Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik rij zelf namelijk met een diesel tank onder mijn Kadett E, maar rij daadwerkelijk op benzine. Die swirlpot heeft bij mij aanvankelijk aardig wat vraagtekens opgeroepen.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?p=2213918#p2213918″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Er zit in een diesel tank als het goed is een swirlpot, die heeft twee rubber slangen, waarvan ik vrij zeker weet dat eentje aangesloten dient te worden aan de aanvoer, en de andere vrij blijft hangen.
Mocht alles niet werken, dan zou ik aanraden een externe swirlpot op te hangen en een opvoerpomp te gebruiken.
Lachen man, kan wel begrijpen dat het wat verbaasde blikken trekt ja!
Hoe rijdt dat nou met die snelheid? Ken wel wat die er 275 mee rijden, de WKT gaat zelfs de 300 royaal voorbij, dus een Kadett moet de 250 toch nog best goed kunnen halen. Mijn 1.4i ging bij 160 aan alle kanten trillen, maar mijn huidige, ooit GT rijdt met de XE makkelijk de 200 voorbij en lijkt wel op rails te rijden. Wat een paar stangetjes en veren/dempers etc. wel niet kunnen doen, laat staan een 4×4 treintje er onder! :shock:
Meestal is het van dattum:
Waarbij duidelijk sterke plooiing te zien is, en dat is met origineel plaatwerk eigenlijk niet of nauwelijks zo. Origineel wordt het met veel meer druk en een veel nauwkeurigere mal geperst.
Neem aan dat dit een C-Kadett detail is, aangezien ik het niet direct herken. Voor de E Kadett is namelijk nog vanalles te krijgen in origineel..
MM Dronten levert meestal ook Klokkerholm kwaliteit, voor zover ik weet. Cadeon levert uiteraard enkel Klokkerholm. Artaparts doet volgens mij ook wel Equipart/van Wezel.
De kwaliteit, tja, het is ‘bruikbaar’ en dat geldt in mijn ervaring voor al die merken. Had kort geleden een compleet voorfront van Equipart voor de Micra, en dat was ook wel prima te doen, maar het is zeker ‘anders’ als origineel…
Lukt het?
Sowieso kan ik deze van harte aanraden:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/a1006066292-pneumatische-remontluchter.html?c=d97e27c274e75147b4afd0f5eb58c81b&previousPage=lr&casData=EjuiBbJSjW9OApINO8Ety_xmc7s_VWJ2oVJkYrP-Av5-wlD6bcUMvVuZsivxFgQ2Uri_wcB86gIOLDfPi4tFzvDJLGQd4AW_IDqm9y_J9jThJ4lsnbQERlbJgZauuPRK9ds6rMLWyin6xYezR2-U-pAHqKX-X6qt5MGqIbKPvOjzrriUtcuIBLMUPYReWsscOBH4aR_-78w” onclick=”window.open(this.href);return false;Dit wat?
http://www.ebay.de/itm/Corsa-A-Kadett-D-Seitenfenster-Ausstellfenster-Befestigungsset-mit-Lager-/271392129817?pt=DE_Autoteile&hash=item3f303b4319″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Of
http://www.ebay.de/itm/Set-Ausstellfenster-Lager-Dichtscheiben-Opel-Kadett-Manta-Ascona-Rekord-B-C-D-/261135546176?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccce43740″ onclick=”window.open(this.href);return false;
of
http://www.ebay.de/itm/OPEL-KADETT-D-Fensterheber-links-Bj-1984-/281242590867?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AKadett+D&hash=item417b5d5e93″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=fenster+kadett+d&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xfensterheber+kadett+d&_nkw=fensterheber+kadett+d&_sacat=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
@Tiedo wrote:
op m’n werk al eens meegemaakt tijdens een revisie dat iemand mm en cm door elkaar haalde bij het bestellen van een as :D :D dat ging echt niet passen haha
Hahah! Dat doet me denken aan een keer dat een collega wattenstaafjes dacht per stuk te bestellen, terwijl het pakjes van 100 waren. We vonden het al vedacht dat er een fax binnen kwam met het aantal dat in backorder stond. En toen kwamen de eerste pallets binnen!! Gelukkig hebben we wat in backorder stond nog kunnen afzeggen…
