Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Moet wel een externe oorzaak hebben ook, het komt gewoon (zoals boven ook al is genoemd) van troep in de ontbrandingskamer, ofwel door vervuiling/additieven in de benzine, ofwel door verbranding van olie. Dit gaat dus hoogstwaarschijnlijk nogmaals een dure lambdasensor kosten…
http://www.ngk.de/en/technology-in-detail/lambda-sensors/diagnosis/defects/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zou me sterk verbazen als het aan de kwaliteit zou liggen Febi is een topmerk aftermarket wat naar mijn uitgebreide ervaring met heel veel onderdelen van hun niets, maar dan ook niets onder doet voor origineel. Het is nou ook niet bepaald spotgoedkoop ook…
Bruin is massa, zwart +12V en rood/blauw is snelheidssignaal. Intern zit een magneetschijf met acht N/Z velden die rond draait over een transistor. Die is gevoelig (uiteraard!) voor het wisselende veld en maakt zo een +12V blokgolf.
Je kan op diverse manieren iets knutselen, ik heb bijvoorbeeld zo’n pulsgever omgebouwd naar 26 pulsen voor de cruise control. Je kan aan een aandrijfas een rijtje magneetjes maken en een transistortje in plastic er op een beugeltje bij bevestigen. Of je kan met een hallgever werken en die een mosfetje laten schakelen. Is op zich geen rocket science….
Ik zou eerst die schijfjes bestellen en even het gat meten, die je daar bij de slijpschijvenwinkel hebt gevonden lijken misschien wat klein?
Die schijf is net een wat harde schuurspons, en kan je in alle richtingen gebruiken. Wel had ik met mijn opspan asje dat tegen de klok in hij zichzelf loste, maar enkel één kant op is eigenlijk wel prima voor alles. Raad wel aan er niet te hard mee te duwen, gewoon toeren lekker instellen en laten gaan. Zet je te veel druk en hapt hij een keer op een randje dan schiet je gigantisch uit, met alle risicos van dien! En als je te hard drukt slijt het onnodig snel. Je zal merken dat je er moeiteloos met weinig druk de boel mee kaal krijgt.
Vind de roestplekjes errug meevallen hoor! Dat heb je zo weer strak!
En blaf alles wat holle ruimte heet strotje vol met een goede wax!!
Da’s een duur ventieltje!
http://shicaro.com/?code=90299674&action=catalog_price_view” onclick=”window.open(this.href);return false;
@corsaboy wrote:
Ik heb nooit last van tikkende stoters als de motor koud is. Nou gaan ze hier als een blok binnenkomt lekker in de ultrasoon.
Het grootste probleem is het kleine gaatje in je hydro stoter in mijn ogen.
Dat is juist een erg kleine opening. Meer olie die kop in brengen lijkt me dan ook overbodig aangezien het gaatje in de stoter zo klein is.
Ja, zo had ik het ook al eens gedaan, maar werkt niet altijd 100% en dan pak ik liever gelijk nieuwe. Maar wat ik gisteren zo heb gezien in die losse kop is er met de aanvoer inderdaad niet veel mis en zijn de openingen in de stoter binnenin vele malen kleiner.
@Haasje17 wrote:
En als je het gaatje opboord, zakt de olie druk in de kop, en dat is ook niet echt gunstig.
Als ik een tuinslang pak en ik maak aan het eind een klein gaatje en ik heb 1.5 bar druk met de kraan open, en dan bouw ik halverwege een 100mm dikke rioolpijp er in met koppelingen, dan heb ik nog steeds 1.5 bar druk in het hele systeem.
De oliedruk zakt pas as ik de hele doorstroom zou vergroten tot het eind, maar alles wat je halverwege groter maakt richting de ‘vernauwing’ (in dit geval de stoter zelf) verandert er NIETS maar dan ook NIETS aan de druk.
@corsaboy wrote:
Dat is ook weer iets om over na te denken, hoe gaat de druk zich verhouden.
Ik doe nu even een aanname, maar het zal toch berekent zijn.
