Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ja maar Willem…. Het werkt echt! Het is werkelijk ongelovelijk! Moet je zien zeg! Gewoon de olie er uit en nog 5000 kilometer rijden… Waaaauuww!!
:vertag
Upperdepup!:angel
Beter dat hij niet meer stottert!! Je kan de oude LMM nog reinigen, niet gelijk weggooien in elk geval!
Jammer dat de toerenteller nog niet gelukt is… Kan natuurlijk nog zijn dat de output van de ontstekingsmodule niet werkt… Moet een weg zijn om hier omheen te werken in dat geval, spanninkje maken met spoeltje om een bougiekabel ofzo… Scope erop zou meer uitsluitsel kunnen geven. Heb zelf geen idee hoe veel spanning en wat voor pulsen het zouden moeten zijn waar die toerentaller op werkt… Eens testen..
Dag Wouter,
eigenlijk hoort het vragen naar onderdelen meer hier thuis:
http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=104Een plaatje bij het praatje zou ook kunnen helpen…
En misschien kun je hier iets mee?
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL_WINDOW_OPERATION_SWITCH_-_90397397.htmlBougiekabels recent vervangen?
Veel gas bij met starten doe je normaal alleen als hij verzuipt… Ruikt het op een gegeven moment dan naar benzine als je start zonder gas te geven?
Kleur van de bougies?
Vind het een soort kruising tussen een Kadett B caravan en een C caravan…:vertag
Maarrrruuuhh, jongens? Nog steeds geen idee?:hmmz
Ik had die foto reportage al eens gezien inderdaad op ZBA!!:o
Ook draad statoren, werkt wel beter dan gecoat geperforeerd metaal heh? Minder resonanties en dergelijke…:vertag
Versterkers ontwerpen is een heel grote hobby van me, vooral klasse T vind ik erg boeiende techniek. Klinkt echt zo loepzuiver! En met de juiste maatregelen uiterst stabiel om een ESL goed aan te kunnen sturen. Mijn Quad panelen zijn in elk geval qua belasting niet al te ingewikkeld…
:afroMomenteel ben ik voornamelijk bezig met voedings ontwerp (SMPS) om 12V up te converten naar + en -60Vdc om flinke vermogens te kunnen creeren in de auto. Heb al een 2x500W versterker (4ohm, 2x900W aan 2ohm…) in een kastje van 23x12x4cm die totaal niet heet wordt… Klinkt echt zo super strak, niet te geloven!!:o
Je kan een fotocamera pakken en eens achter onder de lucht inlaat foto’s maken om te kijken welke de rode stekker heeft…:vertag
Als je een beetje handig bent kun je er bij zonder brug of krik, gewoon van boven af….:thumbup
Ik zie het altijd maar zo, mijn vrouw hoeft ook geen plastic tieten om van haar te genieten….:wub
:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
Ik denk niet dat je blok een LFR heeft (ook wel EGR klep genoemd volgens mij)
Wel heb je een stappenmotor en een klopsensor en die stekkers passen inderdaad op elkaar en inderdaad zal het blok dan flink beroerd lopen!!:vertag
Die voor de klopsensor is in elk geval rood:
En voor de stappenmotor zwart…
Voor je aan deze stekkers gaat rommelen (zitten achter het blok onder het inlaatspruitstuk) haal ABSOLUUT even een accupool los!!!!!!! De dikke + van de startmotor zit namelijk vrij dicht bij de metalen behuizing van de stappenmotor en ik heb er zelf al eens vuurwerk door gehad!
Is best lastig bij te komen, zeker bij een Corsa…
De klopsensor zit in elk geval direct op het blok met een M8 bout en de stekker steekt onder 45 graden er vandaan (meestal, want soms zit er eerst een draad aan…) En de stappenmotor hangt aan een stukje 25mm rubber drukslang onder de inlaat, je vindt hem door de luchtslang vanaf de voorvolumekamer (jij hebt denk ik een SFI vervanger) naar beneden te volgen…
Ding ziet er zo uit:(tussen de rubber slangen hangt hij)
Heb dus ook dergelijke luidsprekers staan… Ik heb alleen de electrostaat niet zelf gebouwd in mijn huidige systeem. :sleeping Gewoon een Quad ESL-57 treble paneel gebruikt…
Wat je hier dus in het midden ziet hangen:
Erg mooie audio transformatoren gebruikt de Quad!!:wub Wat gebruik jij eigenlijk voor transformatoren Gvy? Want het paneel geloof ik wel, maar de kwaliteit zit hem toch heel sterk in de gebruikte transformatoren…:vertag Nou klinkt het al gauw extreem goed hoor…:angel En wat voor isolatie gebruiken je statoren?
