Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Dat wordt een aardig verhaal, sowieso nieuwe veren pakken. Veren slijten namelijk en raken zo van hn specs af, waardoor ze niet meer kloppen met de dempers.
Ik vind mijne nu echt super comfortabel met kyb veren en bilstein b6 dempers. In geen jaren zo lekker gereden!
Dash er uit moet je alles m8 moeren voor los halen op schutbord en parfaan. Kruiskoppeling vanbstuurkolom naar stuurhuis, parker midden tussen de aansluitingen van de kachel radiator niet vergeten! Ruitenwissers e, parfaan er af, kachelventilator, want die houdt het ventilatiehuis vast. Dan dash, kantel alle roistertjes maximaal en trek ze er uit, in de opening zit een schroef boven in. Haal de middenconsole los, pookhoes lis en naar boven binnenstebuiten keren en tiewrap doorknippen, dan over de knop heen er af. Vakje onder asbak er uit trekken, ook daar zitten dan weer schroefjes in het gat die omhoog vast zitten. Boven de radio ook… Verder de x5 stekker bij de kvs-tank/accu los en de kabelboom overal verder uitpluggen, terug halen en door het gat naar binnen voeren. Koppelings, gas, en kmteller- kabel los. In voetruimte bestuurderskant zijkap los halen, door stiften er uit te trekken die in de expansie pluggen zitten, deurrubber stukje los. Als je el. ruiten of spiegels hebt de kabelboom naar de deuren los pluggen. In voetruimte achter die kap ook stekker in a-stijl los pluggen. Dan zou je het hele dash er inclusief stuur, stuurkolom en kachelhuis er uit moeten kunnen trekken… Doe dit met twee man! Het weegt meer dan je denkt!
Mechanische vacuumvervroeger kan je ook werkend maken denk ik, maar je moet dan wel de halgevers zeer nauwkeirig plaatsen, de vinger de juiste afmetingen geven voor de juiste duratie en met de strobo er op goed afstellen.
Eerst dit maar eens werkend maken op de xe…
Dat is nog het mooiste, je kan gewoon de aansturing naar je huidige bobine gebruiken als signaal. Dan blijven dus alle timing correcties van de ontsteking bestaan.
Schema wordt nog iets aan gewijzigd, maar heb de boel werkend. Moet alleen nog kabelboompje knutselen voor het op de auto kan.
Het werkt MOOI!!! king: king:
Heb de halgevers getest, en ze doen precies wat ik wil, zolang er een metalen plaatje tussen gehouden wordt staan ze in geleiding. Ik kan dus met een vrij grote metalen vin werken die de cylinder selectie over de volledige 25% van de omtrek op de juiste cylinder houdt, en voor de ontsteking alle gelegenheid geeft om op het exact juiste tijdstip de puls te geven om de bobine te laten vonken.
Ja, ben ook wel benieuwd, voordeel is dat het ten opzichte van DIS helemaal geen bougiekabels meer heeft. En voordeel is dat op hoge toeren de nauwkeurigheid vele malen beter is dan een vonkverdeler, waarbij het altijd maar de vraag is wanneer exact de vonk over springt (hangt helemaal van de afstand af in de verdeler, overgangsweerstand, spanning, luchtvochtigheid)
Ook wel leuk om het er uit te laten zien alsof er nog gewoon een verdeler op zit. ;) En overweeg de aluminium bougiedeksel te gebruiken als behuizing voor de fets en weerstanden. Dan de verdeler uitboren waar normaal de bougiekabels zitten en een microfoonkabel te gebruiken vanaf iedere Hallgever. Die microfoonkabel de rubber hoedjes van originele bougiekabels, zodat het allemaal nog origineel lijkt.
Snap er ook niks van, die gasten doen er allemaal heel geleerd over, maar ondertussen lopen al die dingen ronduit ruk. Slecht starten, prutteldepruttel. Heb zo’n doosje wel eens doorgesoldeerd, en vond de bouwkwaliteit abominabel slecht. Dikke draden direct op de print gebakken, heel veel koude lassen. Enige wat er mee door kon was de buitenkant van het doosje zelf.
