Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Nou, persoonlijk denk ik dat dat het probleem is. De ECU is namelijk van die sensor afhankelijk om over te gaan op stationair regeling. En als die waarde afwijkt is het mengsel verneukt en gaat hij stotteren, en het stationair toerental loopt hoog op….
En nogmaals hoef je het niet op de sensor te meten, kan gewoon op de ECU pinnen, even gas intrappen (met stilstaande motor) en je hebt de waarde. Of gewoon gelijk vervangen als het niet te duur is. Zo’n potmeter heeft niet het eeuwige leven…
Mooi plaatsje trouwens waar je woont! In het voorjaar nog asperges gegeten op een terrasje vlakbij de kerk…Heerlijk!:thumbup
Heb ik in mijn Kadett zelf gefixt.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=134092&page=1#pid1765510Alles in mijn dash is LED, en ook mijn binnenverlichting en kofferbak verlichting…
En inderdaad is blauw erg mooi!king:
Was niet makkelijk, in de tellerbak bedoel ik dan voornamelijk, omdat sommige lampjes een minimaal vermogen moeten hebben. En door het lage verbruik van ledjes kun je wel eens last krijgen van lampjes die altijd een beetje zwak blijven branden. Maar goed, dat was bij mij het geval en ik heb het goed kunnen oplossen door er een weerstandje over heen te zetten die het vermogen nabootst van het gloeilampje.
Groot licht kun je zowieso vergeten. Zelfs als je voor een lekker vies ijskoud tintje gaat en heel wat leds bij mekaar uit de hoge pet zou trekken. Ik calibreer elke dag camera’s voor mijn beroep en dat doe ik in een kamer met gecalibreerd licht. Om dat te doen heb ik een licht meter, daar kan ik luminantie en kleurtemperatuur mee meten. Als ik een printplaat pak van 8x15cm (!!) vol met high brightness 5mm leds in witte tint van 4000 Kelvin dan krijg ik 650 lumen op een meter afstand. Uit een groot licht in een auto komt grofweg 3000 lumens. Wil je dit met leds benaderen moet je zo ongeveer je hele voorkant van je auto gaan behangen met leds. Nu zijn er wel wat krachtigere leds in de tussentijd, maar die zijn extreem duur en halen het er nog niet bij… Kortom, zet het idee maar even uit je hoofd nog….
Ik ben bij verschillende led seminaars geweest van onder andere Philips en kan je aanraden eens naar het aantal lumens per watt te kijken. Dit getal is namelijk HET ding wat bepaald hoeveel licht een lamp opbrengt. De prestaties van een LED zullen je in dit opzicht tegen vallen. En ordinaire gloeilamp met een goede reflector geeft MEER licht opbrengst dan een led met het zelfde vermogen! Ik hoor je denken:”Maar leds zijn toch zuinig en blijven altijd koud??” Dat is dus niet waar! Ja, zo’n 5mm ledje waar in een zeer nauwe bundel best redelijke luminantie bij wordt behaald verbruikt niet zo veel en blijft koud. Het verschil is gewoon dat een gloeilamp rondom licht geeft, 360 graden afstraling dus. Weer een bewijs dat de overheid impulsief reageert op wat iemand (met marketing motivaties) maar hard roept, en de gloeilamp gaat verbieden… domdomdom….
Je zal wel denken:”Wat is dan nog het voordeel van leds??” Levensduur en stootvastheid! Ze gaan erg lang mee en zijn robuust. Ongeveer 10.000 uur op 90% opbrengst en na 50.000 uur is de opbrengst onder de 20-30% gekomen en zijn ze wel op te noemen…
Succes!
Jep, zeker ervaring mee…Stroom kan twee kanten op gaan lopen door dat lampje afhankelijk van wat er mis is. Het hele idee is dat de spanning aan beide kanten van dit lampje gelijk moet zijn als de motor loopt, waar door er geen stroom gaat lopen en het lampje niet brand. Als de laadstroom wegvalt, maar ook als de accu dood aan het gaan is. In het laatste geval zou de stroom de andere kant op kunnen gaan lopen.
In een schema die ik hier heb liggen zit de massa van dat lampje aangesloten door de relais spoel heen van de achterruit verwarming, en daarna maakt hij definitief massa via de achterruit verwarmings schakelaar.
Voordat hij door die relais spoel heen gaat is er nog een afsplitsing naar de D+ van de dynamo. Daarvandaan dat dit lampje minstens 2 watt moet zijn want die bepaald primair hoeveel laadstroom de dynamo moet leveren.
