Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Je kan voor minder dan een tientje de meeste schakelmechaniek delen nieuw kopen in een zakje in Engeland. Dat is dan wel voor E2, de E1 had de pook door de vloer, en dat is heel andere koek. Het enige wat niet in dat kitje zit zijn de bussen voor het hoofdscharnierpunt, maar die weet ik ook wel te vinden. Mijn mechaniek heeft daarmee echt nul komma niks speling meer, en dat scheelt een hoop!
Verder kan er in de bak nog wel eea mis zijn, je zou de plug van de 5e versnelling er eens uit kunnen trekken en de kogel en veer kunnen checken, hoewel dat niet logisch is dat het dan met de toeren samenhangt. Andere oorzaak zouden de synchromesh ringen kunnen zijn zoals genoemd, dat is wel degelijk toeren gerelateerd. Om dit te controleren zou je eens ter controle ouderwets moeten dubbelclutchen. Jawel, velen zullen dit begrip niet meer kennen, maar voor de tijd van de uitvinding van de synchromesh moest je om te schakelen twee keer de koppeling intrappen en op laten komen, lees maar eens op google wat dubbelclutchen inhoudt…
De 5 is makkelijk bij te komen eventueel voor verdere controles, hij zit gelijk achter de zijdeksel namelijk. Het zou namelijk ook best kunnen dat er een beschadigd tandwiel in de bak zit, hoeft niet eens van de vijf zelf te zijn, maar als er een brokje van een tand in ligt kan dit vanalles veroorzaken natuurlijk.
Succes!
Die dikke is trouwens 28 euro, en de medium 17,85. Die hele dunne kun je gewoon slang van de rol voor nemen…
Laat ik nou afgelopen weekend het zelfde hebben gehad! Bij mij drupte het er ook echt uit. Ik ga die dikke 32mm en medium 16mm ellebogen bestellen voor mezelf, originele, dus als je ook wil kunnen we de orderkosten ook delen?
En dat dunne slangetje op de velsrand is idd ontluchting, die hoort daar los te liggen.
Breek me de bek niet open over vlotters. Ik heb er een drietal NIEUW origineel van gehad van classic parts in duitsland en steeds onder garantie een nieuwe omdat het plastic balletje lek ging. Ik kan een boek schrijven over de ellende die me dat gegeven heeft over het afgelopen jaar! :swear :swear :swear
Nu heb ik er een messing tonnetje op gezet van een Jeep, paste vrij goed moet ik zeggen.
In jouw geval lijkt het alleen eerder op een probleem met de potmeter, of de meter zelf. Eigenlijk moet de meter heel traag reageren, zodat je de wijzer niet bij bochten ziet wijzigen. De meter moet slechts het globale gemiddelde aangeven van wat hij meet, en dat is dan vrij accuraat wat de werkelijke inhoud nog is.
De vraag is even welk type vlotter hij heeft, er bestaan nogal wat verschillende types.
@kiyamizio wrote:
Ook wel leuk om te lezen.
http://www.driving-fun.com/Forum/viewtopic.php?f=7&t=13770&start=25″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb wel altijd moeite met het feit dat de test is gedaan door iemand met commercieel belang.
Dit is ook interessant:
https://www.oelcheck.de/en/knowledge-from-a-z/faqs/low-saps-or-low-ash-oelchecker-spring-2010.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Mobil1 garandeert overigens ook minstens 1000PPM ZDDP in hun 0W40…
Precies, zelfs op de plank is olie aan veroudering onderhevig… Nieuwe zgn long life olie ook, ze worden een beetje door de politiek gedwongen om dat aan te bieden, maar het voornaamste wat ze doen is er meer calcium verbindingen bij doen om de olie meer basisch te maken en dus langer tegen verzuring te beschermen. Daar naast worden belangrijke substanties tegen slijtage er uit gelaten, zoals zddp.
Voornaamste probleem is momenteel dat die anti slijtage additieven erg slecht zijn voor katalysatoren en roetfilters, daar komt die dwang vandaan om dat weg te laten uit de olie, het feit dat dit bij vele moderne motoren de hele nokkenassen en kleppen en klepstoters opvreet gaan ze daarbij volledig voorbij.