Maar snap vinci ook wel hoor.Zoals hier boven, het enige wat verandert is het volume er naar toe, en als het op de gren zit dat het dreigt te kunnen verstoppen kan het een goede aanpassing zijn.
Overigens heb ik het nieuwe type pomp er op, die veel meer capaciteit heeft.
Heb in mijn opslag nog eens naar een KS700 kop waar geen nokken in zitten gekeken, maar daarin zijn die kanaaltjes lang niet zo benauwd als op het plaatje hier boven. Denk dus toch niet echt dat daar veel minst bij te behalen valt.
Toch wil ik nog wel eens verder kijken naar het idee om meer olie richting de kop te krijgen, want als dat tikken met opwarmen bij deze motoren allemaal vroeg of laat optreedt, en toch naar mijn ervaring wel een minuutje kan duren is de doorstroming misschien toch wel wat traag naar de kop.
Er zit tussen cylinder 2 en 3 het aanvoerkanaal, volgens mij ook maar één voor de hele kop. Daar zit ook een terugslag ventieltje in, om terugvloeien van olie te voorkomen, zodat in principe de kop snel op druk zou moeten zijn na het starten. Misschien is dat wel wat op een gegeven moment stuk gaat.
Misschien is er nog wel iets te verzinnen als een bypass vanuit de achterkant (waar je bij een LET de turbo olie aanvoer betrekt) naar de kop, met een in-lijn terugslag klep.
Vind het altijd lastig, want als de delen gezond zijn, zoals ze nieuw zijn functioneert het in de standaard hoedanigheid allemaal ook prima, en is het dan op een gegeven moment wijsheid om de boel uit mekaar te trekken en dingen te vervangen, of ga je er iets aan modificeren. Dat is altijd de hamvraag…
Het zou mooi zijn om eens op meerdere plekken oliedruk te meten, en dan vooral te analyseren hoe lang het duurt voor bepaalde delen op druk zijn. :vertag
Geen dank hoor! :thumb
Ja, die schijven werken op een dergelijke manier, alleen slijp je met lamellenschijven het metaal ook in één oogopslag door, en dat wil je nou juist níet… Die zijn leuk voor lassers die dikke H-balken na het lassen een beetje willen ontbramen…
Je moet die carbide schijfjes gewoon inspannen in zo’n ding:
Dat is ook voor polijstlappen schijven. Rubberen schijf er achter moet je niet doen, is nou juist zo handig dat je rondom effect hebt van zo’n ding, en hij slijt ook steeds kleinere weg, dus dan zit rubber enkel in de weg.
Epoxy spuiten, rollen, kwasten, mag allemaal kwasten is erg effectief voor kieren en ruwer oppervlak, omdat je het er lekker in masseert. Ook minimale verontreinigingen maken dan minder uit. Spuiten is wel mooi voor de grote strakke stukken, maar voor niet cosmetisch werk hoeft het natuurlijk niet…
Die derde steenslagcoating ziet er prima uit, dat moet wel rubber zijn in die drie kleuren. Zwart, zoals die spuitbus, vind ik al weer verdacht, hoewel het geadverteerd wordt als overspuitbaar… Het is handig als je kunt zien op wat voor basis het is, synthetisch rubber is het beste qua prijs/kwaliteit, is niks nadelig aan. De profs gebruiken 2K PU basis, maar dat is erg prijzig, en niet of nauwelijks beter eigenlijk…
Na de rubber coating kun je een dun laagje acryl verf, van motip ofzo doen, uiteraard mag er ook een dikke 2K autolak op, maar dat is niet nodig, kwalitatief hoeft dat niet echt. Motip, leuk in kleur, en dan niks geen bitumen of wax meer, als na een tijdje toch ergens een plekje verschijnt of een scheurtje op een naad, gewoon vet houden, vaseline spray ofzo werkt dan prima als roestpreventie.
