Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Het werkt!! De aansturing is toch nogal kritisch…
Bij AEM maken ze dit zag ik voor de Honda B-serie motoren, maar voor een prijs!! Ik doe het wel voor de helft ;) en minder ook nog wel denk ik lol!
http://www.aemelectronics.com/?q=products/ignition-components/coil-on-plug-cop-conversion-kit-b-series-honda-engines” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik rij al jaren rond met alles in ‘poverty spec’ qua looks, echt zo lachen om die blikken te zien, druk touchscreens aan het vingeren om je kenteken na te trekken. Dan komen ze er wel achter bij mij, want hij is gekeurd LOL… :jerry
Mijne staat ook 1.6 op de klep, en zelfs met een vrij standaard XE aan boord ben je nog een hoop de baas wat denkt dat ze snel zijn.
Derde topic ongeveer al hierover inderdaad, maar blijft geniaal.
En ja, de ‘street’ outlaws, ok, het is redelijk street omdat het niet op een geprepareerde baan is, maar geloof mij dat je een Amerikaanse show, met crew (lees tientallen betaalde cameramensen en geluidsmensen, regisseur, koffiedames etc. etc.) echt niet meer het risico gaat lopen op politie die de show komt opdoeken. Als dat gebeurt in een show dan hooguit bij de testritjes en hooguit in scene gezet. Het gaat ook enkel om de entertainment factor. Ze hadden in hun ‘don’t do any of this shit at home’ praatje ook nog wel een regel er bij kunnen plakken ‘because we ain’t doin’it for real ourselves either’…. :afro
Zitten ook pluggen in met een kogel en een veer, die kogel klikt hem in een groef in de geleidestangen rond de cassette. Daaraan zitten de vorken die de synchromeshes gelijkleggen en omschakelen.
Die pluggen trillen wel eens los, en dan zit er geen veerdpanning meer op de kogel. Simpel tikje met een hamer er op ben je dan wellicht klaar.
Dit is volgens mij die voor de 5, maar zeg ik zo uit mn hoofd. Vraagbaak staat exploded view in, kan je het ook op checken.
Je kan ze er ook uit trekken en kijken of de veer nog heel is, of de kogel. Stiften willen ook nog wel eens breken, dus kan nog een hoop meer aan de hand zijn dieper in de bak, maar dit is van buiten af te doen. Effe staafmagneetje er bij, kan je de kogel er ook makkelijk uit vissen…
De video….
[youtube:xe7ji1dd]http://www.youtube.com/watch?v=WV8loOzjUNk[/youtube:xe7ji1dd]
En nog wat plaatjes.
Heb het trouwens wederom lopend, en start vlot, rijdt heel goed, tot ik bij de 4000 toeren zone kom en dan lijkt het wel of de toerenbegrenzer inkickt. Dacht dus dat het staalplaatje op de vinger misschien iets te breed was, en overlap gaf, dus die iets versmald, maar dan loopt hij bij nog lagere toeren te pruttelen. Misschien toch maar voor wasted spark gaan en een lekker breed plaatje… Zal straks nog even een filmpje posten van de eerste start.
@2000 wrote:
Erg benieuwd! Kunnen deze bobines ook worden aangestuurd door een stand alone ecu? Lijkt me wel, maar enige bevestiging is wel fijn. :thumbup
Uiteraard kan dat, ze hebben al een interne ontstekingstransistor, dus je geeft ze + en – met dikke draden, en dan een signaalkabel, beste een coax…
Als je al DIS/M2.8 hebt dan kun je volgens mij volgens het wasted spark principe net als de originele bobine vier COP bobines aansturen in paartjes vanuit de originele aansturing. Begrijp me niet verkeerd, ik ken dit management niet door en door, heb enkel het schema, en voor wat ik zie lopen er twee signaaldraden vanuit de module naar de bobine.
Thanks! Heb al weer een hoop ideetjes voor de MK3 versie hoor. Sommige dingen kunnen wat minder bewerkelijk worden uitgevoerd, en ik kan nog wat meer plek creeeren onder het board, want dat was nu nog een aardig geprop.
Het kan ook op zo veel manieren, ik wou het juist graag zo dicht mogelijk bij de functionaliteit van origineel houden. Ook qua looks… Maar inderdaad vergis je je in wat een tijd het kost om het allemaal te bedenken en te testen.
En wat dat betreft is dat nu aardig geslaagd, heb net een set klaar die ik op de testbank heb klaar gemaakt, was nog met wat perikelen, maar die zijn er nu uit. Hopelijk nu eindelijk een goed resultaat!!