Een c20xe is qua olie viskositeit een vrij vergeeflijke motor, maar doe er nooit een xw30 olie in!! Dan ga je pas echt achteruit met de slijtage bescherming! Om die reden is een 10w40 al zo gek nog niet, alleen door de minerale olie in de blend verloopt de viscositeit daar van stukke harder dan een volsyntheet als bijv. 5w40.
Het is dan ook sterk de vraag welke criteria dat lab aan heeft gehouden voor de proef, enkel de zuurtegraad en partiekeltest zegt nog niet alles.
Ik kan castrol sterk aanbevelen omdat zij toch weer enorm omhoog gegaan zijn met het zddp gehalte, door garantieclaims van onder andere audi met volledig rondgesleten nokkenassen.
Ondanks de minimale kilometers is 4 jaar toch wel riskant. Ook al is de olie getest, dat lab gaat er ook niet van uit dat je het er 4 jaar in laat. Als die olie met veel korte ritten veel vocht bevat en daarbij ook nog verzuurt, om over de afname van dikte maar niet te spreken. Niet voor niets dat het advies luidt voor auto’s die de winterstalling in gaan, éérst nieuwe olie er in, niet er na pas…
Tja, weet je wat het is, door die Chinezen is NIEMAND meer te vertrouwen. Zo zijn er zat legitieme winkels, leveranciers etc. die er net zo goed in gestonken zijn en jij koopt daar met de gedachte dat het is wat het zou moeten zijn! Legio voorbeelden heb ik daar van, want ik zit in de electronica en heb al zo veel namaak transistoren gehad, zelfs namaak IC’s! Ik heb Tripath TA2020 chips, voor versterkers, die zijn hartstikke nep! Aan de buitenkant niet te zien. Zoek de verschillen:
En dan de binnenkant, duidelijk is te zien hoe mager het kloppend hart van deze transistor is in de nep transistor aan de linker kant:
Goed te zien soms hoor, omdat ze bijvoorbeeld krom zijn:
De ultieme test is de binnenkant, vaak zit er een piepklein element in. Ze halen in elk geval de specs niet, en zullen dan ook steeds in rook op gaan. Erg vervelend, als je denk dat je alles goed hebt en het toch steeds stuk gaat! En dan te bedenken dat het gewoon bij een gerenommeerde leverancier vandaan kwam!! Ik noem geen namen KUCHHHHFARNELLKUCHKUCH……
Om je krom te lachen, kijk hoe klein inwendig!!
Maar zo zijn er ook Bosch benzinepompen te koop, in gele doosjes, met rode lettertjes BOSCH er op, en die zie je soms per ongeluk expres gewoon in winkels met ‘naam’ liggen! Kwestie van dubieuze Chinees stuurt email met aanbod, te goed om waar te zijn en manager van de winkel gaat er mee in zee, zo simpel!
Je kan dus eigenlijk niks meer vertrouwen, enkel je eigen gevoel en je eigen ogen en kennis met het product in handen….
Beste advies? Check wie er allemaal mee rijdt en geen problemen er mee heeft en koop het zelfde onderdeel bij de zelfde winkel. Alleen zal er ooit iemand de eerste moeten zijn….
Oh ja, ik heb ook wel mijn portie Chinese troep namaak gehad, maar ook zat van ebay gehaald wat prima spul was.
Originele stangen zijn crossbeam, oftewel een soort + in doorsnee, I-beam en H-beam zijn beide een enorme upgrade. I-beam heeft de vette flanken meer in de richting van de belasting, en kunnen dus of meer aan, of lichter worden uitgevoerd. Die stangen bovenaan in die link zou ik blind voor gaan als je het aan mij zou vragen, die verkoper heeft ook al over bijna 200 verkopen 100% positieve feedback.
Volgens mij zit je er een nulletje naast?
Hoe is de motor met koude start? Geen tikken oid?
