Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
http://www.cmtechnologies.de/en/oil-condition/on-site-oil-test/basenumber.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Voila!
http://www.kittiwake.com/digi-test-kits” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat zwart worden, zul je uit bovenstaand verhaal misschien nu ook begrijpen, kun je dus eigenlijk beter voorkomen, want dan is er eigenlijk al sprake van dermate hoge verzuring dat metaal oplost. Veel mensen denken dat het zwart worden enkel komt door mechanische slijtage en de metalen deeltjes die dat teweegbrengt in de olie, maar weten vaak niet dat het vooral de chemische slijtage is door verzuring….
Ben ook wel benieuwd, maar denk wel dat er gewoon setjes te koop zijn ook die specifiek zijn voor motorolie base nummer (BN zoals het vaak bij olie wordt genoemd, en niet PH waarde, zoals bij water verzuring) Zal eens rond kijken…
Ik geef je het voordeel van de twijfel hoor, als je veel kilometers maakt dan scheelt dat enorm, maar zeker weten doe je het pas als je een meting doet, zuur etst nou eenmaal de metalen en tast het aan, en dan kan de olie nog heel wat lijken (hoewel het dan vaak al zwart kleurt door het opgeloste metaal er in) je kan het alleen niet zien of ruiken. Bovendien is zo’n test over de levensduur van de motor een aantal keer nodig, want hoe meer hij slijt hoe sneller de olie slecht wordt omdat er meer zooi in komt.
Geen idee of het met die test staafjes kan, je zou het kunnen navragen, of eens verse olie en oude olie vergelijken, wie weet brengt dat met de zwembad staafjes al een aardig verloop aan het licht??
Interessant:
http://www.machinerylubrication.com/Read/29204/oil-base-number” onclick=”window.open(this.href);return false;“By using oil analysis for your engine oil, you will be able to track the BN of your oil and determine how much life is remaining. Once the base number drops below 3, this is considered too low and should trigger an oil change for your engine.”
Zo iets haalt een beetje het mysterie weg uit dit soort discussies.. Als je op het randje wilt leven dan is het raadzaam een keer echt te controleren hoe de olie zich over de tijd houdt. Doe je dat niet, doe dan als ieder ander mens, spelen op safe…
@trashmetal wrote:
@Vinci wrote:
Nee, om de 2 jaar is ronduit een slecht idee, tenzij je de auto elke keer voor meer dan 100 kilometer op pad neemt en met grote regelmaat. Voor de gemiddelde automobilist is dat niet het geval en is alleen al de winterperiode een enorme aanslag op je motor. Als je het een keer zeker wilt weten dan moet je maar eens na een jaar, en dan na twee jaar een olie analyse laten uitvoeren, waarschijnlijk zul je schrikken hoe de olie na een jaar al is achteruit gegaan, laat staan na twee…
Heb overigens in de jaren dat ik met Kroon rijdt nog nooit sludge verschijnselen gehad, en rij zeker in de winter zeer vaak maar twee a drie kilometer naar mijn werk of voor boodschappen op en neer de motor eigenlijk totaal niet warm. Dat zou normaliter toch wel het rampenrecept moeten zijn….
