Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hier, nog geen vier tientjes incl.
http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregler-VW-Passat-1-6-101-PS-94-99-/301053415716?pt=DE_Autoteile&hash=item46182e9124″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Zijn idd prima, maar ik heb ze nog nooit stuk gezien die dingen. Mensen geven die altijd ten onrechte de schuld terwijl hun carterventilatie vacuumkanaaltje gewoon dicht zit. Dan gaat hij namelijk flink pendelen stationair. En als hij vaak hoogtoeren gaat lopen zonder gas geven is het meestal de gasklepschakelaar/potmeter.
C16NZ is een heel stuk pittiger dan een C14NZ hoor, dat is heel goed te merken ja! Heb zelf een Kadett C14NZ gehad en een kennis een Kadett C16NZ, dus ben vaak zat van de ene naar de andere overgestapt. De 1.6 gaat prima met aanhanger er achter en sowieso is hij veel vlotter bij de 100. Ze zijn beide nog bijna even zuinig ook, hoewel de C14NZ Kadett de zuinigste benzineauto was die ik ooit heb gehad.
@Aftertouch wrote:
Mannen, toch nog even een vraagje.
Als de ik motor start dan blijft hij een paar tellen stationair lopen, en daarna schiet hij omhoog nar de 5000 toeren.
Als ik dan zelf gas even intrap valt hij weer terug naar stationair, om vervolgens weer omhoog te vliegenNu moet ik alles nog laten uitlezen enzo, maar iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Meestal is dan de stappenmotor stuk/versleten/stroef. Kan ook gaskleppotmeter zijn, als die versleten is kan de ECU ook heel rare ideeen in het hoofd halen wat betreft het toerental.
Lekke carterpakking komt ook vaak zat door overdruk, en dat komt vaak door gebrekkig vacuum op de kleppendeksel. Erg belangrijk dat ed dunne slang op de kleppendeksel goed ademt richting inlaat. Zo niet, banjo even opboren op inlaat op 2mm… Heeft meer voordelen mbt soepelheid van de motor. Veelal zit deze doorgang compleet geblokkeerd door vervuiling, en dan ligt er ook al snel een plasje olie op de gaskleppen, omdat er overdruk in de motor ontstaat, olie komt dan op allerlei plaatsen waar het niet thuis hoort.
Verdere vragen zijn echt aw aandrijver vragen, en daar heb ik zo niet uit mijn hoofd antwoord op.
@Fearless wrote:
Mooi werk. Je zou haast zeggen dat je de busjes zou raken met sturen. Dat valt dus mee.
Kom je ook goed uit met de homokineten?
Ja, viel echt mee, zit zo tien graden verschil tussen nog. Homokineten zullen hier allemaal geen last van hebben, zit ruim buiten het gedeelte rond het lager allemaal.
Sowieso zit de moer er in de foto’s op met wat ringen er onder om de plaat goed op de kogel te dwingen, zonder de borging al in het draad te hoeven draaien van de moer. Was puur effe om te passen gedaan, maar straks gaat die moer er nog een stuk verder op gedraaid worden.
Klein stapje verder weer…
Heb een nieuw ideetje gekregen terwijl ik de fusees ging passen en meten. Met de fuseekogel omgedraaid (en ja, Moog heeft mij bevestigd dat de constructie van deze kogel dat toelaat) kan er flink ruimte bespaard worden binnen de velg, waardoor of kleinere velgen nog passend blijven, of er nog meer lengte gemaakt kan worden voor nog meer correctie. In elk geval is het compacter en geeft het meer bodemspeling op de draagarmen, terwijl de geometrie van de constructie ongewijzigd blijft.
Wat plaatjes van deze montage:
Ik heb vergeleken wat de originele maximale stuuruitslag doet en die valt nog royaal binnen de maximale slag die deze constructie toelaat voordat de vulbussen de eindplaat gaan raken. Dat leek een probleem, maar is het dus niet…
Rest mij nog drie ‘grote’ projecten:
1. De extra set draagarmen die ik heb liggen opknappen en de uiteindes voorzien van een stuk staalbalk waar de eindplaten op vast geschroefd kunnen worden.
2. De extra set veerpoten die ik heb liggen ontdoen van de fusees en er een klem op/om lassen waar de nieuwe fusees op passen.