Collega van mij die ook bij de clubgarage zit ging effe een gescheurde ashoes van zijn Civic vti vervangen. Kreeg zijn fuseekogel naderhand niet meer vast, want had er zo veel druk op gezet dat het draad op de plek waar de splitpen er door moet was uitgezet. Dacht dat hij zo wel naar huis kon rijden, maar zoals je al verwacht, haalde hij het niet eens om van de brug af te rijden… :sleeping
Avond erna ging ik hem maar even ‘helpen’, en na alles bijna weer op zijn plek te hebben kwam ik er achter dat hij ook alle kasteelmoeren er zo af had gedraaid, zonder de splitpennen er uit te halen, dus kon nog boren ook. Sommige mensen hebben nog wat te leren… :sleeping
Het resultaat van zijn actie dag 1. Uiteindelijk moeten opkrikken en met een hondje er onder hem weg geduwd op een parkeerplek:
:cry :cry :cry
250nm, dat is grofweg 25 kilo op een meter lange hefboom/ 50 kilo op een halve meter, 100 kilo op 25cm enz…. Op zich is dit met een dopsleutel (lieft niet met ratel) en verlengpijp wel te doen. Wel iets zien te vinden om de krukas goed klem te zetten. Als je het plaatje van de bak los maakt bij het vliegwiel dan is daar wel iets op te verzinnen…
Keerringen met een super dikke klodder kogellagervet in het hart monteren, voorkomt heetlopen en snel weer lekken….
Om de krukas zit een bus die in de keerring uit komt, controleer deze op slijtage, als er een groef in zit kun je hem evt. nog draaien, maar kan ook al eerder gedaan zijn, dan gewoon vervangen.
Nou, ik raad het veel sterker af om een slechte/goedkope thermostaat te rijden dan een 82 graden thermostaat. Zou willen aanraden het alleen te doen als je er goede redenen voor hebt, en er over hebt nagedacht. In mijn situatie had ik het destijds meer voor de test gedaan en omdat ik de temperatuur al enige tijd niet stabiel kon krijgen. Dan hoop je dat het wat brengt, maar meestal niet. Sowieso werkt een motor vaak het beste en heeft de minste slijtage en rendement als de temperatuur rond de 90-95 graden ligt.
@RedBill wrote:
Nee, is meer internetfatsoen. Give the credit where the credit is due.
Internet en fatsoen in één woord, geinig! :jerry
Heb hier een linkje om de off topic discussie over koeling in door te zetten:
http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=184515&p=2429620#p2429620″ onclick=”window.open(this.href);return false;Wat ik na lange tijd onderzoeken en testen weet zal ik hier neer tiepen, mocht ik er ergens naast zitten laat maar weten.
Hier zie je het hart van het koelsysteem, de waterpomp. Duidelijk wordt de werking als je bekijkt hoe de schoepen van de impellor zich een weg door de vloeistof banen en de vloeistof uitslingeren vanuit het hart, om vervolgens in de opening aan de voorkant (in de foto rechts) het blok in gedrukt te worden.
Een plaatje van de impellor zijde van de pomp:
De blauwe pijl geeft hier aan welke weg de vloeistof volgt, aan het begin van de pijl zit normaliter een drieweg slang. De twee aansluitingen die daarop overblijven zit er een van op de plastic pijp, de zgn. “koelgallerij”, en de andere zit op het inlaatspruitstuk, waar het de vloeistof aanneemt die via de kortste kringloop (zal deze “kringloop 1” noemen) van het koelsysteem aankomt vanuit de kop, via een zeer kort traject door het inlaatspruitstuk. Deze vloeistof legt dus een totale weg af door het onderblok, waar het over de gehele koppakking door allerlei kleine openingen kan, en slechts één grote opening naast cylinder 4.
Hier zie je al die openingen aangegeven. De pijlen zijn hier even rood gemaakt omdat de vloeistof hier al opgewarmd is.
Hier de grote rechthoekige opening waar de voornaamste flow van vloeistof doorheen gaat.