Mn werk is ruim 80km heen en weer
met mn prive km’s zit ik gemiddeld aan de 500 per weekLees nog even de edit, waarom zou je het dan alsnog riskeren?? Laat gewoon eens een zuurtestje doen, dan weet je het zeker, als jij nu eens een paar van zulke PH kleur teststaafjes op de foto hier zou posten van een jaar en twee jaar zou ik je geloofwaardiger vinden…
Nee, om de 2 jaar is ronduit een slecht idee, tenzij je de auto elke keer voor meer dan 100 kilometer op pad neemt en met grote regelmaat. Voor de gemiddelde automobilist is dat niet het geval en is alleen al de winterperiode een enorme aanslag op je motor. Als je het een keer zeker wilt weten dan moet je maar eens na een jaar, en dan na twee jaar een olie analyse laten uitvoeren, waarschijnlijk zul je schrikken hoe de olie na een jaar al is achteruit gegaan, laat staan na twee… Olie is door de fabrikant voorzien van compensatie base, dat bestrijdt gedurende een bepaalde tijd de verzuring. Meestal zijn dat calcium verbindingen, die neutraliseren dan het ontstane zuur. Dat zuur is zeer zeer slecht voor de metalen delen van de motor, zeker als de auto regelmatig dagen lang stil staat en dat zuur echt kan gaan vreten. Dit is zuur dat ontstaat, simpelweg al door de CO2 die door zgn. blow-by gas in het carter komt. Voor een deel wordt dat afgezogen door de carterventilatie, het andere deel slaat neer op de olie. Hoe vochtiger de olie wordt, hoe meer zuur, want CO2+H2O=H2CO3, oftewel diwaterstofcarbonaat. Het spul wat de prik in cola veroorzaakt. Ook ontstaat er zwavelzuur uit SO2 (zwaveldioxide) wat met H2O (water) samen H2SO4 (zwavelzuur dus) veroorzaakt. Die gassen lossen namelijk prachtig op in water, en blowby gassen zijn zeer vochtig. Rij je de auto goed warm voor een voldoende lange tijd dan onttrek je weer flink wat van dat vocht en ga je de verzuring tegen. Rij je veel kortere ritten en blijft de damp in het carter achter en slaat dit neer dan is de verzuring keihard aan het optreden. Daarom is het stil staan van een auto vaak nog slechter dan rijden. Zet je een auto enige tijd weg, doe er eerst verse olie in dus!!!
Heb overigens in de jaren dat ik met Kroon rijdt nog nooit sludge verschijnselen gehad, en rij zeker in de winter zeer vaak maar twee a drie kilometer naar mijn werk of voor boodschappen op en neer de motor eigenlijk totaal niet warm. Dat zou normaliter toch wel het rampenrecept moeten zijn…. Ik doe daarom in mijn XE netjes 0W40 en ververs het soms wel twee keer per jaar, dan maar een paar centen, maar het is goedkoper dan motorschade…
@wim-v6 wrote:
nadeel van Kroon is weer dat het erg Vervuild…
Sludge is daar weer Veel erger dan bij andere merken. houd dat wel in de gaten, deze info komt van meerdere Revisie bedrijven..
Dit in vervband met motorschade door verstopte olieaanvoer door zwarte sludge in het oliecarter.Willem
De ene Kroon is toch ook de andere niet, heb zelf tussen verschillende olie van ze flinke verschillen gemerkt. Anders zou ik wel Castrol pakken, want dat is ook prima kwaliteit.
Nou, het scheelt wel echt knaken, minder dan de helft kost het met wat ik betaal voor Kroon of Castrol, maar ik zou nooit, maar dan ook nooit meer goedkope olie gebruiken. Is echt valse zuinigheid. Hierboven beschreef ik al de smeerkracht, maar dan zwijg ik nog over de zuurtegraad, en joost mag weten wat het nog meer allemaal niet doet wat een goede olie wel doet. Was er een beetje in gestonken na die test van premium benzines, wat een complete oplichting is, maar met olie blijkt er toch wel degelijk een groot kwaliteitsverschil te zijn…
Mijn vorige XE liep zwaar rot met die action 5W40 en niet heel lang er na was het blauw walmen bij hard gas geven….. Zeg niet dat het de oorzaak is, maar ik heb zo mijn bedenkingen bij de kwaliteit. Niet lang er na heb ik het restje in een demo van smeermiddelen aangedragen waar hij op een Timken bearing test machine werd vergeleken en qua smeerkracht bij 6 gewichten vast liep, shell helix bij 8 en kroon oil emprerol 5W40 pas bij 14 gewichten. Een opmerkelijk verschil in smeerkracht!!
Dan nog, aluminium kan daar vooral slecht tegen, in zowat elke legeringsvorm presteert dat slechter dan zowat elke staallegering. Extreem voorbeeld is verenstaal, en van aluminium is van geen enkele legering een veer te maken. De barsten die originele vliegwielen wel eens vertonen is niet primair een vermoeidheidsverschijnsel, maar gewone ordinaire overbelasting. Dat wordt dan thermisch nog een handje geholpen en dan krijg je het spanning-kracht-temperatuurovergang optelsommetje en dan zegt het knak.