3. Het maken van de remklauw adapter platen uit 7005 alu, 20mm dik. Heb al materiaal liggen…Dit zijn beide enorme precisie klusjes omdat er zo veel maten in verwerkt moeten worden die allemaal nog ontdekt moeten worden of ze gelijk moeten blijven of nog gewijzigd en zo ja, hoe? Moet dan rekening houden met camber, wielbasis, scrub radius, spoorbreedte etc. etc. Is erg leuk ook, want ik kan hier dus nog verder aan rekenen/simuleren voor nog andere verbeteringen. Kan bijvoorbeeld het agressievere centreren van de stuurinrichting door mijn eerdere wijzigingen in caster compenseren door de scrub radius aan te passen. En er zijn ook simpelere overwegingen, zoals de spoorbreedte, uiteraard kan die breder bij de voorkant van een Kadett, maar mijn banden moeten dan niet gaan aanlopen. De wielbasis kan ook iets langer, waardoor de zware motor meer in het centrum terecht komt van de auto, ook een voordeel op zich. Camber kan ik uiteraard met een excenter bout in de bevestiging op de veerpoot nog aanpassen, dus dat is een minder grote overweging. Mijn ervaring is dat je niet te veel camber moet geven omdat je simpelweg scheve slijtage op je banden krijgt, maar ook al snel minder rubber op het asfalt hebt staan, en een soort kantel effect krijgt in bochten. Eigenlijk is de gulden middenweg met camber als bij gemiddeld rijden de slijtage inwendig en uitwendig gelijk komt. Dus een heel klein beetje negatief camber.
Nou ja, blijf kijken! :kewlpics
Zo zie je maar weer hoe makkelijk het hele spul eigenlijk los komt heh! :shock: Wel lachen, zo’n rokend hoopje ellende die er van over blijft! :jerry
Maar een collega van mij is brandweerman geweest en die vertelde over diverse ongelukken die hij heeft gezien waarbij motoren een behoorlijke schade hadden aangericht. Zelfs met originele dempblokken kan het natuurlijk mis gaan, net als dat de veiligste auto met de beste botsproef als hij bij hogere snelheid nog eens aan de tand gevoeld wordt eigenlijk nog steeds als een propje blijkt op te vouwen.
[youtube:2ndjtbp3]http://www.youtube.com/watch?v=LmRkPyuet_o[/youtube:2ndjtbp3]
Wel zou ik zeggen dat de originele blokken die met een stuk blik omgeven zijn een grotere ‘kreukelzone’ bevatten dan wat ik hier boven zie met een staalkabeltje, waar het zeer plotselinge tot stilstand komen van alle kracht waarschijnlijk het staalkabeltje zal breken. Er is dan veel grotere inertie, dan wanneer er al in de eerste centimeters een stuk blik vervormd wordt met de krachten.
Jeetje mina, als ik hier groen in zou stappen zonder het verhaal er achter zou ik zweren dat hier een oude rot in het plaatwerk vak stond te werken! MAN! :shock:
Heel profi allemaal, en ook goede aanpak, niet van dat halve werk!
Ik vind het leuk ook om te zien dat je zulke goede producten gebruikt en het resultaat daar van, voel me daar natuurlijk deels een beetje verantwoordelijk voor… :vertag
@astrawez wrote:
Vandaag zag ik in Uden deze erg mooie glimmende Kadett E2 GT wegrijden van het stoplicht. Dus ik snel mn camera gepakt, maximaal ingezoomd en een plaatje geschoten. Ondanks alle Frisco emblemen (ook op de zijkant) blijkt het een originele 1.6 GT te zijn, welke ook nog bij de eerste eigenaar is!!
Mooi bakkie hoor!
Mocht iemand bovenstaande pakking willen, kan hem bestellen voor je, ben je rond de 20-25 euro klaar.
Nummer 36 hier:
Kan nummer 22 ook in die kwaliteit bestellen, kom je op 60 euro voor beide pakkingen…
Ah, tja, dat spul hier boven bevat ook PTFE staat in de beschrijving, dus weet niet of het wel echt geschikt is.
Zou de leverancier van de BDR eens de vraag stellen…
@Andreas.Berger wrote:
De kroon olie komt niet van de opel dealer af, maar van brezan, maar dan ga ik van de week even bij de opel dealer aan, die pakking wat je op de foto ziet heb ik vorig jaar vervangen, dus die kan ik dan het beste weer vernieuwen, schakelkop pakking is ook gaar, die moet dus ook vernieuwd worden
Die pakking bestaat origineel in twee kwaliteiten. Die van fiber moet je elke keer vervangen, die hier boven gaat een bakleven mee, en hoef je dus zeker niet elke keer te vervangen!!
