Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Weet je dat hoe harder je schreeuwt dat er rampen aan komen en vreselijke dingen kunnen gebeuren en dat verhaal enigszins goed onderbouwt je ENORME subsidie krijgt om onderzoek te doen.
Weet je dat er puur om die reden door veel ‘wetenschappers’ gretig van dit verschijnsel gebruik wordt gemaakt.
Weet je dat wij daardoor vanalles gaan geloven wat niet helemaal klopt.
Weet je dat energie nooit verloren gaat.
Weet je dat alles een cyclus is.
Weet je dat een tank met 40 liter benzine ongeveer 15 megawatt energie bevat. En weet je dat je daar enorm veel verder/harder mee kunt gaan dan dat dat bij de gemiddelde auto het geval is.
Weet je dat er motoren bestaan ter grootte van een blik erwtensoep waar jouw dikke 2 liter turbo van naar dwergenland wordt verbannen.
Interessante discussie, en inderdaad is er een hoop vergif in omloop en moeten we ons wel een beetje beter gaan gedragen, maar wij en de wereld zijn best wel tolerant en er is geen garantie dat ons gedrag voor onze ondergang zal zorgen. Veel waarschijnlijker zorgt een écht dikke natuurramp daar voor en is er niets wat we daar aan kunnen doen. Wat één vulkaanuitbarsting aan vervuiling en ‘broeikasgas’ teweeg brengt daar kunnen wij met z’n allen in 10 jaar nog niet eens aan tippen. Al die voorspelde rampspoed? Ik noem het eerder grootheidswaanzin!
Ik heb een mailtje gekregen met een kortingscode voor 10% korting bij die gasten. Moet voor 15 dec gebruikt worden. Mocht iemand nog een centraal vergrendelings setje of iets ander willen kopen U2U me maar en dan krijg je de code….
Het gaat dus om deze winkel:
http://www.ultimatecarparts.co.uk/Mijn Autodata heeft helaas maar heel beperkte informatie van deze auto…. Maar er staat wel een “Known fixes and bulletins” documentje in waar dit probleem in bekend is en zou liggen aan de “alternator diode pack”. Maar goed, volgens mij zit die gewoon in de dynamo en die had je al vervangen…
Kan het niet gewoon een kabelbreuk zijn in je D+ uitgang van je dynamo??
Hier een kopie van het bulletin:
Precies, dode thermostaat! Ik ken dat blok niet zo goed uit mijn hoofd, bij sommige blokken is het een redelijk makkelijk klusje (maar wel vaak erg kliederig door de knoeivloeistof die er uit gaat lopen als hij los komt…:))
De achteruitrijvergrendeling schuift normaal een stukje de pookknop in, daar zit hem denk ik wel een probleem… is inderdaad niet echt een goed plan om hem op het uiterste puntje vast te schroeven…:hmmz
origineel gepost door stoppelflieger
Das gewoon een pomp van qsp;)
Heb ik 55euri voor betaald….
Prima pomp.tenminste hij doet het al een jaar.
grLijkt er idd sprekend op, behalve dan dat de mijne zilverkleurig is ipv zwart. Maar hij lijkt ook wel vrij sprekend op die Bosch… Alleen leveren die Bosch pompen weinig druk voor het dure geld ;) wat ze kosten zeg!!