De set:
De kap, met alle componenten en bedrading onder het boardje:
De gebalanceerde vinger:
Blindklinkmoeren, met de elektrische verbinding er aan vast, hier gaan direct de draadjes van de ontstekingsmodule op die normaal op de bobine zitten:
Moet zodra ik alles werkend heb maar eens een beraming gaan maken. Als ik setjes met de hand moet gaan maken zoals deze dan wordt het veel te duur. Wat hierboven op de foto staat ben ik twee late nachtjes mee bezig geweest bijvoorbeeld. En dan ben ik nog niet eens op de helft. De ervaring leert dat als het plan klaar ligt de tijd gigantisch verkort wordt, maar denk dat je dat toch niet veel verder gaat reduceren dan vier uur werk per set. Aangezien ik al een paar jaar geen vakkenvuller meer ben kun je een beetje uitrekenen…
Ben wel van plan voor de handige harry een volledig kitje aan te bieden, en dat kan redelijk voordelig, aangezien de materialen niet super duur zijn.
Nog geen tijd gehad om het op de auto te bouwen. Hier nog wat fotos van de nieuwe verdeler:
Het doosje krijgt een printje wat diverse aansturingen accepteert en omzet naar het juiste signaal voor aansturing van de vier bobines. De vinger heb ik hier gewoon een ijzer plaatje op gesoldeerd, wat vrij lang de hallgevers open zet.
Neodymium magneetjes met gat bevestigd met niet magnetisch materiaal (messing en RVS) Let niet op de overbodige gaatjes, het is en blijft een proto, en de P-clips met staafmagneetjes zaten zo niet lekker vast… Kan ze altijd nog even weer dicht maken natuurlijk…
Kruisvormig boardje past door de opening, ruimte er onder voor bekabeling en de rest van de componenten. Dit setje gaat er dus ongeveer net zo uit zien als een standaard verdeler en bougiekabels.Het er op en af doen van de kap ging trouwens toch veel makkelijker dan ik dacht, gaat echt prima.
Zo, heb ben een tweede verdelerkap aan het ombouwen, met een printje er in dit keer. Wel gewoon universeelprint, met allemaal losse gaatjes.
Heb ook met de nieuwe bobines verder getest wat nou de exacte bedoeling is met aansturen, en dat oscillerende is toch niet goed, ook al ziet het er nog zo vet uit. Dit wordt veroorzaakt door te weinig aanstuurspanning. Het moet gewoon met 5 volt, en met 12 volt kan je op de juiste aansturing uitkomen met serieweerstand, en zodra dat op 5volt ‘ landt’ dan vonkt hij gewoon enkel. Verhoog ik dan de weerstand dan zakt de aanstuurspannning naar bijv. 2,5 volt waar hij knetterhard gaat oscilleren, maar is dus niet de bedoeling.
Heb nu een printje er bij gemaakt met 100 ohm power weerstand om de onstekingsmodule op de uitgang te gebruiken, en daarmee te belasten. Onbelast werkt namelijk echt niet. Dan zit er een 7805 op om 5 volt mee te maken, en dat stuur ik door een p-channel mosfetje heen richting de bobine inputs, allemaal parallel.
Het uiteindelijke setje wordt dus een klein zwart doosje bij de bobine, waar je 12v plus, massa, en geschakelde massa aansluit. Er komt ook een input op om eventueel direct uit de ecu te komen, en een output voor alle bobine inputs parallel. Dan een printje voor in de verdeler met de hallgevers, n-channel mosfets, voor het aan massa leggen van de signaalmassa van de met de verdeler geselecteerde bobine, zodat alleen die vonkt.
Tussen het kastje bij de bobine en de verdeler komt een zwarte kabel in de looks van een gewone hoogspanningskabel, en uit de verdeler komen de zelfde soort kabels naar de bobines. Zo blijft het optisch vrijwel gelijk aan een ordinaire hoogspanningsverdeler.
Alle M2.5 passen op M2.5 en alle M2.8 passen op M2.8, maar de ontstekingskenvelden zijn soms anders. Voor zwaardere of lichtere auto’s werd dit aangepast. Een FP M2.5 van een Kadett heeft bijvoorbeeld net iets meer vervroeging als een GY van een Calibra.
PT was volgens mij zelfs een exchange versie, nooit op een vast model geleverd, en de PL was volgens mij een van een Calibra of Vectra.
Was er met twee dagen, maar inderdaad eerder al eens langer moeten wachten, ondanks dure optie. Daarom ging ik dit keer ook niks extra betalen voor verzending, omdat ik toch geen echte haast had, en werkte dit keer zelfs vlotter uit… Vorige keer hadden ze ook ineens 1 ding niet, terwijl ik juist alles bij een winkel vandaan wou om dubbele verzendkosten te besparen. Dat goed oplossen ho maar. En als je de bestelling na afronding à la minute toch nog zou willen wijzigen bij ze kun je dat ook vergeten, een ‘wijzig bestelling’ knop zou al heel veel beter zijn voor de service beleving…
Nee, ben zeker ook niet gek op ze, maar uit Duitsland was ik dit keer 132 euro kwijt, plus 17 euro verzending, en bij mr. had ik nu voor amper 110 dat inclusief bougies.