@Peterc20xe wrote:
Bedankt voor je info, Die eerste foto kan je het mooi zien inderdaad.
Ja het lijkt bijna hetzelfde een beetje korter of langer maakt niet zoveel uit, heb aardig ruimte in de carterpan!
Bedankt voor de link, ik heb ooit eens iets via ebay gekocht maar dat duurde 4 weken voordat ik het binnen had.
Zie wel even op het werk wat ze daar kunnen bestellen :thumbGeen dank hoor, inderdaad kan je een hele lengte kwijt boven op de flens, is niet zo kritisch hoe lang het boutje precies is, als hij maar vast zit.
Ebay zitten duizenden verkopers op en de een stuurt het gelijk en heb je het morgen in huis uit Duitsland, de andere is traag.. Kun je van te voren vragen…
@Peterc20xe wrote:
Oke, vandaag hele dag bezig geweest met het monteren liep maar op 1 probleem.
Nu is die oliepomp die ik bestelt heb een beetje anders, die aanzuigbuis past niet die moet 4 kant zijn zegmaar.
ook die hele pomp is anders die andere met tandjes deze heeft maar 7/8 ofzo
Ik zag dat Vinci er al eens een pas heeft gemaakt?
viewtopic.php?f=18&t=129918&start=50
nu kan ik zo´n aanzuigbuis kopen
komt uit een een x25xe 97-er vectra b
Zo te zien hoeft deze enkel maar een klein stukje verlengd te worden, kan niet moeilijk zijn dan! GELIJK KOPEN!!
Deze moet je hebben:
http://www.ebay.de/itm/Metall-Dichtung-Olpumpe-Opel-2-0-C20LET-C20XE-Olpumpendichtung-16V-Motor-/281042312935?pt=DE_Autoteile&hash=item416f6d5ee7″ onclick=”window.open(this.href);return false;En hier de pakking die je NIET moet hebben:
Gewoon eentje bij de dealer halen, die hebben die stalen pakkingen. Dan wel even een modernere auto noemen die een Z20LET pomp gebruikt. Als je daar welke auto dan ook met een C20XE of LET noemt dan gaan alleen hun wenkbrauwen een stukje omhoog en meer niet…
viewtopic.php?p=2212388#p2212388
Nee, carterpan blijft gewoon het zelfde, alleen de gaten in de flens van de pomp zijn M8 getapt, en dat past niet door de carterpakking gaten, en die uitboren geeft lekkage. Dus lekker langere M6 er in doen zodat je boven de flens uit komt, en dan moertjes er op. Gaat om twee gaten…
Jep, zijn vele manieren voor, ik heb ook wel gezien in Engeland dat ze het solderen met koper pijp. Als je goede pasta gebruikt dan kan je koper ook perfect op staal solderen met pure tin, dat is sterk zat. De tussenbeugel zou ik dan wel om de buis heen doen, volledig, dat is dan weer niet zo goed te solderen….
Verder moet je er waarschijnlijk een andere keerring in doen, maar die is niet zo duur. En de boutjes voor op de carterpan moeten lange M6 worden en dan moet je er een moertje boven op leggen. Verder zit er een nokje wel eens wat in de weg voor de achterplaat van de tandriem. De pomp is in elk geval veel beter en al deze, toch redelijk kleine aanpassingen meer dan waard!
Pak er gelijk een stalen pakking op, niet dat ‘stukje karton’ wat je er wel eens bij krijgt…
Ja, daarmee mag je blij zijn als je de 10K haalt…
Nee, effe zonder onzin, natuurlijk is het het beste om een GOED nieuw aftermarket vliegwiel te kopen, maar dan eerst eens aan de fabrikant vragen of ze alles zelf doen, alles gecertificeerd is, de machines aan de benodigde tolerantie voldoet om tot minder dan 1/1000 slingering te kunnen komen enz. Die vliegwielen bestaan en zijn een goede keus, maar kost wel natuurlijk meer. Dit is onvermijdelijk als je echt zwaar wilt gaan tunen.