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
voor dat geld met een beetje goed zoeken heb je een walbro pomp met meer opbrengst (voor 300+ pk`s turbo motoren!)120 voor een immitatie standaard pomp vind ik een hoop geld (mening)
Dat had je dan destijds wel even mogen posten in mijn ombouw topic….:sleeping
Volgens mij is een pomp die 11 bar levert trouwens niet zo standaard?:hmmz
Is je tank wel goed schoon? Anders blijf je ermee bezig…
Ik heb een externe pomp bij M-tech vandaan, een modelletje Bosch, maar dan niet van Bosch… Ben er wel tevreden mee, alleen maakte met mijn eerste ophanging inderdaad wel veel herrie. Heb ‘m nu op de originele manier hangen en dan is het stil…
Ondanks dat velen M-tech prijzen hoog vinden (en dat geldt voor veel onderdelen ook wel) was deze pomp heel redelijk geprijsd met €120 vind ik. Ik kon in elk geval geen vergelijkbare pomp vinden voor minder. Hij levert 11 bar…
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=740013&hid=&lhid=&lvid=
Het lijkt ’s ochtends steeds het ergst, dan kom ik er vaak helemaal niet op, maar ’s middags is het meestal prima…
Limewire suckte ook HAAAAAARD. Nestelde zich onaangenaam diep in je systeem en was ook gewoon lomp…
Soulseek… Even wennen, maar het is klein (900Kb ofzo) en je vind er ALLES!! En het is geen site (waar allerlei ongewenste rommel vandaan komt) en het heeft een de-installer, dus je bent er eventueel binnen een seconde weer af…
origineel gepost door McKaamos
origineel gepost door Ghanz
justice for allDat is Metallica, niet Megadeth (waar Crush ‘em van is ;) )
Maar wel nog met Dave Mustaine toch?
Verder, tjah, roekeloos rijgedrag aanpakken prima!:thumbup Maar om het materiaal zo te vernietigen is wel weer erg typisch Amerikaans onnozel….
:jerry
Hah, tja, zit een stukkie copy-paste bij hoor…:P
Maar goed, zo zat het bij mij, geen idee of jouw auto een ander schema heeft. Kan ook wel zijn dat het computergestuurd is of zo… Welk bouwjaar is die Corsa?
Ja, ok… maar wel riskant om zo maar te roepen, want als de Cosφ afwijkt ga je er gruwelijk mee de boot in. Die is namelijk bijvoorbeeld bij een TL bak niet 1 maar 0.5…. Dan kun je met 16A ineens nog maar 1840 watt afzekeren!
De formules voor VA (blindvermogen/werkelijk vermogen) kloppen alleen maar voor puur resistieve belastingen. Als er een spoel of capaciteit in optreedt (transformatoren, electromotoren…) dan gaat het enorm afwijken.
Ohm = Volt/Ampere
Watt = Volt * Ampere * cos phiEn dan wat verliezen, warmte etc. betreft in versterkers ok, maar de kabels zou niet significant moeten zijn. Maar het RMS vermogen is altijd opgegeven met een sinus, en muziek signaal is over het algemeen een verzameling van wat uitschieters/naaldjes. Hier gaat werkelijk veel minder vermogen nog in om. Jouw 70Ah accu zou als ik van een kwart uit ga dus toch zeker twee uur op vol muziek vermogen het uit moeten kunnen houden, laten we er anderhalf uur van maken om nog te kunnen starten.
Ik heb zelf zo’n leuke acculader die ook de werkelijke capaciteit aangeeft na het opladen, is erg handig voor dit soort dingen om de toestand van een accu mee te kunnen beoordelen. En zowaar een splinternieuwe accu, keurig op capaciteit, 45Ah in mijn geval was na één keer met startkabels starten (ivm defecte dynamo) terug gelopen naar 42Ah. Dus met die actie in een klap 3Ah capaciteit om zeep geholpen!
Dus voor wie een dure accu heeft lees nog eens mijn vorige antwoord goed door!:thumbup
Sterker nog, als je een lampje er in zet met minder dan 2 watt vermogen laad je accu ook niet bij!! De stroom die dat lampje trekt bepaald primair hoeveel laadstroom je dynamo gaat leveren.
Meer laadstroom dan 1/10C is over het algemeen erg schadelijk voor een loodaccu trouwens. Daarvandaan dat met startkabels starten van een zeer lege accu al gauw nog meer schade aan de accu oplevert omdat er dan gigantisch veel stroom naar de lege accu gaat lopen…
Dan nog even, je berekening van 86A klopt niet helemaal hoor. Muziek is geen gelijkstroom heh.:vertag Dus die stroom loopt alleen maar als piekstroom. Gemiddeld zal dat aanzienlijk lager liggen, bij gemiddelde muziek zelfs een tiende van de piekstroom. Bij heftige house (blokgolven!) loopt er misschien een kwart van die stroom gemiddeld, maar écht niet meer….
