijg je nog je auto makkelijk open….
Mijne, ook een xe kan mooi schoon zijn, alleen de meesten flikkeren er goedkope 15w in en trappen veel te vroeg veel te hard met zon motor. En ook dan faan ze best lang mee, maar aan het eind van de streep is het toch een duidelijk verschil…
Wat ik vaak veel gevaarlijker vind, dat zie ik hier op het forum vaak zat, dat mensen vertellen wanneer ze op vakantie gaan/zijn en zo. Vind het al bedenkelijk om je woonplaats zo maar in je profiel te zetten, als je iets moois voor de deur hebt staan dan beperk je zo voor een potentiele autodief al aardig zijn zoekgebied. Als je je zorgen maakt, dan kun je dat vaak nog beter doen voor dingen dichter bij huis hoor! Okee, er komen uit de oostelijke landen veel criminelen deze kant op om te plunderen, dat is bekend, zijn veelal roma zigeuners uit Roemenië, niet te verwarren met de Roemeniërs zelf. Die Roemeniërs zelf balen daar net zo hard van, dat ze over een kam worden geschoren met dat tuig.
Daar worden hele paleizen gebouwd van crimineel geld, van mensen die op papier schoonmaker zijn, of putjesschepper.
http://www.nationalgeographic.nl/magazine/reportage/zigeunerpaleizen-in-roemenie” onclick=”window.open(this.href);return false;In Buzescu zie je dit soort dingen:
Laatst nog in diverse kranten een heel stuk aan geweid, dit is echt een groot probleem daar wat ze moeten aanpakken, maar daar wordt er nog niks aan gedaan, zijn geen wetten tegen en niemand voelt zich er toe geroepen deze mensen op het matje te roepen….
Joh, in Kroatië en Oekraïne en alles daar tussen in komen allerlei tunings onderdelen die je hier niet kan krijgen voor een Kadett, omdat er een hele berg liefhebbers nog voor zijn daar. Dit forum is niet zo internationaal, maar kijk maar eens op het Engelse Astra MK2 owners club forum, daar posten zeer veel uit die landen, en hebben zelfs keurig netjes onderdelen geregeld voor mij al diverse malen. Niks mis mee hoor! Lekker laten kijken zou ik zeggen!
Neem bijvoorbeeld onderleg schotels voor verhoging aan de achterzijde, hier niet te koop, daar wel. Kost daar ook geen ene drol…
Kijk hier maar eens:
http://www.zapchasti.ck.ua/zapchasti-lanos-sens/podveska-i-transmissiya/zadnyaya-podveska.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Ergens halverwege zie je die rubbers, voor onder je achter veren, in diverse hoogtes. Ze gebruiken ze of in combinatie met verlagingsveren, zodat er nog steeds verlaging is, maar veel veerprogressie, of voor de zware wegen met standaard veren, om meer veerweg en eindprogressie te maken.
Mooi, dit ga ik volgen!
Zou zeggen, donder er gelijk een ouder type lichtere krukas in, scheelt dan al weer bijna 2 kilo heh!
Ja, maar dat is de afweging die je maakt heh, ìk heb dat persoonlijk ook niet gedaan en heb een deel compleet vervangen, en een deel hier een daar een plaatje op gezet. Je kan de hele vloer ook altijd nog een keer vervangen. Het enige is dat je met plaatjes er in lassen minder lang lol hebt en zo zit je wel aan vaker periodiek onderhoud vast…
Jep, plus ver, strijkkit, bodemcoating, wax, kwasten, schuurpapier, plamuurmessen, verkrabbers, brander, gaspatroon, thinner, enz. enz. enz. dit soort grappen kosten gewoon altijd meer dan je denkt… Maar daarom, als je het doet, dan maar beter goed, want anders heb je alleen maar spijt.
Ik kan het niet beter zeggen dan deze Engelsman:
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?38782-Very-upset-looks-like-the-Mark-2-dream-is-over-(&p=381793&viewfull=1#post381793″ onclick=”window.open(this.href);return false;Die complete vloer die ik eerder postte is van een Nexia. Leidinger heeft ook volledige lengte en volledige breedte tot de tunnel, maar zijn dan iets duurder, maar als de achterzijde ook rot is dan raad ik die wel aan hoor!
http://www.ebay.de/itm/Kadett-E-Bodenwanne-Bodenblech-Beifahrerseite-/270955229723?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1630b21b” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is toch grappig om te zien dat mijn aanpassingen voor navolging hebben gezorgd bij een aantal mensen…
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?37249-From-shonk-to/page33″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?29447-DarrenHs-GTE16v-third-edition-quot-project-track-day-quot/page50&highlight=turrets+backwards” onclick=”window.open(this.href);return false;En toevallig ook beide rood…
Die bovenste is ook van Ben, en hij heeft ook veel ervaring met onderstellen software, dus ga er maar vanuit dat die zich een bult heeft zitten simuleren voor hij er ook aan begon.