Het traject via pomp en onderblok nogmaals:
Hier een aantal meer pijlen, waarin de richting van stroming wordt aangegeven van alle aansluitingen op de koelgallerij. De kleine rode pijl die omhoog wijst is een zeer belangrijke kringloop (noem hem even kringloop 3). Deze is cruciaal voor het goed zelfontluchten van de pomp, aangezien dit het hoogste punt is van de hele motor. Deze kringloop gaat via de drieweg koppeling op het gasklephuis door naar de bovenkant van het expansievat. De grotere rode pijl links is ook een kringloop (nummer 2) die met koude motor gelijk al door stroomt. Deze gaat naar de kachelradiateur in het dashboard, en vervolgens terug naar de koelgallerij. Deze kringloop mag worden afgedopt, mits er andere kringlopen in stand worden gehouden. Er moet minstens één kringloop overblijven.
Dus even de kringlopen op een rijtje, waarbij allen beginnen met pomp->onderblok->koppakking openingen. Belangrijk detail is dat de kop dus uiteindelijk drie grote en één kleine uitgang heeft.
De kringlopen:1. Uitgang kop, de oranje pijlen in de foto’s-> inlaat spruitstuk en via drieweg slang weer de pomp in.
Functies:
-voorverwarming inlaatspruitstuk (dit voorkomt uitzet/krimp verschillen tussen inlaat en kop, wat zorgt voor een duurzamere werking van inlaatpakking)
-zorgt voor snelle en gelijkmatige opwarming.
De thermostaat sluit deze circulatie als de motor warm wordt!! Zo wordt meer vloeistof door de radiateur geforceerd.2. Uitgang kop boven de versnellingsbak. Deze opening zit vlak boven/naast de rechthoekige opening in de kopakking, naast cylinder 4. Deze kringloop heeft relatief grote doorstroming en dat voorkomt eigenlijk voor een groot deel flow door de kop als de thermostaat nog dicht zit.
Functies:
-snellere opwarming motor/kop, immers voorkomt het grotendeels flow door de kop tijdens opwarmen.
-verwarming in de auto
Deze circulatie is altijd open, maar biedt vrij veel weerstand, wanneer de thermostaat opent als de vloeistof heet is gaat zo toch de meeste vloeistof door de radiateur.3.Uitgang kop inlaatspruitstuk, boven de oranje pijl. Gaat zoals eerder gezegd, via het gasklephuis door naar het expansievaatje.
Functies:
-ontluchten van de pomp en hele motor.
Deze circulatie is altijd open, maar door de zeer kleine diameter beïnvloedt het de andere circulaties nauwelijks.
4. Door de radiateur.
Functies:
Nog niks over vermeld, maar deze is door de radiateur. Zolang de thermostaat nog dicht zit doet deze kringloop niet mee. Zodra deze opent, dan gaat de ‘poort’ via de voorzijde van de kop, bij cylinder 1 open en gaat alle koude/gekoelde vloeistof van de radiateur mee de koelgallerij-pomp-onderblok-kop in. Bij een wat plakkerig/haperig werkende thermostaat kan deze ineens open schieten en veel te abrupt het hele volume (ijs)koude vloeistof de motor in laten gaan, met allen ellende van dien, de motor/kop kan hier door bijvoorbeeld scheuren! Ook zal zo’n thermostaat de temperatuur niet mooi stabiliseren, want dicht gaat dan vaak net zo schokkerig. Vervang voor een goede thermostaat, met rood koperen kern! Alle thermostaten met messing kern die ik tot dusver heb gehad waren troep! In een pannetje testen ze prima, maar in de motor was het ellende.
Deze circulatie is enkel open als de motor warm is en gaat er afhankelijk van de luchtstroom door de radiateur meer of minder open/dicht om de temperatuur stabiel te houden.Plaats ook geen 82 graden thermostaat, een C20XE/LET wil op bedrijfstemperatuur kunnen komen! Als er problemen zijn met koeling is de remedie ook nooit een koelere thermostaat te plaatsen, dit zal enkel het oververhitten uitstellen, maar oververhitten zal hij!
Functies kringloop 4 lijken mij verder duidelijk…
Hier even nog wat vloeirichtingen, en hier zitten de voeler en sensor. De voeler is voor de meter op het dash, de sensor voor de ECU/motormanagement.