Ja, dit is ook in mijn straatje, als electronica engineer. Wat vrij programmeerbaar management betreft, misschien lopen bij onze club alleen minkukels rond, maar al die gasten met megasquirt lopen de motoren al jaren enkel beroerd van. En ik rij liever met m’n vrouw naast me, dan jaren lang met een laptop op de bijrijderstoel.
Mijn motieven zijn ook eerder betrouwbaarheid en zuiniger lopen, dan om er mee te racen.
Typisch, bij mij was het filter (van stiekum toch al twee jaar oud) inwendig los gekomen. Ding rammelde… Motor liep toen ook als een krant. Toen ook injectoren, rail en drukregelaar gereinigd. Had wel al een splinternieuwe tank…
Dit gaat wel wat uitmaken ja! :shock:
Als de ECU geen krukassignaal ziet dan trekt hij het tweede contact van het brandstofpomp relais ook niet naar massa en stuurt hij ook geen signaal naar de ontstekingsversterker, dus heb je ook geen vonk.
Die injectoren zijn zeker verdacht, ultrasoon reinigen kan wonderen doen, heb zo’n ding eventueel wel staan. Wat ook soms wel werkt is steeds met remmenreiniger vullen en met een pigtail spanning er op (9V batterijtje, niet langer dan 5 seconden open, NOOIT 12V direct uit de accu!) en met perslucht doorblazen, zo kun je heel goed zien of het vernevelingspatroon nog mooi is ook.
Injectoren die last hebben van afzetting sluiten soms niet goed en kunnen dan blijven nadruppelen, en dat kan dat schokken heel goed verklaren natuurlijk.
Koude start na al dit…
[youtube:hrqiqywf]http://www.youtube.com/watch?v=-uZp8L40jUA[/youtube:hrqiqywf]
Brij het maar even aan dit topic vast, heb al een tijd steeds lopen zoeken naar wat het nou veroorzaakt. Echt zowat alles vervangen voor nieuw Bosch (krap 700 euro verder :shock: ) En nu loopt hij écht als nieuw!!
Meest interessant is de stappenmotor. Ik had er drie liggen die alle drie volledig door de inspectie waren gekomen, zeer zorgvuldig gereinigd en met spanning op en dicht gestuurd, alles LEEK perfect in orde, maar was het stiekum TOCH NIET!!!
Die stappenmotoren zijn zoals een Engelsman zou zeggen “A right bitch!!” Heb er een open geboord aan de achterkant, en de hele binnenkant geinspecteerd en pas dan zie je dat met van buiten af reinigen ook helemaal geen zin heeft. Die zooi zit dusdanig aangekoekt dan zelfs mijn ultrasoonreiniger er niks mee kon. Eenmaal open is het wel gelukt hem weer functioneel te krijgen, maar doordat alles geklonken zit ben je aangewezen op lijm om de boel weer in mekaar te zetten. Heb er dus van twee een gemaakt en de naaldlagers weer in nieuw vet gezet, en alles uitgebreid opgepoetst. Toen met een paar drupjes Loctite 4105 de boel weer in mekaar en nu pas reageert de motor op gaspedaal en vooral snel gas los na flink beuken goed. Hij keert gelijk goed terug naar de 1000 toeren zonder enige vorm van twijfel.
Hoe ontdekte ik dat het wel de stappenmotor MOEST zijn??? Nou, door een gasklephuis dat ik nog had liggen open te boren op een tactische plek onder de gasklep, en daar een knietje in te tappen en schroeven (ook met de bekende Loctite) Hierdoor met een zeer kort lucht traject en zeer goed bereikbaar de stappenmotor kunnen plaatsen. Nu kon ik eindelijk tijdens draaien de stekker er af halen. Die stappenmotoren hebben een kiertje als ze spanningsloos zijn, om als een soort noodloop een vorm van stationair te genereren. Wil je dus van die automatische regeling af? Dan trek je voor eeuwig de stekker er af en stel je het stationair toerental in op de stelschroef op de stappenmotor. Niet echt een aanrader hoor, want bij zeer koud weer zal hij dan met starten wat bokkig lopen. Mijne schommelde af en toe met stationair, zo’n effect alsof hij er steeds net voorbij schoot, en dat deed hij ook. Mijn stappenmotor had een stroef punt, en de ECU regelt dan steeds net iets te ver, corrigeert weer enz. Met als resultaat steeds op en neer pendelen. Toen het toerental omhoog schoot trok ik de stekker los en bleef hij daar zowaar hangen! Tot ik er een tikje tegen gaf en toen schoot hij in het noodloop standje, wat een stabiel en zeer net toerental genereerde!! Dacht gelijk verdorie het zal toch niet!! :shock: Maar ja, hij bleef dus daadwerkelijk mechanisch hangen!! Heb inmiddels toch ook maar een nieuwe besteld, vertrouw die zelf gelijmde oplossingen nooit zo..