Een afgedraaide originele is niks meer dan een poor mans solution voor op een min of meer standaard XE-tje om die iets levendiger aan het gas te maken op een straat auto. En daar is het gewicht ook naar, want zoals in de ad die ik hier boven postte kom je toch nog tegen de 5 kilo en dat is voor sprintjes eigenlijk nog te zwaar. Het gewicht is ook niet op de meest effectieve plek verwijderd. Je kan met een 5 kilo vliegwiel een lager moment van inertie hebben dan met een 4 kilo vliegwiel. Het moment van inertie is het laagst als het minste gewicht aanwezig is op de buitendiameter, zo ver mogelijk bij de as vandaan. Daarom zijn veel van die vliegwielen zo ernstig vermagerd om de rand heen.
Ik sta nog steeds achter mijn bevindingen, dat als er gezond aan vermagerd is, op een origineel vliegwiel dan is dat prima op een originele motor. En nogmaals vertonen ze zonder vermageringskuur ook al vaak zat scheurtjes omdat zo’n ding dat nou eenmaal doet bij misbruik van de koppeling. Dat heeft met vermageren niet in de eerste plaats te maken. Uiteraard zijn er zat knoeiers die effe zo’n ding langs een draaibankje halen en niet balanceren, en dan gaat het echt mis, want als je gaat rekenen aan de slingering en resulterende krachten op bijv. 7000 toeren dan trek je alles zo aan stront. En ook dat geldt voor een originele die krom is geraakt net zo goed. De meeste horror verhalen komen dan ook van de knoei acties van mensen die dingen ondeskundig gaan ’tunen’… Zelfs goed getunede spullen gaan sneller stuk, living on the edge noemen ze dat….
Nee man, metaalmoeiheid treedt in staal nauwelijks op, is zo ongeveer het metaal waarin dat het traagst gaat. Aluminium is veel kritischer. Er rijden ook nog stoomlocs rond van meer dan 100 jaar oud die van een heel wat mindere staalkwaliteit zijn, dat is pas eng!
Dat vliegwiel op jouw plaatje rij je niet met standaard koppeling, is een 7 1/4″ koppeling. Overigens is die voor een 8V, en de manier van bewerking van een originele gaat veeeeeeel minder ver dan dat. Dat stuk gatenkaas weegt naar schatting amper nog 3,5 kilo! Dat ding heeft niet eens een geharde tandkrans, als je die in je daily zet heb je na een half jaar er geen tand meer op zitten, zo niet eerder…
Dit es een voorbeeldje, effe van ebay geplukt:
http://www.ebay.de/itm/Bearbeitung-Erleichtern-Schwungscheibe-Opel-C20NE-C20XE-C20LET-16V-16VTurbo-/281041775075?pt=DE_Autoteile&hash=item416f6529e3″ onclick=”window.open(this.href);return false;De plek waar hij wordt afgedraaid is een hele andere als waar hij wordt belast, dus nee, je boet er niet per definitie mee in op de stevigheid. De inertie wijzigt zich hooguit, maar eerder in het voordeel dan in het nadeel, want de piekbelasting op de belaste plek neemt eerder af door het lagere gewicht dan dat het toe neemt.
Het afdraaien van vliegwielen wordt al jaren bedrijfsmatig uitgevoerd, en door bedrijven die daar de nodige ervaring in hebben en het vliegwiel eerst uitvoerig testen op scheurtjes en slijtage, dan na de bewerking wordt het nog eens uitvoerig getest op balans en onder een zeer hoog toerental.
Heb ik wel eens van metaalmoeheid gehoord? Tja, ik heb MTS fijnmechanische techniek afgerond, dus ja, daar ben ik bekend mee.
Het kan altijd, zelfs als ze niet afgedraaid zijn. Vaak komt het door flink te gaan trappen als de boel nog koud is, want die schijf warmt dan plaatselijk erg snel op en de combinatie met krachten zorgt dan voor scheuren. Bij de billet vliegwielen zie je vaak onbalans omdat die snel kromtrekken. Dit is altijd de afweging met metalen en de legering, maak je het hard of zacht, hard scheurt/barst sneller en zacht buigt sneller.