Mijne:
Nou, dat kan ik niet garanderen, ik kan verder zoeken nog, naar origineel spul, maar waarschijnlijk krijg je dan ook de complete vloer. Uit een Nexia of E2 vloer kun je overigens ook gewoon de benodigde delen halen, zonder er last van te hebben dat het E2 is, want enkel die kuipen komen gewoon 100% overeen E1/E2.
Zou trouwens die benzine/rem-leidingen even helemaal los halen en goed controleren tot hoe ver naar achter de boel rot is, als het namelijk tot achter de voorstoelen komt dan heb je met de Klokkerholm delen nog niet genoeg en kan je al beter gaan voor die Leidinger tuning vloeren die over de gehele lengte van dat vloerdeel gaan. En vaak zit in het midden helemaal geen rotterij, dus kan je ook voor de halve breedte, volledige lengte kiezen, die zijn goed betaalbaar..
http://www.ebay.de/itm/Kadett-D-Bodenwanne-Bodenblech-Beifahrerseite-/220594937138?pt=DE_Autoteile&hash=item335c7b9d32″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Kadett-D-Bodenwanne-Bodenblech-Fahrerseite-/221045285340?pt=DE_Autoteile&hash=item33775361dc” onclick=”window.open(this.href);return false;Er staat Kadett D, maar dat is identiek aan E1 voor dit vloerdeel…
Is zeer betaalbaar te noemen, maar bedenk je wel dat het niet een makkelijk te vervangen deel is!!! Je moet de balk die dwars onder je voorstoelen door loopt gedeeltelijk los boren en over de hele zijkant de vloer van de binnendorpel los boren, dan een hele lange naad maken door het midden, waarbij overlap best kan, maar niet ideaal, dan MOET je echt een goede inox spray zetten op het overlappende deel. Dat is een primer waar je doorheen kunt lassen en dus goede roestbescherming hebt op de naad. Alternatief is ononderbroken lasnaad, die geen overlap heeft, maar dat gaat eigenlijk alleen maar goed en waterdicht met TIG, en dat is ook echt specialisten werk, hoewel het mij vrij goed af gaat moet ik zeggen, maar ik heb de mazzel dat ik op werk kan kiezen uit vier verschillende prof machines waarvan de een nog lekkerder last dan de ander. Onze MIG machines beginnen bij 260A machines, die kan je de hele dag een lasrups laten leggen zonder boe of ba. Jij bent eerder moe dan de machine zal ik maar zeggen… ;) En dat is met een instappertje als een Cebora wel anders, last prima, maar als je het vergelijkt dan is de keus helder….
Maar blijf er misschien op hameren, maar dit is geen klusje voor op assteunen of een brug, een spit of een rijtje banden of een matras, en dan bij die laatste opties zeker al het gewicht eerst uit de koets, anders deukt hij gelijk volledig in. Die koets moet hoe dan ook goed op z’n kant om goed en makkelijk te kunnen lassen. Nou zijn er misschien nog methodes waar ik niet vanaf weet waarmee het wel mooi gaat, maar mijn ervaring met omhoog lassen was niet best. Niet voor plaatwerk althans.
Misschien werkt het als je er een strip alu onder legt en dan van boven af last, maar dan moet sowieso de volledige tussenbalk onder de stoelen er uit geboord worden, en blijven er nog naden die je nooit van boven af kunt pakken…
Losse vloerdelen passen op E1 en E2, gaat enkel om de tunnel en de verbinding naar het schutbord wat bij een complete vloer anders is, maar de kuipen zoals die van klokkerholm zijn identiek voor beide…
Bedenk je trouwens wel van de vloer hier boven, Nexia= E2 koets, dus schakelstang binnendoor, gat in schutbord in plaats van bodem en bodemplaat, dus velsrand op schutbord met welving naar beneden in plaats van recht horizontaal. Deze vloer is wel passend te maken in een E1, maar dan moet je wel de schakelpook voor E2 vervangen, en een stuk in het schutboard lassen van bijv. een Astra F, en beste is de bodemplaat gelijk te vervangen, want de vloer daar er tussen krijgen valt niet mee, en dan kom je weer op het punt dat er enkel nog E1 vloerplaten geleverd worden momenteel…