Deze bobines zijn overigens duurder dan eerder genoemd bedrag, doordat ze de laatste versie zijn. Eerdere versies kennen problemen, dus raad ik ook eigenlijk af als je dit er voor serieus op wilt gaan bouwen! Die dingen van 15 euro zullen wel weer niet voor niks zo goedkoop zijn…
Net bericht gehad, de nieuwe bobines zijn onderweg. Zijn bij Mister Auto erg betaalbaar, en de laatste versie. Wat nogal uit schijnt te maken, vorige versies hadden geheel in VW stijl nog wel eens wat probleempjes…
Let wel op dat je op 55 cent na niet gaat voor de gratis verzending bij ze, dus doe je er nog een paar bougietjes bij dan betaal je haast niks meer en heb je die alvast op de plank liggen voor de volgende beurt.
Hahaha, voel me vereerd! :thumbup :jerry
Nee, geloof me, voor iemand met verstand van electronica is het wel te volgen hoor. Die scope is net een gewone voltmeter, alleen meet hij over een bepaald tijdsverloop. Hij staat hierboven ingesteld op 10 volt per vakje omhoog, en de nullijn wordt met 1- of 2- aangegeven voor ingang 1 of 2. Je kan dus meerdere punten tegelijk meten. De probes hebben een krokodillebekje voor de massa, en een haakje voor op de draadjes.
Je ziet dus dat de ingang een pulsje van 5 volt maakt, en tegelijk de uitgang een pulsje van 12 volt naar nul volt.
Die chips zijn wel veilig, maar dat betekent ook dat ze niet maximale winst geven. Er is wel iets te behalen als hij dedicated euro98 geprogrammeerd is, en dat kan wel universeel, maar nogmaals, maximale winst haal je enkel met chips op maat.
Nadeel weer van chips op maat is dat als je op de rollen gaat staan met oude LMM en oude verdere sensoren het daarmee perfect wordt afgestemd en het wel eens kan gebeuren dat als er iets echt stuk gaat en vervangen moet worden de afstemming wederom niet goed klopt.
Nog wat metingen gedaan, maar er is geen sprake van een faseverschuiving in de ontstekingsmodule. Er was 1 bobine met een ander geluid, en gezien dat ze niet nieuw waren, of ik deze met testen heb gesloopt kon dit wel eens de oorzaak zijn van het probleem.
Hier gemeten:
De bovenste meting is de uitgang, met de bobine er aan (vandaar de overshoot). Met een weerstand er aan als belasting is het een strakke blokgolf. Dit is de blauwe draad ten opzichte van massa…
De onderste meting is de ingang van de module/uitgang ECU, en die loopt duidelijk 100% in de pas met de uitgang, alleen geinverteerd, maar daar had ik eerder al rekening mee gehouden door gebruik van een P-channel mosfet.Hier de rode draad uit de module naar massa gemeten:
Die staat gewoon stil op 12V, met een klein rimpeltje, door de inductie van de bobine.
Ach ja, ik sprint dan niet, maar heb wel mega veel bakken getest, gereviseerd en gerepareerd, dus ben geen groentje ofzo. En als je ‘eens een keer’ een F18WR hebt geprobeerd maakt dat je nou ook niet echt een ouwe rot in het vak. Ik weet dat heel veel snelle sprinters met WR bakken rijden, maar ook veel niet, dus zal een kwestie van rijstijl zijn ook. Over het algemeen met accellereren maakt het moeten schakelen je langzamer, en dan is het logisch dat je (mits je motor een voldoende breed bereik heeft) dat je met een groot bereik en minder verzetten sneller bent. Op het circuit ben je sowieso sneller met een CR bak, maar ook zonder turbo, dat is dan ook in zowat alle opzichten het tegenovergestelde van sprinten.
Alle besproken bakken naast mekaar, waarin ook mooi te zien is hoe veel kleinere tandjes de f18 gebruikt voor ongeveer identieke vertandingen…
Dus de WKT Kadett, dat zijn geen feiten?? Laat me niet lachen…
Hij rijdt hartstikke WRMaar goed, die gaat dan ook met bijna 300/u over de streep.
Mitsubishi 3000GT, of de Japanse GTO rijden met zulke bakken…
F20 is veel te kort voor een turbo, uiteraard pak je daarvoor een WR bak. Als je daarmee langzamer wordt dan doe je iets niet goed met de tuning, minder PK’s en meer koppel moet je dan op mikken, zodat de curve’s wat vlakker worden, maar veel breder. Swindon racing deed dat ook, die tuneden op 325PK atmosferisch op een C20XE, en dan reden ze in de praktijk met 305-310PK en waren dan sneller.
Uitgebreid, ook ik heb zulke excels (al jaren geleden) gemaakt…
viewtopic.php?p=2285630#p2285630
Grootste probleem is niet persé de eindoverbrenging, de vertanding van de versnellingen is net zo belangrijk. Eindoverbrenging kun je zelfs nog wat tweaken met bandendiameter.
Martin Rommlau, als we het even over een sprinter hebben (kuch kuch), die heeft niet voor niks z’n F28 compleet WR getweakt. Dan is een F28 pas écht goed bruikbaar. Een WR 5-bak mist dan zeker de 6, als je zo hard wilt kunnen gaan. Een stock vertanding van de F28 is gemaakt voor de 4×4, voor veel tractie, maar niet voor 2WD sprints.