En als je gaat lassen met overlap, MOET dit er tussen:
http://www.rubenco.nl/rx5-rx7-rx10-rustyco-ontroesten-plamuur-unipol-aluplast/1067-inox-spay-puntlas-spray-inoxspray-500-ml.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Verder, alles voor spuiten ontvetten met thinner, en niks anders. Geen remmenreiniger, en zeker niet bij plekken waar je nog gaat lassen, want dat kan fosgeen gas veroorzaken, wat zeer zeer giftig is al in een paar ppm!!! Lees, DODELIJK!!
Verder kun je die epoxy best aanbrengen in een waasje eerst, half uurtje drogen, laagje en na een uurtje of wat nog een laagje. NIET IN EEN KEER DIK ER OP! Zoals veel spuiters graag doen, dat lijkt lekker snel te werken, maar geeft veel slechtere hechting.
En dan voor naden GEEN STRIJKKIT!!! Dat is hartstikke leuk spul voor op je APK mormel, of om na het gebruik van soepelen nadenkit iets goedkoop verder op te vullen, maar strijkkit scheurt nogal graag na verloop van tijd, en dan kruipt er lekker veel vocht in de naad…
http://www.snelverfbestellen.nl/easyorder/INFOPR3?parm=NOM060brd%20%20bpbIaAav%20%20%20%20%20%203M” onclick=”window.open(this.href);return false;
En:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/819213/3M—-Grove-reinigingsschijf-Scotch-Brite-CG-DC—-100-mm—-10-stuks” onclick=”window.open(this.href);return false;Dit lijkt duur, want je vind dit soort schijven heel goedkoop ook, maar die van 3M die slijten veel langzamer en zijn in gebruik dus weer heel voordelig. Neem voor in de boormachine, niet voor in de haakse slijper, tenzij je een haakse slijper hebt met toerental regeling. Je moet namelijk niet te snel draaien. Deze schijven daarmee vliegt de lak en roest er vanaf, terwijl het gezonde metaal maar heel weinig van weg slijt. Is wat de professionals in de schadeherstel en carrosseriebouw ook gebruiken om lak te verwijderen. Een hele motorkap heb je in een kwartiertje kaal hiermee…
Topspul!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xunterbodenschutz+kautschuk&_nkw=unterbodenschutz+kautschuk&_sacat=0&_from=R40″ onclick=”window.open(this.href);return false;
In het Duits is het ‘kautschuk’, dat is rubber steenslag coating…
Beide, maar als je naar de constructie kijkt dan kan olie best makkelijk die stoter in, en als de motor warm draait is er geen vuiltje aan de lucht. De diameter van dat kanaaltje is kleiner dan de groef rond de stoter en de opening in de stoter, dus is het niet zo vreemd dat die zone moeite heeft met druk opbouwen. Als je er met gezond boeren verstand naar kijkt dan is het meest logische om de toevoer richting de stoter zo ruim mogelijk te houden, immers houdt het qua doorstroom bij de stoter zelf toch op en kan de olie daar verder nauwelijks weg. Nu is dat kanaaltje er heen zo dun, dat vervuiling het erg makkelijk verstopt, en de olie maar moeizaam er heen kan.
Ziet er niet super ernstig uit hoor, allemaal nog oppervlakkig zo te zien.
Menie is voor tuinhekken, epoxy primer is veel beter op een auto omdat lagen er over goed hechten er op. Op menie hechten autolakken sowieso ruk.
Epoxy van Zandleven coatings in Leeuwarden is super, en kan je als consument ook gewoon kopen bij Roeffen repaint voor een best aantrekkelijke prijs. Die coating is niet poreus, in tegenstelling tot vele andere primers. Deze coating is industrieel en wordt op staalconstructies toegepast die in weer en wind jaar in jaar uit staan en dan zit er NIKS overheen gespoten verder aan lak! Het ergste wat gebeurt na tien jaar ofzo is dat het verkrijt, lekker belangrijk!
Het werkt het beste op een gezandstraalde ondergrond, maar bij gebrek aan mogelijkheden kan je ook met een silicium carbide schijf ontlakken. NOOIT MET STAALBORSTELS!! Die bevorderen roesten alleen maar omdat het staal van de borstel ‘opgepotlood’ wordt, en dat krijg je er niet zomaar af, dan heb je al gelijk lucht onder je coating, door slechte hechting.
