Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hahah!! Ja die voltmeter is zeker leuk. :thumbup
Laat ik zeggen een condensator is NOOIT slecht om toe te voegen…:angel
Wel mooi dat het opgelost is maar…Hmmm… die oplossing zo heb ik wel vaker gezien en zal best werken, maar ik vind het persoonlijk niet zo fraai om aan de dikke buis die dunne weer te lassen….:thumbdown
Heb het zelf zo opgelost:
Ik heb wel die twee schroef beugeltjes nog van het aanzuig filter afgehaald….
Inderdaad netjes gedaan hoor!:thumbup
origineel gepost door Erwin_Astra
zorgt dit niet voor kapotte ramen? :DDit hebben ze laatst nog bij Myth Busters getest met een diesel aangedreven 54 inch subwoofer. En nee, de ramen van de auto gingen niet stuk! Dat ding produceerde 15 hz met een geluidsdruk van 165 db!!!!!
Toch denk ik dat als je de resonantie frequentie van de ramen afspeelt dat ze wel stuk kunnen gaan, maar puur op druk is onzin in elk geval….
http://www.youtube.com/watch?v=k8hWh9GUSBk
De enige manier om snel met een speaker je raam te breken is dit:
http://www.youtube.com/watch?v=dPApRN97WRs&NR=1&feature=fvwp:jerry:jerry:jerry
Hmm, en toch zie je het hier dus wel gebeuren….:hmmz
Mijne heb ik tot vier keer een ander gasklephuis op moeten zetten voor het echt 100% goed was. Draait nu keurig 950 toeren!
Ik had ten einde de slang van de stappenmotor er af, SFI bak er af en dan gewoon op de slang blazen en luisteren waar de lucht ontsnapt. Dit werkte voortreffelijk mag ik wel zeggen! Oh ja, wel even de tuitjes van de kleppendeksel ontluchting dicht houden met de vingers!
Zo kwam ik er dus achter dat die kleine gasklep totaal niet goed af sloot bij de laatste.
1e had op de een of andere manier een kromme as waardoor de gasklep schakelaar niet klikte. Zelfs in de uiterste stand van de stelschroeven op zowel de schakelaar als op het gasklephuis was dit niet te verhelpen.
2e had ik gelijk succes mee, schakelaar klikte keurig, maar deze liep stroef, zelfs met smeren, dus af en toe bleven de kleppen hangen en bleef ik 3000 toeren houden.
3e had soepele kleppen, schakelaar klikte, maar de kleine gasklep sloot dus niet goed af (duidelijk kier er omheen!)
4e is helemaal perfect!
Zeker waar, speakers bepalen grofweg 75% van de weergavekwaliteit. En inderdaad als ze in een deur gebouwd zitten die zo lek als een mandje is en zo dun als bordkarton gaat er alsnog 90% van de kwaliteit verloren. Vandaar dat ik met relatief goedkope speaker units (8 euro voor de bas/mid driver, twee per kant, 20 euro voor de tweeter per kant) in een PVC rioolpijp als behuizing toch enorm goede weergave behaal. Werkelijk verbluffend!!
Dan bepaald de versterker zo’n 15% en de bron zo’n 10% van de weergave. Toch is dit niet te onderschatten, want het geheel is natuurlijk als een ketting. Als maar een deel niet goed functioneert gaat het tot -100% tegen werken als het ware….
Op versterker gebied is er een gigantische technologische vooruitgang geboekt die zoals gewoonlijk nog moet doordringen in de car audio wereld. Klasse T. Eigenlijk een versterker type die voor car audio BIJ UITSTEK voordelen biedt door enorm compact formaat, super hoge efficientie en SUPER goede weergavekwaliteit. En dat laatste is wel degelijk enorm goed merkbaar. Het trekt zelfs met middelmatige speakers de weergavekwaliteit op een hoger niveau. En dat komt door de enorm hoge dempingsfactor, de speaker wordt als het ware meer ‘gedwongen’ tot goede prestaties.