Wat plaatjes bij de praatjes:
Ik wil met een sensor in het midden laten openen, en met een of twee aan de hoek(en) weer laten sluiten. Dat sluiten beveiligd met een lichtsluis, zodat hij nooit dicht kan gaan met iets of iemand er tussen.
Electrisch lijkt me het beste toch, dan in plaats van gasveren lineair motoren. Alleen is het de vraag of dat met sluiten wel wil lukken.
Maar goed, voorlopig kom ik zelfs amper aan normaal onderhoud toe, moet nog een hoop doen wat weinig met luxe te maken heeft, eerder pure noodzaak.
Reinig met niks anders dan lmm-reiniger trouwens!! Als je gelooft in die in een doorgetuppte honda rijdende youtube idioten die dat met carburateur of remmenreinigers doen dan gaat het falikant mis! Zo’n ding is zo mega kwetsbaar! Die jongens posten nou nooit eens een week later het filmpje dat ze met schaapachtige oogjes toch maar een nieuwe ‘add to basket’ doen… :vertag
Ook geen wattenstaafjes of met vingers er in, want dan kan je hem weggooien…
Luchtmassameter reinigen met de speciale reinigers, of via Bosch exchange programma laten reviseren kan ook helpen. Schokkerig gedrag bij plotselinge gaswissel, en instabiel stationair zijn best wel typische luchtmassameter klachten. Gezien het eerdere gebruik van niet originele luchtfilters zeker niet uitgesloten.
Vaak rijdt men ook veel te lang door met een slechte lambda sensor, daar staat ook 65000km voor, en dan wordt hij maar heel geleidelijk slechter.
Je hebt progressief en progressief, een staalveer krijg je in elk geval enkel met heel veel moeite zo progressief als een doorsnee luchtveer. Voor het zware werk wil je juist lineariteit trouwens, bij offroad gebruik wil je veel veerweg, en over het hele traject een heel geleidelijk verloop, zodat heel zware dreunen maar geleidelijk afgeremd worden. Daar zie je dan ook het meest staalveren gebruikt worden. Lucht kun je daarintegen ook heel lineair krijgen door toevoegen van een externe lucht kamer. Dit wordt ook wel veel in zware offroad gebruikt (Baja races en zo) Is alleen godsgruwelijk duur.
Dit zijn een paar kleintjes:
Wou dat ik er tijd voor had… :cry Omstandigheden belemmeren mij momenteel zelfs om de simpelste reparaties te doen, simpelweg geen tijd voor. Zodra dat opklaart sla ik ook echt toe als een leeuw zal ik je vertellen, want mijn vingers jeuken! :vertag
Natuurlijk maak je keuzes, en de afweging van voorkeur, rijstijl en het soort wegdek waar de auto op moet uitblinken, maar een ding is en blijft altijd hetzelfde als je professioneel te werk gaat om een onderstel samen te stellen, en dat is de volgorde waarin je gaat afstemmen. Ik weet dit zo goed, omdat ik super veel met luchtvering heb gewerkt, waarin je de luxe hebt om de veerconstante door middel van luchtdruk in een oogwenk aan te passen, bij staalveren moet dit door veren te wisselen. Hetgeen je dan afstelt is “sag” dat is de afstand tussen volledig uitgeveerd en in rust met het gewicht van de auto. Gemiddeld is dat 20% van de totale veerweg, dus met staalveren een aardige precisieklus, waarbij het helpt de hoeken te wegen, doordat dit samenhangt met het gewicht. Staalveren zijn ook lineair, luchtveren progressief, wat het nog belangrijker maakt bij staalveren om het goed te matchen met het gewicht. Dempers hebben daarna enkel en alleen maar de functie om goed samen te werken met de veren, dan hooguit nog voor verschillende soorten wegdek verschillende dempers, of als je zo luxe kan betalen nog met compressie en rebound instelling, maar al snel wordt dan duidelijk dat je hier een keer een instelling maakt die je vervolgens nooit meer aanraakt.