Zet je deze primer goed in de wielkasten, en spuit je er daarna een goede steenslag coating op dan heb je er meer dan tien jaar geen omkijken naar. En een goede steenslagcoating is GEEN BITUMEN!! Het kwaliteitskenmerk is OVERSPUITBAAR. Dan hoef je niet perse er over te spuiten, maar niet overspuitbaar is per definitie bitumen. Bitumen was vroeger beste goed, maar sinds het aan milieu eisen moet voldoen is het rommel. Het rot weg en hardt uit waar je bij staat en dan gaat het scheuren en rot het er achter net zo hard, of harder nog weg! In Duitsland koop je voor een paar tientjes een hele doos spuitbussen rubber coating, of van die 1 liter flacons voor een perslucht pistool. Rubber, zit origineel ook op de Opels, en meestal is waar het zit ook daar onder nog helemaal gaaf.
Hoe is het olieverbruik?
Zie je veel met Kadettjes, dat mensen ze kopen, uit mekaar trekken en dan de hele hoop ze in de schoenen zakt. Ze worden toch vaak gekocht met het idee van een lekker goedkoop betrouwbaar autootje, wat het best kan zijn, maar als mensen er ook iets te lang met die gedachte in hebben ‘gewoond’ zonder er maar een stuiver aan uit te geven of naar om te kijken dan krijg je hem ineens hard voor je kiezen, en dan de gemene sluipmoordenaar bij de Kadett, de rotte vloeren, wat over het algemeen komt door een ontwerpfout in de deuren en parfaan afwatering. Terwijl die ZO simpel te verhelpen zijn en zo makkelijk al dat leed kunnen voorkomen! Het is jammer dat je als je ze niet kent er makkelijk in stinkt en dan er pas achter komt als alles er uit getrokken is. Zo verkoopt hij ook lastiger weer als complete auto en zo belanden ze dan vaak of op de sloop of in de cross.
Wou dat ik eindeloos veel tijd had, dan had ik hem wel voor je willen redden. Vind het een heel leuke uitvoering, en wit is een goede kleur ook…
Ecu een keer stuk, lambda snel stuk, klinktj mij ook zoals hier boven als slechte massa, en dan vooral naar de accu, als die tijeens het rijden slecht contact maakt kan je dynamo spanning opslingeren boven 20 voktven ecu’gaan daar vooral snel dood aan. Doe eens tijdens starten de voltmeter tussen blok en accu minpool, moet absoluut nul volt blijven, als daar ook maar tienden van volts ontstaan heb je rotte massa…
Kan je toch nog beter een goede lapjeskat maken dan hem slopen… Rik (Kadastra ef) heeft die van hem best betaalbaar laten herstellen ergens en rijdt er in elk geval weer lekker in..
Heb je MM lampje wel aangesloten? Zou mij niks verbazen als deze lekker aan staat en een error code uitspuugt als je knippercodes gaat uitlezen…
De klep waar ik het eerder over had is in het schema te zien als Y34, en ik weet uit ervaring dat die ook niet los getrokken mag worden zonder een error te krijgen. Vandaar mijn opmerking over een programmeur, want wellicht is er een en ander uit te programmeren, maar doe je dat niet dan gaat er ergens in het management gewoon iets mis… Zoals ze wel eens zeggen:”YOU MADE IT MAD!!!”
Hier zie je dat de stappenmotor in het schema M33 is, en die in het rijtje injectoren enz. aangesloten zit en op pen 4 van de ECU uit komt, het zou mij niks verbazen als de ECU daar iets wil zien wat op een stappenmotor lijkt, qua belasting…
http://www.mantablog.nl/motronic-2-5-c20xe/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Geen idee wat de verdere configuratie is van je motor, als hij op carburateurs rijdt heb ik niks gezegd, weet ook niet wie besloten heeft, en wat voor kennis diegene heeft om de stappenmotor weg te laten??