Ik kan niet anders zeggen dan luister maar eens naar een klasse T versterker. Ik werk zelf veel in de ontwikkeling er van, dat is mijn werk. Voor wie kan solderen is het bij http://www.41hz.com als kitje te koop, maar er zijn ook kant en klare units verkrijgbaar. Helaas nog niets specifiek voor car audio… Maar ik heb al meerdere inferieure standaard klasse AB car audio eindtrappen voorzien van een klasse T printje. Simpelweg door de printplaat in twee stukken te zagen zodat de schakelende voeding blijft, de eindtrap gaat er uit en de klasse T eindtrap er in….
Dan gaat de versterker ineens van uiterst warm/heet draaiend naar uiterst koel/koud. En je hebt meer vermogen, en de afmetingen nemen af, dus er passen meer elco’s in de behuizing…
In de begintijd heb ik er een forum onderwerpje over geopend:
http://www.41hz.com/forums/showthread.php?2528-Car-AMP7-AMP15-and-TruepathInmiddels heb ik een eigen up-converter SMPS ontworpen:
http://www.41hz.com/forums/showthread.php?3194-prototype-SEPIC-DC-DC-Converter-module/page2&highlight=up-converterEn ben nu met een monsterlijk dikke 2KW versie bezig….
origineel gepost door Stender
Maargoed, bottomline is dus dat ze gebruikt worden om de rest van de auto te ontzien. Maar, als ik het goed begrijp, is het bij hardere installaties nuttiger om de stroomvoorziening goed op orde te hebben?Vind het een interessante discussie.
Zeker interessant!king:
Eigenlijk simpel gezegd is zo’n gemiddelde grote dikke car audio condensator niet een hele nuttige aanvulling. Simpelweg omdat de kwaliteit er van zo slecht is dat hij slechter is dan een gewone goede accu.
Maar even naar de basis kijkend functioneert een car audio versterker NIET zonder condensatoren. Er is een minimale hoeveelheid capaciteit nodig die minstens al IN de versterker aanwezig moet zijn…(maar vaak niet is!!)
Maar goed, technisch gezien gaat het er dus om wat een lagere interne weerstand heeft. Een slechte condensator heeft een hogere interne weerstand als een goede accu, maar een dikke bank met goede low ESR condensatoren daar kan geen enkele accu tegen op. Maar goed, dan pas ik even mijn kritische houding toe die ik heb voor audio in de huiskamer. Ik vind PERSOONLIJK audio in de auto bij lange na niet zo kritisch vanwege de dikke achtergrond herrie die je hebt en/of het verkeer om je heen wat je toch wel een beetje in de gaten moet/wil houden…
Dus bottom line is denk ik dat het wel uit KAN maken, maar ik er zelf geen waarde aan hecht in de auto.
Geloof me dat als je langs de kant van de weg staat en net dat tikje strakkere weergave wilt horen (en je omgeving) dan hebben GOEDE condensatoren wel degelijk zin.
Maar het is zeker wel zinvol om na te gaan of jouw versterker fabrikant er niet al voldoende in heeft voorzien. Uit besparing is dat bij HEEL VEEL versterkers namelijk NIET het geval, en dan doe je er ZEKER goed aan om wat GOEDE condensatoren toe te voegen!
Even ter illustratie een goed voorbeeld:
Veel kleine condensatoren parallel geschakeld, een versterker ontwerper die het begrepen heeft….En zie hier de duidelijk minder bedeelde:
Vergeet niet dat die laatste voor de fabrikant een win-win situatie opleverd, het kost minder en de behuizing kan kleiner.
Veel fabrikanten redeneren ook gewoon van:”Ach, een beetje audio friek koopt er ook wel zo’n supercap bij…”
Mijn idee is dat een fabrikant een product moet leveren wat af is, en dat niet nodig heeft, mede omdat het onpraktisch is om een doos gevuld met kleine condensatoren aan de buitenkant te hangen. Het ding is namelijk dat ze ook nog DICHT BIJ de eindtrap moeten zitten, anders is nog je voordeel van lage ESR weg…:vertag Dit gaat om millimeters!!!