Je zou met een multimeter kunnen meten welke kant bij dit lampje een hoger potentiaal heeft (dus hoe om de stroom loopt/ de + zit) Dit is simpelweg te meten door de spanning tussen de B+ en D+ van de dynamo te meten, want het lampje zit effectief daar tussen.
Als B+ een hogere spanning heeft is de accu prima, maar de dynamo rot (of D+ te laag belast en daardoor de laadstroom te laag) en als D+ een hogere spanning heeft dan is mogelijk de accu rot. Dit verschil zou maar een paar tiende volt kunnen zijn, dat is al niet OK, maar vanaf een volt begint het toch wel problematisch te worden en kan het lampje gaan gloeien.
Al met al is de schakeling best vernuftig en redelijk ingewikkeld. De D+ van de dynamo wordt ook iets zwaarder belast bijvoorbeeld als de achterruitverwarming ingeschakeld wordt, zodat de dynamo meer laadstroom gaat leveren. Dat is gedaan omdat de achterruitverwarming best wat stroom trekt en natuurlijk het opladen daar niet onder mag lijden.
Veranderd er uberhaupt iets als je de achterruitverwarming aan of uit zet? Er kunnen namelijk nog meer oorzaken zijn dan ik hierboven heb genoemd…. en wat ik er van weet is ook puur doordat ik er een keer een probleem in heb opgelost, maar ik heb het ook niet uitgevonden ofzo, dus als ik er ergens naast zit moet je het me ook niet kwalijk nemen…
Succes!
Even registry cleanup doen op de server?:angel
Met regcleaner 4.3.0.780…. is mijn pc altijd gelijk weer lekker snel en fris…
Jep, hier ook, meestal werkt het uiteindelijk wel, maar dan wel nadat mijn baard tot aan mijn toetsenbord is aangegroeid zo ongeveer….:agent
Hmm, kan lastig worden, kan een draadje zijn die over een scherpe rand ligt en af en toe contact maakt….
Met apparatuur repareren (mijn vak) verbind ik wel eens de zekering door en waar het dan rookt zit het probleem…:D Maar dat kan ik met een auto niet echt aanraden ivm brand…
Misschien een idee om eens van die verschillende delen de + of massa los te maken om iets gerichter te weten te komen waar het hem in zit.
Inderdaad de + weg houden bij de signaal kabel.
Over zo’n lengte is de kwaliteit van de afscherming van de signaalkabel ook heel groot. Dit laat zich niet herkennen aan dikte of vette vergulde pluggen, dat is alleen commercie. Het beste is het om een gebalanceerde signaal kabel te pakken waarbij je ongebalanceerd signaal over de binnenste aders loopt, dan hang je de afscherming aan één kant (bij de versterker) aan de massa… Dit geeft echt optimale afscherming.
Uiteraard zou eigenlijk die overdracht over écht gebalanceerde kabels moeten lopen met balanced line drivers, dan heb je echt minimale ruis en stoorgeluiden. Dit stamt uit de professionele audio wereld waar vaak goede signaal overdracht nog gegarandeerd moet worden over honderden meters kabel en die kabel ligt in de praktijk ook wel langs 220V, 380V kabels en ook vaak bij TL bakken in de buurt… Dit gaat goed omdat de afscherming NIETS met audio te maken heeft bij die bekabeling. Dit is gewoon aarde en de ‘hete’ en ‘koude’ signaal draad liggen daar keurig binnen in….
Dan een goed massa punt. Er zijn gasten die beweren dat alle massa’s op één enkel punt moeten samen komen. Dat hebben ze dan ergens gehoord, soms voegen ze er de term star ground aan toe. Helemaal ongelijk hebben ze niet, maar het enige doel is aardlussen te vermijden en ook als er grote stromen door delen lopen of onderdelen die veel storing geven op de massa wil je daar geen gevoelige audio massa dicht in de buurt vast maken. Dat is alles, verder is het dus geen enkel probleem in jouw geval om achter in de auto op de bodem een stukje metaal goed schoon te krabben en met een lik vaseline/kopervet of iets dergelijks een mooi massa punt te maken. Voordeel van een massa dicht bij opzoeken dat dit al veel scheelt in de weerstand van de voedings verbinding. Die weerstand wordt ongeveer gehalveerd ten opzichte van een massa kabel helemaal naar de accu terug trekken.