Je berekening klopt aardig goed voor het berekenen van een voeding, want om die pieken op te vangen moet je voeding het eigenlijk wel continu kunnen leveren. Maar voor het berekenen van de accu duur is het zelfs conservatief om van een kwart uit te gaan….:angel
Dus die accu lijkt me wel aardig gaar inderdaad. Meestal gaat een auto accu niet veel langer mee dan vier jaar, en dat kan zo maar korter zijn als hij wel eens ‘mishandeld’ is. En dan bedoel ik niet eens heftig ontladen, want dat kunnen ze erg goed hebben, maar vooral te snel opladen is funest, eigenlijk is je accu al onmiddelijk beschadigd als je dit al één keer doet!
Eigenlijk zou je een erg ver ontladen accu eerst met een goede lader wat moeten opladen. Of als het dan persé snel moet, begrens dan in ieder geval de stroom naar de lege accu! Dit doe je door er een dikke weerstand tussen te plaatsen.
Heb je bijvoorbeeld een 70Ah accu, hou dan 7A aan als laadstroom. Om dus niet boven de 7A te komen pak je een minimaal 2ohm weerstand met een vermogen van minstens 100 watt.
http://nl.farnell.com/tyco-electronics-cgs/hsc1002r2j/resistor-100w-5-2r2/dp/1174284
http://nl.farnell.com/tyco-electronics-cgs/hsc1502r2j/resistor-150w-2r2-5/dp/1619322
http://nl.farnell.com/tyco-electronics-cgs/hsc2002r2j/resistor-200w-5-2r2/dp/272693Zeker als je een dure accu hebt raad ik dit ten strengste aan! Alleen wel effe opletten dat je daarna niet de auto gaat starten door die weerstand heen!!!
Bij een oude auto kun je vaak als de motor loopt ongestraft even de accu los koppelen om dan de weerstand te verwijderen, maar met een moderne auto met een kwetsbare ECU er in is dit zeer onverstandig.
Je zou dan een setje kunnen maken met wat poolklemmen en dikke kabel zodat je die weerstand er tussen kan hangen die zodra de motor loopt overbrugd kan worden met een kort stukje kabel zodat je weer ongestraft kan starten als de accu weer vol genoeg is (na een half uurtje rijden bijvoorbeeld) En als dat punt weer bereikt is haal je het setje er weer tussen uit als de motor niet loopt….
Wel altijd HEEL GOED opletten dat je geen kortsluiting maakt!:o
Ik raad dus aan om de lege accu massa los te maken van de auto massa voor het starten, dan de volle accu met de minpool aan de auto massa hangen en de lege accu met de weerstand massa laten maken. De + pool (die het gevaarlijkst is!) kun je dan op de gebruikelijke manier blijven doen. Als de motor dan loopt kun je als de volle accu er weer vanaf is de weerstand overbruggen met vaste kabel.
Raar, heel veel auto’s komen juist met allerlei led verlichting uit nu??
:wtfKijk, dat de beperkingen nog te groot zijn voor koplampen ok. Maar achterlichten, 3e remlicht enz zijn bij praktisch alle nieuwe auto’s uitgerust met leds….
Lastig te zeggen op afstand… Je zou eens een aardlus isolator er tussen kunnen hangen om te kijken of het dan weg is…
Een goede voeding is isolerend, dit is met een multimeter te controleren door de ingangs en uitgangs massa door te piepen. Dit zou eigenlijk niet doorverbonden moeten zijn…
Maar dan nog kan het dynamo/ontstekings lawaai zijn…
Zo:
Pin “B” van die connector loopt naar pin “A5” van de ECU en daar kan je ook nog de weerstand tussen meten. Als dit alles goed meet is de sensor zelf gewoon stuk….