Dus voor je een versterker koopt even op ampguts kijken hoe de binnenkant er uit ziet en er een kopen met een dikke rij kleinere condensatoren!! En dan zeg ik inderdaad dat je er geen extra condensator bij hoeft aan te sluiten!:vertag:vertag:vertag
Ben er bij de mijne met een mini camera in geweest en de roest valt reuze mee hoor!:agent Maar die staat ook goed in de ML…king:
origineel gepost door bordeaux beauty
origineel gepost door Aapje
Weet niet wat jij voor tectyl gebruikt, maar als je ’t effe kaalschuurt voordat je ’t volspuit… Blijft ’t zeker weten zitten en beschermt het zeker wel goed. Nergens last van gehad bij m’n auto’s…. Enige nadeel is dat tectyl nogal plakt en dus ook zand erop blijft plakken :Pff goed lezen!
T gaat niet om wat, maar om wanneer je het er op spuit!
Je moet geen ml over roest heen spuiten!!!
Eerst het kale staal netjes behandelen dan pas tectyleren!Uiteraard problematische roest eerst repareren, maar het grootste probleem van veel roest is dat de tectyl het niet bereikt. Roest stoppen is namelijk een kwestie van voorkomen dat er zuurstof=lucht bij kan. Dus is het goed bladder-vrij schoon en kaal te maken, dan is tectyl een prima roest preventie middel!:thumbup
Zowieso is iets doen altijd beter dan niets!:vertag
Maar het gaat om anti roest behandeling, dus als het metaal al roest is lijkt me duidelijk dat als het al te ver is het eerst gerepareerd moet worden. En dat is vaak trikkie, want dit roest van binnen uit, maar het onderwerp is hier het voorkomen/preventie/beschermen tegen roest.:vertag
Laten we wel wezen, wil je je auto echt vereeuwigen dan strip je hem volledig, las je alles wat niet aan de haak is en bij een Kadett nog met wat verstevigingen. (vooral de ophanging van het stuurhuis bij oudere dan 88) en laat je hem anodiseren, grondlakken in anti roest primer, strijkkitten op de naden, aflakken en blank lakken… maar ja, wie heeft daar geld en de tijd voor?…:(
Ok, nou lijkt me duidelijk verhaal dan. Wat ik dus al gelijk dacht, maar goed dat je het nog even gecheckt hebt!:thumbup
Mooi zuigertje trouwens, is een hoge compressie zuiger heh?
Zinc spray schijnt een slechte ondergrond te zijn voor primer. Is ook niet bedoeld als onderlaag voor lak/verf…. Vraag maar eens na, dacht het eerst ook…:(
Als ik kijk hoe mijn huidige Kadett er uit ziet (geen spatje roest!) en zie hoe hij door de vorige eigenaar(s) is behandeld dan is ML echt wel de beste anti roest behandeling die er is.
Vet is goed tegen roest zolang het niet zout wordt, en wat wordt het in een oer Hollandsche winter? 3x raden!:thumbdown
Zitten bij mijn kadett de zelfde doppen in als onder in de reservewiel bak…
Bij mijn vorige ook, heb ik tectyl ML in gespoten. Bij die tectyl krijg je een slangetje met aan het eind een spuitnippel, dus dat is super makkelijk om in moeilijk ruimtes te komen….:thumbup En de beste remedie voor binnenruimtes, zoals in portieren en boven de wielkasten…
Zowieso is ML de beste tectyl, ook voor de bodem, die zwarte bodysafe rommel droogt alleen maar uit en roest eronder vaak net zo hard door!:vertag
Voor de bodem is zinc spray met een laagje ML eroverheen super!:thumbup
origineel gepost door KadettGSI
De grootste uitsparingen is voor de inlaatzijde, dus vermoed dat dan de onderkant inlaat zal zijnIk ook, maar zoals gezegd goed plan om het even na te gaan bij de verkoper…:thumbup
origineel gepost door robertzone
oké, dit is zeker een duidelijk verhaal. Ook ik leer weer bij :worsGewoon een paar CPT30060 diodes er tussen hangen…:thumbup Hier zitten dus twee diodes in zo’n ding met ‘common cathode’ configuratie, dus dat betekent dat je die parallel kan schakelen voor een 600A continu stroom met 4000A piek!! Daar kun je wel een vrachtwagentje op starten!:P
En nog betaalbaar ook!