Kortom, van veren wordt al snel duidelijk als je er keer luchtvering hebt gehad dat een ‘stugheid’ het lekkerste is en dat is die ene die perfect op het gewicht is afgestemd, en daar gaan dus alle verlagingsveren nat.
Nou nee, de dempers en veren kunnen dat beide, en bij GAZ coilovers maken ze daar een heel serieuze zaak van om dat goed te matchen. En de ‘poundage’ van elke commerciële verlagingsveer is extreem veel hoger dan de standaard veren, dat is wat je primair matcht aan het gewicht van de auto, en de dempers match je daarna pas aan de veerconstante. De demper rebound vooral moet in staat zijn de negatieve veerbewegingen goed af te remmen, anders wordt het een stuiterbak.
Alle verlagingsveren zijn heel stug, zo maar dubbel zo stug als origineel. Ik had er een eibach pro kit onder liggen met b6 en dat reed wel redelijk, maar de b6 is eigenlijk, vooral qua rebound ondergedempt voor zulke stugge veren. Fabrikanten doen dat om je de illusie te geven dat verlaging je rolcentrum verbeterd, terwijl het in feite gigantisch verslechterd.
Het blijft altijd wikken en wegen tussen nadelen, en de hamvraag is of je de looks wil verbeteren ten koste van de wegligging. Ik ben terug naar originele veren en kan me de grijns op m’n gezicht nog goed herinneren van die dag.
Wil je verlagen met behoud van (of zelf geheel verbeterde) wegligging dan ontkom je niet aan rolcentrum correctie. Helaas bestaan er voor deze auto geen kitjes voor, omdat een veilige constructie haast onmogelijk is.
Feit is en blijft dat door de stand van de draagarmen bij de Kadett origineel de dwarskrachten op de draagarmen vrij groot zijn, met verlagen neemt dat kwadratisch toe en dwarskrachten drukken de veren dan gewoon in, met als resultaat veel rol in bochten. Stijvere veren zijn dan eigenlijk een lapmiddel van een veel groter probleem met als bijwerking slechte tractie, omdat de veer constante veel te groot is voor het gewicht van de auto.
Verlagen met behoud van tractie, maar met merkbaar slecht rolgedrag, pers gewoon de buizen van de dempers verder door in de fusee, dit wordt veel gedaan en zo is 20mm nog wel te doen aan de voorkant.
De achterkant zou ik origineel laten, de Kadett hangt al een beetje in z’n kont…
EBay Duitsland (.de) zoeken op UB schutz of unterbodenschutz en het toverwoord “lackierbar” en/of “kautschuk” wat staat voor natuurrubber. Ook de rubber-bitumen mengsels vermijden, die zijn ook niet overlakbaar… PU is enorm duur, dat levert 3M onder andere. Er zijn veel merken, maar regel no.1 is dat het overlakbaar is, en dan bevat het van nature geen bitumen.
Voorbeeld:
http://m.ebay.de/itm/EUR-6-00-L-6-x-1L-Steinschlagschutz-ueberlackierbar-schwarz-Entdroehnungsmasse-/251275174157?nav=SEARCH” onclick=”window.open(this.href);return false;Nadeel van tectyl is dat spuitbitumen door de oplosmiddelen en milieu eisen na een jaar of vier gaat scheuren. Dit zie je nog niet perse met het blote oog, maar vocht weet zich dan gelijk een weg naar binnen te banen, en blijft er achter hangen als poep onder je schoen. Dat vreet daar lekker alles op terwijl er van buiten af nog niks aan de hand lijkt te zijn. Zodra er vlokken af beginnen te vallen met een bruine achterkant ben je te laat.
Het is een buitengewoon slecht roest preventie middel…