Opening naar thermostaathuis:
]
Nog even de flow door de motor vanaf de voorzijde gezien:
Inlaat, waarop goed de koppeling op/onder het gasklephuis is te zien, wat dus een tussenstation is voor kringloop 3. Deze is niet strikt noodzakelijk. De slang zou hier vanaf gehaald mogen worden en doorverbonden mogen worden direct naar het expansievaatje.
Nog een plaatje van inlaatspruitstuk:
Hier een modificatie die je veel op achterwielaandrijvers en kitcars ziet, waarvan ik ook in eerste instantie dacht dat het een zeer domme actie is. Toch is dit volkomen geoorloofd als je dus minstens kringloop 1 behoudt, en/of op kringloop 4 geen thermostaat zou plaatsen. Dat laatste zou ik niet echt aanraden, tenzij het een auto is voor op circuit en de radiateur zeer goed berekend is op de gewenste temperatuur, en vooral dus niet te groot. Hier moet de motor dus thermostaatloos goed op warmte komen, maar mag ook niet oververhit raken. Als alternatief kan de thermostaatklep voorzien worden van een gaatje, zodat er toch wat flow is in koude toestand. Mocht je bijv. een ‘droog’ spruitstuk hebben voor Webers of TB’s dan zou je op die manier toch nog de kachel uitgang op de kop kunnen afdoppen, en met geboorde thermostaat gewoon kunnen rijden. De thermostaat zal zich dan nog verder openen als de motor heet wordt, en zo is er toch nog thermostaatfunctie.
Nog een kop doorsnee, en een mooie gevlakte kop:
Ben er wel voor om eens een uitgebreid koelings kringloop topic te openen, en daar past deze info prima in natuurlijk….
@2000 wrote:
Ik heb een airbox vervanger, daarna origineel rubber, daarna stuk slang van een CIH, en daarna het filter. Maar het is niet de inlaat (geeft natuurlijk ook wel herrie) maar de uitlaat. De kadett klinkt gelukkig niet meer als een civic met japstyle demper, maar maakt echt veel herrie. Het is dat de uitlaat nieuw is, want anders had ik er een andere onder gegooit (groep N of zo).
Baal best wel, want durf de kadett amper te starten als ik om kwart over 5 naar de ochtend dienst ga :shock: Ik rij weg op de koppeling, en geef pas een beetje gas als ik in z’n 3 rij, ik blér de hele buurt anders wakker. :???:Tja, het is altijd zo, als de ergste oorzaak weg is komen er weer andere aan het licht, maar klinkt mij inderdaad dan dat de uitlaat nu de zwakste schakel is (of sterkste, ’tis maar hoe je het bekijkt;))
Zou je niet die ‘einddemper’ er tussen kunnen schuiven en een veel dikkere einddemper kunnen monteren?
Mijne is ook groep A en het is dus zeker wel vrij stil te krijgen…
Nou is je einddemper ook wel ondermaats hoor… Ik had eerst ook maar twee dempers, en dan al met een veel grotere eindpot en vond dat nog te veel herrie. toen met een derde, ook wel vrij forse demper extra, ter hoogte van waar normaal de kat zit, was een flinke sprong beter ook. Alleen hoog in de toeren bleef het herrie. Nu is dat weg, alleen zit er naar mijn smaak nog wat te veel zware dreun in, maar denk dat ik in de kofferbak is moet proberen de bodemplaat/reservewielkuip beter te dempen.
Wat voor inlaat heb je? Mijn xe is inmiddels vrijwel muisstil door de inlaat de originele resonator te geven van de Kadett GSI.
Die T-splitsing met die ‘fles’ er aan vast, dat doet het hem….. Tot hoog in de toeren gewoon zoefff in plaats van dat venijnige geknetter. Is nu onderin de toeren ook ineens een stuk happiger geworden.
@2000 wrote:
Ik rij al 2 jaar zonder vaatje, gebruik de radiator (net zoals vroeger) en hij koelt eerder te goed dan te weinig. Tevens voor het ontluchten op de gasklepverwarmings uitgang op het spruitstuk een kogelkraantje geplaatst. Werkt ook goed.