Dan inderdaad de accu GOED massa laten maken! Maar eigenlijk raad ik altijd aan om dit met één hele goede verbinding te doen. Massa maken doe je namelijk goed door dat maar met één verbinding te doen, anders veroorzaak je gelijk al een kleine aard lus. Weliswaar niet met gevoelige onderdelen er aan, maar toch. Dit geldt dus vooral sterk voor audio apparatuur, NOOIT twee massa verbindingen maken! Bij aardlus problemen weet men vaak niet dat dit is bewerkstelligd door bijvoorbeeld een versterker massa te laten maken op het chassis, en vervolgend loopt er nog een massa verbinding over de signaal kabel naar de bron (autoradio) die daar nog eens massa maakt. Bij een echt goed ontworpen versterker is de audio en voedings massa dus ontkoppeld (galvanisch gescheiden) van de behuizing en 12V massa (kun je zo doorpiepen met de multimeter) dan is een aardlus dus vrijwel uitgesloten…
Dit gebeurt als de auto zelf als een hoorn gaat werken. En dat kost inderdaad wel wat vermogen, maar de plaats waar de sub in de auto ligt is ook heel bepalend, en de vorm van de binnenkant van de auto. Dan is verder een bandpass kast heel mooi om super diep doorlopend laag uit een kleine behuizing te krijgen, maar in ruil voor lager rendement. Hier kan het ook (deels) wel aan liggen ja….
Geen dank man!:thumbup
Eén kant schuin is zelfs beter, want dat gaat zogenaamde ‘staande golven’ tegen. Ook weer een puntje waaraan je kunt zien dat de meeste speaker boxen vrij slecht ontworpen zijn, want ook de speaker in het midden van het paneel plaatsen is ongunstig voor de prestaties. Dit vind men er denk ik gewoon lekker symmetrisch uit zien ofzo, en is wel makkelijk om geen specifieke linker en rechter box te hoeven maken…. heeft verder alleen maar nadelen….
Berekenen doe je gewoon door binnen afmetingen van de kast LxBxH te vermenigvuldigen. 10x10x10cm is een liter…
Als je ze in centimeters vermenigvuldigd en door 1000 deelt heb je zo het aantal liters….
Met de schuine wand neem je de korte wand en de lange wand bij mekaar opgeteld en weer gedeeld door 2… simpel….
Ik zou in verband met gewicht en ruimte 18mm MDF nemen, maar een verstevigings schot aanbrengen. Het beste is het om die dicht bij de rand van de woofer aan te brengen. Daar is namelijk de bron van de trilling. Maar ook bij grote panelen is het een goed plan om over het midden heen het paneel te verstevigen.
Maar goed bij PVC hoeft dat dus allemaal niet. Je zaagt gewoon een stukkie af, vervolgens zaag je twee ronde plakken MDF af die in de uiteinden passen en daar zaag je het speaker gat in uit. Wel effe goed vast lijmen met montagekit ofzo. In dit geval zou je er zelfs beter aan doen de inhoud te verdubbelen en beide woofers in één buis te plaatsen.
In verband met het stevig neerleggen zou je nog twee uitstulpingen kunnen creëren zodat hij niet zo snel om rolt…
Als afwerking plak je er gewoon een mooi stukkie tapijt tegen aan en waauw!king: Roosters over de speakers voor de bescherming…
Hier een voorbeeldje:
En een door mij ontworpen 5.1 subwoofer systeempje met PVC sub:
Nou is PVC pijp in die diameter soms lastig aan te komen in zo’n korte lengte, maar als je een stukkie wilt heb ik nog wel wat staan. Die rommel kost iets van €125 voor een 5 meter lengte namelijk… Ik heb iets van 25cm diameter staan met enkele wanddikte en iets van 30cm diameter met dubbele wanddikte. Moet je het wel of komen halen of mij een kleine vergoeding betalen dan zaag ik een stuk af en stuur ik het op. Ik heb het in Hilversum staan…
Of je moet gewoon effe bij zo’n riool boer langs gaan en een deal maken, heb ik ook gedaan….
De kastinhoud komt trouwens echt niet op een paar liter hoor. Zelfs 10 liter meer of minder is nauwelijks van invloed.