Tja, je gaat je probleem posten als je er geen verstand van hebt, dus de wetenschap dat er een ‘motorcode’ bestaat is dan ook vaak nog niet aanwezig….
Dan is het bij 99% van de fora op het net niet gebruikelijk om jezelf eerst voor te stellen, dus die wetenschap is er ook niet standaard.
Lijkt me van ‘ons’ uit dan wel netjes om een nieuw iemand daar op een beleefde manier even op te wijzen.
Niet willen starten op benzine is overigens soms zo iets simpels als niet weten dat je moet choken. Want ook dat is vaak nog nooit gedaan… Maar goed, we weten nu nog niks, of hij uberhaupt een handchoke heeft bijvoorbeeld…
Hiermee wordt het ontstekings tijdstip geregeld, zou er zeker wel wat aan doen. Of de hall sensor dus vervangen of bedrading… even checken. Meten = weten….
Ja, je moet niet naar de verdere delen van die tekening kijken, is alleen maar als illustratie voor een EVAP systeem. Is niet voor jou auto verder, maar je kan er wellicht mee ontdekken waar jouwe ongeveer zit.
Ik heb Autodata en volgens die schema’s heb jij wel degelijk de onderdelen die ik heb genoemd… Staan ook plaatjes bij, maar niet heel duidelijk… In Autodata worden twee 1.2 blokken beschreven uit jouw bouwjaar, een 8V en een 16V, dus kan niet echt missen dacht ik zo…
Maar goed, ergens komt er dus als hij koud is te veel lucht in de inlaat, hoe dan ook. Dus dan ga je eerst uitsluiten wat er allemaal op het inlaat traject zit aangesloten, en uiteraard kijken naar electronisch geregelde kleppen en evt. electronische storingen waar die klep door geopend zou kunnen worden.. Dit probleem kan zelfs een scheurtje in een slang ten grondslag hebben…
Vaak kun je een stappenmotor (stationair regel klep) uitbouwen en met je vinger het gat afdekken, dan sluit je al uit of het daar aan ligt. Bovendien kun je dan kijken of die klep electrisch ‘open’ wordt gezet door hem aan de connector te laten hangen en te kijken in welke stand hij wordt gezet.
Dan als het gat dicht zit en hij loopt nog steeds te hoog ligt het ergens anders aan…
Sommigen gaan met een spuitbus met ontvetter te werk, als de plek waar valse lucht aangezogen wordt ontvetter naar binnen zuigt zou dat een reactie geven op hoe de motor loopt. Ik vind dat zelf nogal een onhandige test methode, maarja, misschien jij niet?
Zal eens kijken of ik later tijd heb om een plaatje te vinden van die boven genoemde onderdelen…
Succes!:thumbup
Een X12XE dus….? Ik heb hier alleen een schema en ken die motor verder niet, maar zal eens wat ideetjes opperen:
Kan misschien aan je EVAP klep liggen? Die zit ook op je inlaat ergens vanaf je koolstoffilter van de tank ontluchting.
En dan is er een unit die een gasklep positie sensor en stappenmotor in één zou moeten zijn. In mijn schema omschreven als ISC (idle speed control actuator) en CTP (closed throttle position switch) Die kan dit soort problemen heel goed veroorzaken….
Die ISC en CTP unit heeft een plug met vier pennen en die moet tussen pen 1-2 (voor de ISC) gemeten een ohmse waarde geven van 4-8 ohm. Tussen pen 3-4 (de CTP) nul ohm. Dit met het contact uit en zonder gas te geven…
Er is ook nog een drie pens TP sensor (throttle position) Die moet tussen pen 1-2 ongeveer 2000 ohm meten en tussen pen 1-3 ongeveer 890 ohm met gas dicht en 2810 ohm met vol gas.
De EVAP sensor heeft twee pinnen en moet 25 ohm meten er tussen….
Dat zijn even wat minder voor de hand liggende mogelijke oorzaken, ik zou ze maar eens even nalopen….