Ja, dan heb je dus een expansieradiateur. Het is geen rocket science die koelsystemen, maar het moet wel aan een paar regeltjes voldoen.
1. Geen luchtbellen in de circulatie
2. Het moet op druk kunnen komen, dus MOET een afgesloten systeem zijn.
3. Er moet ergens een luchtbel zitten die niet in de circulatie terecht kan komen, dat kan overal, in de radiateur, of in een los expansievat. Deze ‘luchtbel’ moet op het hoogste punt, of ‘een’ hoog punt zitten, wat waarborgt dat het niet in de circulatie terecht komt.
4. Er moet ergens een vuldop zijn, en wel op de plek van de luchtbel. Dus of in het expansievat of in de expansieradiateur.
5. Bij excessieve druk moet er een overdukventiel zitten, dit zit in de vuldop.Bij een XE of LET kun je het systeem al aardig afslanken door de verwarming er tussenuit te halen. Je kan zeker ook het expansievat weglaten, maar dan zul je ergens anders toch een vuldop en een luchtbel moeten creeren die niet in de circulatie terecht kan komen. Naar mijn idee is een los vaatje die lekker compact is en een losse normale radiateur bij ruimtegebrek handiger dan een expansieradiateur, want die luchtkamer in een expansieradiateur maakt hem per definitie groter bij gelijkblijvende capaciteit.
De effectiviteit hangt van een hoop dingen af, ik ben zelf enorm lang aan het ‘upgraden’ geslagen op allerlei manieren, met weinig tot geen winst, tot ik bumpers ging monteren met veel meer lucht doorstroom, en een goede kwaliteit thermostaat. De super dikke alu radiateur had tot dat punt nauwelijks nut gehad. Na die bumpers en thermostaat koelt het ding als een malle. Als nu mijn fan aanslaat dan na lang stationair lopen dan zie je de wijzer van de meter gewoon bewegen en in tien seconden letterlijk staat hij weer op de middenstreep. Denk wat dat betreft dat het wel wat minder had gekund qua radiateur capaciteit.
Eerder had ik een 82 graden thermostaat gekocht, wat een nutteloze investering dat was, duurde langer voor hij overhit raakte, maar dat was dan ook alles wat het bracht.
En heb een koelvin thermoschakelaar geplaatst van een Alfa, waarmee het overhitten alsnog gebeurde, zelfs rijdend op de snelweg sloeg de fan soms aan en de temperatuur zakte dan amper. Nu pas heeft het wel degelijk nut, slaat lekker vroeg aan en dan is het dus zo weer stabiel.
Ook heeft de pomp zelfontluchting tijden lang verstopt gezeten, dat is het buisje wat bovenop zit bij de dynamo, en uiteindelijk door een koppelingetje op de inlaat naar de bovenkant van het tankje loopt. Dan kan de pomp dus lange tijd in een luchtbel blijven en is de effectiviteit van het koelsysteem ook nul. Nu zie je daar constant vloeistof uit piesen inwendig in het vaatje. Heb ook kort geleden een spiksplinternieuw vaatje geplaatst, dus je kan het nu ook heel goed zien.
Sowieso rij ik alleen nog met G12 vloeistof, want dat smeert veel beter en dat scheelt voor de pomp! En het heeft een betere corrosiebescherming en beschermt rubber, plastic en fiber delen beter. Is dus veel beter voor de kop, koppakking, onderblok, keerring etc. etc.
@midnight black wrote:
Te goed koelen is ook weer niet goed: je rendement gaat dan achteruit!.
Je kan niet te goed koelen, maar je hebt gelijk dat het systeem wel snel en goed op temperatuur moet kunnen komen.