Voor het laag heb ik dus 15 inch JBL woofers, ook in open baffle, dus het gehele systeem is een dipool straler. Vind dat wel zo mooi, want laag uit een kastje blijft laag uit een kastje….:thumbdown Die 15″ hebben heel hoog rendement, dus kan heel makkelijk zeer goed laag creeren, zelfs met het correctie filter. Het geheel sluit perfect op elkaar aan en het laag is veeeel beter dan de originele laag statoren/panelen van de -57…
Helaas ben ik momenteel mijn luister ruimte aan het verbouwen, dus kan geen foto maken nu…:(
Wel eens eerder een klein paneeltje, maar nooit een serieus paneel. Gewoon effe als experiment met huis tuin en keuken materialen. Had draadstatoren gemaakt, maar daar ging helaas te gauw de rek vanaf. Had een oude faxrol als folie gebruikt en bij iemand in Utrecht vloeistof gekocht om het licht geleidend te maken. Dan als transformator had ik vier kleine 220V naar 33V genomen van een dumpwinkel (ringkerntjes) en serie-parallel geschakeld secundair voor de audio gebruikt en primair (de 220V kant) op het paneeltje… Voor de lading gewoon een cascade schakeling gemaakt… voor grofweg 4KV…
Weergave liep keurig van 800hz tot ruim boven 20Khz, uit een afmeting van ongeveer 15x45cm… Redelijk lineair ook…
Ben nog steeds van plan om nog eens een paar goede te maken…
In elk geval kun je het inderdaad goedkoop zelf bouwen. :thumbup
origineel gepost door Powercorsa
Niet helemaal.De enige weg naar de minpool toe is de massa is het chassis. Daarnaast loopt er stroom door dit gedeelte (motor heeft toch stroom nodig om te kunnen lopen) waardoor het prima als shunt te gebruiken is.
Ik hoef je niet uit te leggen waar stroom loopt en spanning staat dat daar vermogen is.
Ook door de weerstand gaat er een spanning over de massa heen staan waar uiteindelijke je verlies dus dan zit. ;)Maar er zijn idd. meerdere manieren om dit te meten, en iedereen heeft zijn eigen voorkeur.
Tell me about it, dan weet je vast ook nog wel van de taiwanees die een incomplete formule had gekocht :D
Ja precies, maar dan meet je dus spanning, en geen weerstand (indirect wel natuurlijk, maar het knopje van de meter moet op spanning meetstand staan….):vertag
Welke Taiwanees was dat dan? Weet wel dat er een hoop rommel gemaakt is, maar sommige oude machines bij ons hebben tot op heden nergens last van… :hmmz
origineel gepost door Powercorsa
klopt, maar dan is de condensator wel heel er versleten ;)Weerstand is a.o. afhankelijk van temperatuur en indien slecht contact vaak ook van vocht.
Dit zou het wisselde starten/niet starten kunnen veroorzaken.Het is vrij eenvoudig te controleren
Ik weet niet of de ts een multimeter heeft, anders de motor starten en de weerstand tussen de motor en minpool meten op de ohm stand.Condensatoren hebben (zeker tegenwoordig met het milieuvriendelijke materiaal) een beperkte levensduur, over het algemeen het kortst van alle componenten in electrische apparatuur….:vertag
En ik kan het weten want ik heb er duizenden van moeten vervangen:
Is onderdeel van mijn werk….:vertag
Verder is voor massa meten het niet nodig om de motor te laten lopen en weerstand meten een uiterst onbetrouwbare methode omdat er geen belasting aan hangt, je meet ook vaak door spoelen heen van bijv. de start motor, sensoren, de dynamo en godmagweten wat.:thumbdown
Een stuk betrouwbaarder is het om massa te controleren door op de + van de accu te meten met de meter op gelijkspanning stand en met de andere probe van de meter op diverse massa’s. Als de 12V er niet is zit daartussen je massa probleem. En dan nog is dit niet 100%, beter al om tussen de probes ook een 12V gloeilampje te zetten, dan heb je in elk geval nog iets van een belasting…:angel
origineel gepost door Powercorsa
@Vinci,Ik zou het niet zo durven zetten, een reset van de waardes gebeurd pas na een aantal minuten (15 a 30).