Sterker nog, als je een beetje bass reflex dreun wilt kun je de inhoud het best iets verkleinen, dan krijg je een lichte stijging op 100hz en een sterkere afval er onder. De kleinere afmeting ook nog op de koop toe!:thumbup
Je zult je wel afvragen waarom er uberhaupt nog bass reflex boxen gemaakt worden. Nou dat is dus commercie. Als een klant in de winkel speakers naast elkaar beluisterd kiest hij steevast voor degene die het hardst klinkt. En op het eerste gehoor lijkt een bassreflex box meer output te hebben….Wie heeft er nou een meetsysteem op zak??:P
Nog effe zitten rekenen, als je die PVC buis hebt met 30cm diameter (die ik heb staan is geloof ik nét iets ruimer) met een lengte van 60cm zit je op ruim 40 liter, wat een prima weergave op moet leveren met twee woofers er in…. Heb je een schitterend compact dingetje!
origineel gepost door pipo
nou de verzekering doet niks:swearmaarZo ken ik ze weer!:thumbup Wat je meestal verzekerd is de zekerheid dat je je premie geld net zo goed door de plee kan spoelen…:swear
origineel gepost door pipo
ik trek hem uit elkaar en kijk of hij nog te maken is iig:P dus moet wel een hoekje in:angelRespect man!:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
origineel gepost door HardcoreHell
Hierboven staat het meeste al vermeld.
Maar bij deze nog enkele tips/aandachtspunten:
Je hebt 2 subs van 400w rms per stuk, dus in totaal 800w rms.
Jouw versterker levert 1x 360w rms.
Theoretisch gezien zou de versterker niet genoeg vermogen leveren om de subs aan te sturen.
Maar mocht je tevreden zijn met het huidige geluid, zou ik er niks aan veranderen.Hier win je slechts 3db mee, niet echt een winst om over naar huis te schrijven. Ook sterk de vraag of deze kosten wel tegen de baten opwegen.:hmmz Maar als je geld zat hebt kan het zeker geen kwaad!:thumbup Meestal heb je alleen verreweg de meeste winst voor je geld met speakers met een hoger rendement.
origineel gepost door HardcoreHell
Om de keuze te maken tussen een gesloten of gepoorte kist?
Mijn mening is dat een gesloten kist een strakke, korte bass geeft.
Wat ideaal is voor goede geluidskwaliteit en voor muziek met snelle opeenvolgende basstonen (hardcore, hardstyle).
Een gepoorte kist geeft een langere, zwaardere bass.
Vooral bij hip hop, rnb of rap hoor je het verschil goed tussen gepoort en gesloten.Daar sluit ik mij gedeeltelijk wel bij aan, smaak is ook zeker een factor. Maar als je ziet hoe enorm de weergave vertroebelt bij een bassreflex kast dan is het een betere keuze om voor die extra output een dikkere gesloten sub te gebruiken. = netto gewoon betere kwaliteit, hoe je het ook wend of keert…
Het is een beetje de keus uit kwaliteit of kwantiteit. Ik word van vrijwel alle bassreflex systemen ook met muziek waar het in eerste instantie wel lekker op lijkt te klinken doodmoe na een langere tijd luisteren.:puke
Ik had al een keer eerder mijn frustratie uitgesproken over dat je set zeker niet moet gaan bepalen welke muziek lekker klinkt, immers klinkt alle muziek goed op een écht goede set….:vertag
Afstellen van de klank doen ze als het goed is in de studio en jouw set moet alleen maar weergeven, meer niet.:agent
origineel gepost door HardcoreHell
Daarbij is het vermogensverschil +/- 3dB wat de gepoorte kist meer geeft.Dit is niet waar, de output is identiek, de reflex kast heeft maar een heel klein stukje frequentiegebied waar de output wat hoger ligt, maar vanaf een bepaald punt liggen de lijntjes strak op mekaar. Gesloten kasten lopen zelfs dieper door naar beneden. Dit verklaart ook de dreunerige weergave van bassreflex systemen. Dit kun je zo simuleren ook met AJvented…. die is niet ‘online’ maar moet je effe downloaden…. Krijg je gelijk een mechanische belastbaarheids curve, erg interessant!:thumbup
Deze grafiek toont nog meer nadelen van bassreflex, je wilt namelijk zo min mogelijk abrupte knikken hebben in de output. Zo’n scherpe knik zorgt namelijk voor basgitaar loopjes die ineens abrupt veel harder/zachter zijn bij bepaalde tonen. Bij geleidelijke afname komt dit veel natuurlijker over.
origineel gepost door HardcoreHell
Je kunt misschien ook eens bij vrienden, kennissen, bekenden luisteren hoe een subwoofer klinkt in hun auto’s.