In Engeland kun je erg goedkoop aan radiateurs komen.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-MK2-1-2-1984-1992-Radiator-/271147243351?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AVauxhall&hash=item3f21a29757″ onclick=”window.open(this.href);return false;Je kan ook zo’n ding nemen met expansievaatje er aan:
http://www.ebay.de/itm/1-x-Kuhler-Motorkuhlung-Aluminium-Kunststoff-FRIGAIR-0104-3018-A21010018-Y10-/360824343587?pt=DE_Autoteile&hash=item5402ce8c23″ onclick=”window.open(this.href);return false;Of:
http://www.ebay.de/itm/1-x-Kuhler-Motorkuhlung-Aluminium-Kunststoff-FRIGAIR-0104-3013-A21010013-FIAT-/380805676875?pt=DE_Autoteile&hash=item58a9c97f4b” onclick=”window.open(this.href);return false;En als slangen niet uitkomen, met wat stukken koper pijp, 90 graden rubber bochten en slangklemmen kom je een heel eind…
Oh grappig! Klein wereldje toch! Overigens is dat afdoppen van die zij-uitgang niet eens zo’n probleem, zolang je maar met een ‘nat’ inlaatspruitstuk rijdt en/of zonder thermostaat. En ook de pomp zelfontluchting zou ik in stand laten. Tankje weglaten, niet zo slim, want dan kan de druk nergens heen. Zo zal er vroeg of laat een slang af ploffen, want er is geen expansie mogelijk op water. Jammergenoeg is de radiateur niet het hoogste punt, niet hoog genoeg in elk geval, anders zou je die net als vroeger semi- lucht kunnen gebruiken als expansievat. Je zou het expansievat wel wat kunnen afslanken, als er maar lucht in het systeem zit op een plek waar het niet zo snel mee in de circulatie terecht komt.
@2000 wrote:
@RedBill wrote:
Prima topic. Wellicht wel even netjes om bronvermeldingen bij de foto’s erbij te zetten. Ik zie namelijk een aantal foto’s voorbij komen die je van de Astra GSi website hebt gehaald en die ik gemaakt heb. Zet daar even bij dat ze van http://www.astragsi.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; af komen.
Gaat onder meer over
en
Hoe noem je dat ook weer, iets met mieren en neu……..?
Als ik van alle plaatjes en tekeningen die ik heb gepost er achterheen moest gaan waar ze allemaal geherpost worden dan zou ik er een dagtaak aan hebben denk ik. En dan vind ik het juist leuk om ze her en der te zien opduiken, want dan is het nuttig geweest. Is dat niet sowieso waarom je dingen openbaar online zet??
Voorbeeld:
En dat kom je dan zo nabewerkt door iemand tegen:
http://corsaa.forum2go.nl/c20xe-opbouw-voor-auto-sport-cross-t5052.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
en zelfs in Engeland:
http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?198153-c20xe-into-nova-water-hoses” onclick=”window.open(this.href);return false;Mot ik daar nu ook gaan posten van hee, daar heb ik een hele avond op lopen pennen in paint??!! :jerry
@Mr. Bone wrote:
Pff, weer een nieuw topic daar over???
Al zoooooooooo vaak besproken, en is dus meer dan zat over vinden.
:sleeping !
En dat is nog maar enkel op dit forum, want het hele internet staat er stijf van.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=169386&hilit=buisje+persen” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=165578&p=2136667&hilit=buisje+persen#p2136667″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=148524&p=1935690&hilit=buisje+persen#p1935690″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=100051&hilit=buisje+persen” onclick=”window.open(this.href);return false;
Alles in 10.9 moet beschouwd worden als rekbout, aangezien de marge voor het op de juiste spanning zetten heel klein is. Dus als hij nooit breekt bij hergebruik dan zal hij eigenlijk altijd te los hebben gezeten… In elk geval altijd vervangen! Ook de krukas poelie bout, lijkt lekker dik ding, maar zegt ook gerust knak, of zit gewoon ook altijd te los.
Lees maar na in datasheets voor op spanning brengen van verschillende hardheden bouten, marges voor de juiste spanning worden naarmate de hardheid toeneemt steeds kleiner.
Draagarmbouten, idemdito, is een veel voorkomend misverstand om die te hergebruiken! Daar zitten ook niet voor niks gehard stalen ringen onder. Die dingen moeten aangedraaid worden op 100% van hun duurspanning om effectief vast te zitten.
Hier op pagina 8 staat er het een en ander over:
http://www.lifetime-reliability.com/free-articles/precision-maintenance/Summary_of_Bolt_Tensioning.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