In principe is dat prima olie die je gebruikt, maar olie kan na verloop van tijd dunner worden van viscositeit. Wat voor intervallen heb je voor verversen, welke tijd van het jaar ververs je zoal en hoe wordt de auto gebruikt? Met dat laatste bedoel ik welke afstanden rijdt hij, en hoe vaak?
@kiyamizio wrote:
jongens, is dit te vertrouwen voor een LET, nieuwe LET of LEH pomp is er prijzig
http://www.ebay.de/itm/SET-verstarkte-Olpumpe-Opel-1-8-2-0-16V-C20LET-C20XE-C20NE-Calibra-Astra-Turbo-/271371690503?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2f036207″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Kort antwoord is nee.
A. het is geen originele pomp
B. het is een pomp met hoekige tandenHet lijkt nog heel wat, maar ik vind het voor wat het werkelijk is nog fors aan de prijs. Veel beter kun je gaan voor een niet originele pomp met ronde tanden en ovale aansluiting. De buis kun je zo fabriceren uit een late X20XEV/Z20LET/LEH buis door die om te (laten) lassen. Ben je minder kwijt als je het goed doet en heb je meer kwaliteit.
Volgens mij hoeft de rdw er niks van te gaan vinden, is voor een cross auto toch?
Turbo blokken heb je dan ook niks aan, tjah, moet het blok dan niet ook aan allerlei eisen voldoen voor de categorie? Of heb je daar de vrijheid in?
Je kan de plus van je bobine zo vanaf de accu trekken hoor, als hij maar Massa blijft maken via de ecu of ontstekingsmodule.
Bedoel je met pjjpje 1 wat op het spruitstuk zit of het slangetje?
@2000, ik ken jouw koelsysteem natuurlijk verder ook niet, als het maar te ontluchten is en er op het hoogste punt ergens voldoende lucht zit voor expansie, niet te veel zodat het wel op druk kan komen, dan zit je goed…
@Manta-aero, zie ook mijn antwoord naar 2000, je maakt zo in feite een ouderwets koelsysteem weer, met een expansieradiateur. Als je het goed uitdoktert en zo aanlegt dat het dus kan expanderen zonder lucht in de motor, en wel dat het op druk kan komen dan werkt het prima…Nou, in principe is de combinatie ecu, kabelboom met lambda van c20xe prima op een 20xe blok toe te passen en zou prima moeten lopen, denk dat je het in andere dingen moet zoeken als/dat hij niet mooi loopt.
er staan codes op de ecu, maar dan nog is de lmm altijd het zelfde, alleen zit er een dopje in de co afregel stelschroef waar het origineel open was bij de 20xe. De lambda, dat is een bepalend iets en kan enkel aangesloten worden op een c20xe kabelboom en c20xe ecu. Je kan hem niet zo maar los trekken in dat geval, maar wel uitschakelen door een pen van de ecu aan massa te hangen en hem dan los te trekken.
Jammer dat je zo ver weg woont, ik had je wel effe kunnen helpen met wat dingen. Effe kijken scheelt ook zo veel gissen, want er kunnen allerlei kleine dingetjes mis zijn. Als ik weer een echt toetsenbord onder de vingers heb volgende week zal ik kijken of ik je dan verder kan helpen misschien.
Woon je in de buurt van het gooi? Die klachten die jij hebt zijn veel voorkomend, de oplossingen vaak simpel.
En ja, een 20xe behoeft geen lambda, maar wie zegt dat hij nog de juiste ecu heeft?
Gasklepverwarming niet nodig vinden is geen argument om de volledige zelfontluchting weg te laten, want je kan ook gewoon direct vanuit de pomp naar het tankje, en dan koppel je hem af van de gasklep en verbind je hem gewoon door.
Het enige wat ik niet zie aan het weg laten van deze vloeistof circulaties is het voordeel. Het levert geen gewicht voordeel, het maakt het niet noemenswaardig simpeler, het bespaart geen onderdelen, maakt het ook niet perse betrouwbaarder….
Zelfontluchting is volgens mij altijd een voordeel, ook in de cross…