Daarbij lettend op het verschil tussen gepoort en gesloten.Dat is zeker een goede tip!:thumbup Alleen wil ik er nog een tip aan toe voegen, ik heb namelijk ook bass reflex altijd een te gek systeem gevonden. In eerste instantie lijkt die 100hz dreun prettig en lekker warm te klinken. Dit is alleen een tijdelijke sensatie, over het algemeen is juist die weergave die in de eerste minuten SPEC-TA-CU-LAIR lijkt na enkele uren luisteren dood vermoeiend. Als die luistermoeheid eenmaal is toegeslagen treed het na steeds kortere tijd al op en uiteindelijk is het meteen al niet meer om aan te horen. Dat poepende gerommel en gedreun wat werkelijk alleen maar nagalm is. Het is alsof overal een effect op ligt en dat gaat je gewoon de keel uit hangen.
Pas daar dus voor op als je ‘effe’ gaat luisteren bij iemand!!:o
Andere tip die ik er aan toe kan voegen is dat je moet oppassen als de muziek gekozen wordt door de eigenaar van de auto. Die draait vaak muziek die op zijn set dus lekker klinkt…. Verreweg het beste is het om je eigen muziekje in diverse auto’s af te draaien en dat als referentie aan te houden. Anders is er geen enkel houvast en is het een redelijk nutteloze exercitie…:vertag
Zo zonder kist kan heel goed werken hoor, als er maar geen lucht gesuis waarneembaar is of gerammel of andere nare bijgeluiden. In feite functioneert het systeem dan als een soort klankbord of ook wel in het engels ‘open baffle’ genaamd. Nu zullen die woofers zeker wel geschikt zijn voor andere types behuizingen. Wil je dit echt goed doen kun je dit het beste simuleren. Dat kan erg goed met een online calculator als AJsealed.
Even een voorbeeldje:
Ik kon geen parameters op de site van Pioneer vinden zo gauw, dus met Google dit tegen gekomen:
TS/W306C
Frequency response 18 – 500 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Qts 0.42
Recommended sealed enclosure (Litres) 24 – 49.6
Lowest resonance frequency (FS) 32.6
Maximum Power 1.000 Watt
Nominal input power 400 Watt
Vas 55.6 l
Woofer size (cm) 30 cmIn AJsealed kun je de gegevens hierboven invullen en dan krijg je een voorbeeld kast inhoud in liters met de bijbehorende simulatie van het frequentie verloop. Je kunt vervolgens ook de inhoud aanpassen en kijken hoe veel invloed dat heeft….
http://www.ajdesigner.com/subwooferonline/sealedonline.php
Dit is wat je krijgt als je het meest ideale resultaat wilt, wat de simulator adviseerd:
Je ziet dat de simulator zelfs een veel kleinere kast adviseerd, slechts 31,275 liter. Deze simulator zit er eigenlijk nooit ver naast ook, heb meerdere ontwerpen gemaakt en achteraf gemeten klopte het gewoon ook…
Nu kun je iets erboven met het Qtc getal wat klooien om de kast inhoud te verkleinen. Dit getal bepaald hoe ‘gedempt’ de woofer wordt door de kast inhoud. Verhoog je het getal dan neemt de demping toe en de kast inhoud af. In de regel krijg je er een bult voor terug op het kantelpunt, wat in de praktijk een dreunerig laag oplevert.
Waardes tussen de 0.7 en 1.0 zijn vaak nog acceptabel.
Hier heb ik even 0.9 ingevuld als Qtc:
Je ziet dus een lichte bult ontstaan rond de 100 herz. Dit ziet er nog zeer goed uit, maar hou er rekening mee dat 3db een verdubbeling is van de geluidssterkte! Dus ga er niet te ver mee!!
Nou weet ik uit ervaring en naar aanleiding van de gegevens dat deze woofer voor veel meer soorten kasten geschikt is, maar hier even een opsomming van wat door de beugel genomen de voor/nadelen zijn van verschillende kasten:
Bass reflex:
+Iets meer output net boven het -3db punt, ofwel de output blijft tot dat punt iets beter overeind, maar loopt MINDER diep door dan een gesloten kast!
+Nauwelijks verlies
+Redelijke koeling
+Niet erg afhankelijk van de plaatsing en acoustiek van de omgeving
-De kast inhoud is ongeveer dubbel zo groot als een gesloten kast! (tenzij je water bij de wijn doet)
-De (mechanische) belastbaarheid is bij lager wordende frequentie minder hoog!