Je hebt ook eentje met partnummer 90344777, en die moet je telkens weer vervangen, maar 90470860 is voor eindeloos los en vastmaken ontworpen. Dat alu voorkomt te hard samenpersen van rubber lip. Dit type pakking bestaat ook voor de zijdeksel. Erg handig en gaat sowieso veel minder snel zweten en lekken!
Slechte pakking:
Goede pakking:
Dit spul moet je hebben:
QFIbwVYRl,BSK,FS(fl!~~60_57.JPG)
En dus niet:
@Andreas.Berger wrote:
nou heb ik kroon olie in de bak gedaan
@Andreas.Berger wrote:
dus orginele versnellingsbak olie van de opel dealer
Huh, verkoopt jouw dealer je Kroon olie?? Begrijp me niet verkeerd, Kroon maakt prima kwaliteit olie, alleen is hun versnellingsbak olie totaal niet geschikt voor deze Opel bak.
Je hebt van Opel, in de zelfde fles qua uiterlijk zowel rode ATF (automatic transmission fluid) als MTF (manual transmission fluid). Je moet deze ZEKERS niet verwarren met elkaar want er zit in ATF geen frictie additief, dus gaat alles slijten als een beer. In de MTF zit dat wel, doe je die in je automatenbak gaat het ook mis, want die moet juist frictie hebben om te kunnen schakelen.
Het partnummer van de olie van Opel heb ik al gepost, kost geen drol, even twee litertjes halen en klaar.
Legen is enkel goed te doen door de deksel er onder uit te schroeven en die heeft 10 of 11 boutjes. Ligt namelijk nog wel eens wat gruis in, dus is het beste om hem even open te halen. Grote bak er onder schuiven en gaan.
Dan nieuwe pakking, tenzij je zo’n dure alu met rubber pakking hebt, want die kun je elke keer weer gebruiken. Dan zit er achter de lange steekas een plug op de bak, die moet je er uit halen en als de olie er daar uit komt dan is het goed.
Normale vulhoeveelheid is 1.8 liter.
Kroon heeft geen goede olie voor F16/18/20, daar moet in tegenstelling tot moderne bakken juist redelijk dikke olie in.
Gewoon naar de dealer gaan en de originele olie halen, die is gewoon het beste.
Opel:1940182
GM: 93165290Ook niks, moet gewoon sluiten als knelverbinding. Die op de rail zijn bol en kom en dat knelt gewoon prima af. Draai die ook zeker niet te strak aan!! Heb eral eens een op de rail afgebroken! Het feit dat het met sleutel 17 en 19 vast moet is dan ook erg verneukeratief!
@ginkelvanmichiel wrote:
Een ontstekingshuis van Daewoo??
Yep, laatste C14NZ en C16NZ (en denk wel meer) waren ook geheel Daewoo gelabelled, werden al jaren lang daar gefabriceerd. Mijn 1990 Kadett C14NZ had ook op elke hoek en rand een Daewoo logootje staan.
Succes, die zijn verdraaid moeilijk te verkrijgen, en geloof me als ik zeg dat ik dat niet snel zeg. In ieder geval het tankje, sensor zal ik nog eens uitpluizen bij alle locaties. Een gebruikte is denk ik de enige hoop die je hebt, en dan hopelijk eentje die nog niet al te bruin verkleurd is. Mocht je dat geen probleem vinden dan kan ik je wel helpen zoeken, maar nieuwe zijn er niet meer.
Zoek je persé origineel Kadett? Eentje van een Vectra lijkt er volgens mij nog het meest op…
Nexia, Chevrolet Kadett, Ciélo, whatever model hebben allen een ander soort tankje helaas. Ik zoek al tijden voor iemand anders naar een nieuwe, vandaar dat ik weet dat het een lastige zoektocht kan worden als je een nieuwe wilt.
Machtig mooi inderdaad, vroeger gingen mijn ouders elk jaar met ons naar Lienz, en we zijn toen ook een keer naar de Großglockner gereden, heb het beeld van die machtige witte punt nog als vers in mijn geheugen gegrift staan. :shock:
Het is dus ook niet echt een diesel?
Mijn ervaringen met andere plekken om de benzine aan te zuigen zijn in een woord samen te vatten: SLECHT
Je kunt de vlotter een keer er uit halen om te testen, als hij fysiek meer slag moet maken kun je de vlotterstang eventueel verbuigen om hem korter te maken, dan maakt de potmeter in de vlotter meer slag.
Je kunt de meter testen door de twee draden even kort te sluiten en op de meter te kijken. Dan zou hij royaal vol aan moeten wijzen.