Ik heb ze wel gezien ook originele met scheurtjes, dat wil nog niet gelijk zeggen dat die op ploffen staat. Verder heb ik twee keer schades gezien juist met niet originele vliegwielen, beide met een uit twee metalen samengesteld verlicht vliegwiel van alu met stalen koppelingsflank. En ik heb meer dan eens de billet vliegwielen krom gezien.
Zeg altijd maar, alles kan stuk, en daar komt voor een heel groot deel het gebruik/de gebruiker bij om de hoek kijken. Originele vliegwielen scheuren gewoon niet zo maar, en dat heeft eigenlijk niet zo veel met verlichten/afdraaien te maken. Tot 4,6 kilo kan gegarandeerd gewoon veilig, zonder op de stevigheid ten opzichte van origineel in te boeten.
Exact, ontploffende vliegwielen is een zeldzaam verschijnsel, en als het voorkomt eigenlijk altijd bij de overdreven zwaar opgevoerde motoren die op de sprint rijden en dergelijke. Ik zeg er dan ook met klem nogmaals bij, als je een iets levendigere motor wilt voor gewoon straatgebruik op een niet te dik opgevoerde motor is het een prima optie, helemaal niks mis mee. Anders zou zo’n bedrijf zo iets niet uitvoeren, en ook niet garanderen, en ook dat niet al decennia lang doen met vol succes. Zij stellen dan ook heel specifieke eisen aan de staat bij aanlevering en het maximaal inzetbereik qua vermogen van de motor.
Ja, die foto’s hebben een andere oorzaak, maar het zelfde resultaat als ik had met ijs krabben. Die foto’s dienen enkel om te tonen hoe dat er uit ziet. In bepaald licht zie je er niks van, maar met de laagstaande zon….oeioeioei…
Combinatie van stof moet je er net mee hebben natuurlijk, maar als ik effe niet hoef te krabben dan doe ik het liever niet gewoon.
Wat dacht je van een hele woonwijk die ze hier voor mijn huis uit de grond gestampt hebben wat voor gruis er elke dag op mijn auto heeft gelegen de afgelopen twee jaar. De krasjes komen gewoon omdat dat schuurt. Heb een doodgewone ijskrabber gebruikt verder, maar als de zon op mijn ruit staat dan zie ik toch echt de banen lopen….
‘Misschien’ is het jou nog nooit opgevallen?! Stof bevat zand en oude auto’s vertonen eigenlijk altijd wel een en al kras in de ruiten en ook op de lak hierdoor. Ook de zijruiten, simpel doordat de fluweel laag op het rubber met dat zelfde stof vervuild raakt en elke keer als de ruit op en neer gaat er in de lengte krassen in zet.
De nieuwe Carglass reclame, die al gezien? Waarbij ze hun ijsontdooier uit een spuitfles aanprijzen? Gewoon ruitensproeier concentraat werkt net zo goed, en dat scheelt echt met het krassenfestijn hoor!!
Van dattem:
Daar is geen plamuurmes voor nodig, zelfs je ruitenwissers krassen al in op het glas:
Nee, je krijgt daar ook gewoon garantie op, en er worden door de goede bedrijven al meer dan 20 jaar lang vliegwielen afgedraaid en op 7000 toeren gebalanceerd. Ze controleren eerst het vliegwiel op haarscheuren, slijtage en beschadigingen uiteraard! Het originele vliegwiel is van chroom molybdeen staal, en dat is heel wat sterker dan EN8. Ga je niet te ver, en dat is altijd het toverwoord, dan kun je dit 100% veilig doen. RTFM is hier ook sterk van toepassing, want ga jij aan een dik opgevoerde LET een afgedraaid vliegwiel knopen die daar niet voor is vrijgegeven gaat het mis ja. Dat gebeurde ook met de WKT Kadett, en dan nog pas na ettelijke runs met een monsterlijk opgevoerde LET met iets van 800PK op de dragstrip.
Billet vliegwielen zijn echt, neem het maar van mij aan, bedenkelijker dan een afgedraaid origineel vliegwiel. Uiteraard kun je ook voor de hoofdprijs vergelijkbare kwaliteit kopen als origineel, en zelfs beter, en lichter, maar ook die kunnen stuk als je te ver gaat…