-Het impulsgedrag is slecht, wat resulteert in sterk verminderde precisie van de weergave. Met andere woorden is de kleine winst in laagbereik een toevoeging die sterk ten koste gaat van de kwaliteit.Gesloten:
+Compact, grofweg de helft van een bassreflex kast!!
+Strakke zuivere weergave, niet snel neiging tot ‘dreunen’
+Hogere mechanische belastbaarheid van de woofer
+Nauwelijks verlies
+Niet erg afhankelijk van de plaatsing en acoustiek van de omgeving
-Vrij slechte koeling
-Iets minder output net boven het -3db punt, maar wel verder doorlopend laag. Dus MEER output onder het -3 db punt!!En dan is je systeem tot nu toe een soort “Open Baffle” geweest, een systeem wat zeer goed kan klinken in de huiskamer. In de auto zeker ook, maar het heeft een aantal beperkingen en nadelen.
+ Compact, want er is immers geen kast nodig
+ Strakke weergave
+ Uitstekende koeling
– Vaak meer bijgeluiden als getril, gesuis/gesis
– Laagste belastbaarheid
– Veel verlies
– Erg afhankelijk van de verdere constructie en acoustiek van de omgeving, en vooral wat er als een “soort kast” achter zit.Wat ik persoonlijk een uitstekende behuizing vind is een gesloten behuizing. En wat ik erg goed vind werken is PVC pijp. Je bent er lekker snel mee klaar, het is rond, dus ondanks de dunne wand erg ongevoelig voor resonanties, het is goedkoop, licht van gewicht…noem maar op!
Ik heb zelf PVC 90 graden bochten met afsluiters voor de voor speakers. Die bochten steken omhoog in het dashboard zodat de speakers er nét ‘onderdoor kijken’ waardoor je maar weinig speaker ziet zitten. Dit klinkt echt super!
Succes!:thumbup
P.S. Het dempingsmateriaal hangt erg af van de gekozen kast, begin eens zonder en als het hol klinkt ga eens experimenteren met wat van die noppenfoam dempmatten.
De kabel voor de versterker? :hmmz Lekker dik!
origineel gepost door Miruni
Lambda kun je gewoon los laten liggen.
Er gaat niks in noodloop. Hij gaat nu puur op de ingeprogrammeerde waarden
in de brandstofmap lopen zonder wat bij te corrigeren.
Als de map goed is ingeprogrammeerd dan loopt ie als een zonnetje :-).Kijk, weer wat geleerd.:thumbup
Kweetniewat blijft vaak tot het einde der dagen staan en dit moet van de moddereters binnen 5 minuten gewijzigd worden??!?
:wtfBeetje fanatiek zeg!:o
Hebben jullie een trefwoordenlijstje hiervoor aangemaakt ofzo??:hmmz
Ja, garages en electrische problemen oplossen…:hmmz
Dit kan zo veel zijn, dat is ook zeker wel het lastige van af en toe klachten in het electrische gedeelte.
Ik heb maar een simpele Kadett en heb MTS electronica en kan soms lang zoeken naar problemen die uiteindelijk zo ingewikkeld niet blijken te zijn. Daarom ondanks mijn passie voor electronica koop ik liefst een auto met zo min mogelijk electronica aan boord…..
Ik wou dat ik behulpzamer kon zijn, maar ben bang dat het wachten wordt op iemand die precies dit zelfde probleem al eens getekkeld heeft…:(
Toch moeten ze toch kunnen zeggen waar die ‘F’ voor staat??:hmmz
10 pond in Engeland voor een nieuwe…
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/FLASHER___DIM___DIP_SWITCH_-_9181010N.html
Is weliswaar NIET origineel….
Ding zelf is in drie tellen te vervangen hoor….
origineel gepost door zsfg
Ik ben degene die het restant heb gekocht. Ik kan de onderdelen goed gebruiken voor de ombouw van mijn Nexia naar een Kadett GSI, dus het komt goed terecht.Als je de portieren nog overhoudt of godmagweten wat nog meer laat me ajb effe weten, heb namelijk ook een 5-deurs en wie weet heb ik een keer schade of tikken ze een ruitje in? Is altijd handig om achter de hand te houden!
Volgens mij maakt de richting van die rol vrijwel geen reet uit. Er zijn talloze discussies over en mensen die al jaren rijden met die rol op manier 1 of 2… kan denk ik niet veel kwaad hoe om je hem ook hebt…