Misschien dat er ergens een massa niet helemaal lekker meer is.Ik heb zelf twee computers liggen, één die binnen een paar seconden reset en de andere binnen ongeveer 5 minuten. Volgens mij wordt het geheugen vast gehouden met een condensator en die wil nog wel eens capaciteit verliezen na wat jaartjes…. Dus kan het alsnog gelijk gereset zijn hoor…:vertag
Een slechte massa lijkt me onwaarschijnlijker toch…:hmmz
origineel gepost door postbusmanta
Ik heb er al een paar keer voor gestaan om electrostaten te kopen………..Ik vind dat zo mooi klinken :wors
Probleem is echter dat ik er geen geschikte ruimte voor heb.
Kijk!!:wors:wors
Dan ga je dus inderdaad wel van:
Naar:
Klinkt inderdaad gewoon hoe het hoort te zijn, kan geen enkele conus/dome luidspreker tegen op in het midden en hoog!!:vertag
Ik heb dus zo iets staan…:afro
En Gvy, man wat een weelde!!king:
Ok, de oliepijl schakelaar is een simpel naar massa schakelend ding. Er zit een bruin/groen draadje aan en een bruine als het goed is. Maakt niet uit hoe om die zitten….:angel
Dan die stelschroef op je thermostaat huis, kun je daar eens een foto van plaatsen?:hmmz
Blijf er wel bij dat die stelschroef op je LMM is voor de CO afregeling, maar alleen als je dus geen lambda sonde hebt (als het goed is heb jij die niet met jouw bouwjaar) Een lambda sonde regelt namelijk je CO bij, dus dan heeft het geen zin om eraan te draaien, vandaar dat er bij een 16 klepper met lambda een dopje in de opening van de stelschroef werd geplaatst….:vertag
Ja, je hebt een koelvloeistoftemperatuur voeler en sensor. De voeler is voor de meter op je instrumentenpaneel en de sensor is voor je motor management.
De voeler zit bij de meeste 8V blokken net boven de dynamo aan de achterkant van de distributieriem behuizing op de kop. Bij een 16V blok zit hij vlak naast de temperatuur sensor voorop het thermostaat huis.
De voeler zit een enkele draad op die blauw is. De sensor heeft een dubbele draad, een blauw/bruine en een bruine.
Het probleem zoals je het omschrijft is het alsof er een soort van ‘reset’ nodig is om de motor te starten. Ik twijfel ook of het die sensor is, maar sluit het zeker niet uit. Kan best dat als de min pool er even af gaat dat de ECU eerst een zooitje metingen doet die wat tijd kosten en de sensor waarde eventjes niet ‘meedoet’… Of dat het verloop van de sensor niet meer klopt en de ECU de laatste incorrecte waarde nog opgeslagen heeft staan… Geen idee hoe dat precies werkt, wel weet ik dat het mengsel hier sterk op wordt aangepast en dat het belangrijk is dat het verloop (weerstand) goed klopt. In mijn vraagbaak staat ook een tabelletje met welke weerstand je hoort te meten bij welke temperatuur.
Het is dus wel degelijk een sterke verdachte!:vertag
origineel gepost door GTS2.2DTI
Deze is veels te mooi om te vergallen. Ik zou er niets aan doen maar hem helemaal orgineel houden. Zo heel veel zijn er niet meer van en zeker niet in deze staat..Altijd dat idiote verlagen van die mooie Detjes…
Ben er ook absoluut niet van. Alleen wat iemand met zijn auto doet moet hij zelf weten.
Maar heb zelf mijn E Kadettje ook niet verlaagd, wel mooie Billstein B6 met Spidan veren er nieuw onder gezet…originele hoogte….:vertag
Vind zowieso al dat gekloot aan het originele ontwerp van een auto maar niks. Of het moet een subtiele ingreep zijn die het echt mooier maakt, maar dat is niet gauw zo. Al dat verbreden, wielranden uitrollen, tupperware, striping en godmagweten wat kost een berg geld, maakt de auto niet beter en is eerder lelijk dan mooi…:puke
Wat een mooi bakkie nog zeg!!:wub:wub:wub
Zou hooguit een beetje verlagen, verder niet te gek doen. Is zo origineel toch om te zoenen!
:jerryTwee dingen:
Gooi pin 20 van de ECU eens aan massa en trek de lambda sonde stekker eens los. Pas daarna de motor starten en NIET de pen 20 aan massa MET lambda!!
Hiermee kun je checken of de lambda problemen geeft…
Zou er niet te lang mee blijven rijden in elk geval!
Dan als dat geen reet uitmaakt zou ik toch de LMM eens wisselen, of had je dat al gedaan?
P.S. pen 20 is meestal niet bedraad, dus je zal even creatief moeten zijn met de stekker… Ik had mazzel dat ik een stekker had liggen waar ik een contactje uit kon slopen en erin kon klikken…
Succes!