http://cgi.ebay.com/Microsemi-CPT30060-300A-60V-Schottky-Rectifier-Diode-/350336086409?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5191a87189Neem er drie vanaf de accu’s om de + aan mekaar te knopen en hang drie wat kleinere diodes vanaf de dynamo naar de accu’s om te laden…:agent
En met de schuifmaat gemeten is de diameter voor de klep uitsparingen ook identiek? En vanaf de rand tot aan dat puntje tussen de klep uitsparingen?
origineel gepost door GSI Racer
oke;)
dan kunnen we die best eens uitwisselen ja:)Ik zou maar eens effe een berichtje sturen dan om wat met ‘m af te spreken!:thumbup Dat uitwisselen is zo gepiept…
Wat voor dynamo is het? Is het niet gewoon opgelost met een wat modernere dynamo van de sloop? Heb mijne compleet voor €25 en die doet het prima…
Ik heb mijn oude dynamo ook nog liggen, van die lijnde alleen de poelie niet uit, maar was eigenlijk nog in betere staat…
M2.5 nummers werken wel op elkaar voor zover ik weet (in elk geval eindigend op 185 en 487)… Maar volgens mij heeft M2.8 maar één nummer gehad inderdaad…
origineel gepost door Nick-C20XE
Is volgens mij echt zo een geval van verkoop praatje,
Er staat bij de beschrijving namelijk niet eens of het RMS of piek vermogen is.
en 600 wat RMS voor 75 euro lijkt me sterk dus is echt iets voor de mensen die op hoge nummers afgaan denk ik :P
En dan nog het piek vermogen op de box zelf zetten is al helemaal een triest geval :PEven op die laatste zin, Wattage van een subwoofer heeft toch wel deels een rol ?
Ik ben bang als ik mijn Crown K2 haar geweld met 600Wrms er op laat botvieren de stukken binnen een paar seconden om je oren vliegen…:P
Vermogen zegt natuurlijk niet niks, maar gezien er een enorm deel van in warmte wordt omgezet is het niet bepaald iets waar je houvast aan hebt… Zie het zo, als je een 100 watt versterker hebt op een speaker met een gevoeligheid van 100db dan klinkt dat exact even hard als een 1000 watt versterker op een 90db gevoelige speaker. Dus 10db maakt in dit vergelijk al 900 watt uit!!
En zo is het wel, decibels zijn exponentieel, vermogen lineair, voor iedere 3 db winst heb je dubbel zo veel vermogen nodig…
Zo kun je dus ook al leuk uitstippelen hoe hard je installatie straks gaat.
Stel je neemt speakers die een lekker hoge gevoeligheid hebben van 93db, dat is de luidsterkte op 1 watt en een meter luisterafstand. Dan is het dus:
96db op 2 W
99db op 4W
102db op 8W
105db op 16W
108db op 32W
111db op 64W
114db op 128W
117db op 256W
120db op 512Wenz….. Bij 120db begint het pijn te doen….:cry
Maar in de praktijk zijn auto speakers vaak nog ongevoeliger, meestal onder de 90db. Stel we nemen zo’n dikke subwoofer, die zitten vaak maar op zo’n 88db/w/m
88db 1W
91db 2W
93db 4W
96db 8W
99db 16W
102db 32W
105db 64W
108db 128W
111db 256W
114db 512W
117db 1028W
120db 2056WOei! Da’s een hoop vermogen!!:o
