Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
[rquote=1830343&tid=139612&author=mark]
-assen los(eventueel kun je zo ook uit je bak halen, zorg ervoor dat dan eerst de olie eruit is, lichtjes trekken en soortje van lepel koevoet er tussen………….
…………..correct me if iám wrong[/rquote]Assen floepen er zo uit als je ze enigzins krachtig in-uit-in-uit beweegt…. Hoeft helemaal geen koevoet of lepel tussen, beschadig je alleen maar het differentieel huis mee, dat is namelijk behoorlijk kwetsbaar aluminium.
In het kort hoe ik het deed:
1. Alles losmaken en leeg (bakken er onder anders glij je weg!)
2. Stevig “Hondje” onder het blok leggen waar een touw aan zit
3. Drie motorsteunen pas los als het blok hangt aan de takel(!)
4. Blok op “Hondje” laten zakken
5. Auto aan de balk optakelen en aan het touw het blok er onder vandaan trekken.
6. Auto laten zakken en onder de voorste krik steun punten twee “hondjes” plaatsen om de auto nog makkelijk te kunnen verplaatsen.
Dan de materialen:
Hondje:
Let wel goed op het toegestane max. gewicht!!
Dan heb je verder een motortakel nodig waarmee de motor en de neus van de auto opgetakeld kunnen worden.
Stevige spanbanden of doorgelaste kettingen om de motor aan op te hangen. Hiervoor zitten bovenop (aan de zijkanten) de motor speciale bevestigingspunten, maar een spanband onderlangs op een paar plaatsen werkt ook.
Punten waar je de auto goed aan kan optakelen:
Dit is geen Kadett, maar bij een Kadett zitten in de balken zelfs betere (ovale) gaten waar makkelijk de haak van een motor takel in past.Dan het touw, die leg je dus het beste alvast onder de auto door naar de zijkant, want dan kan je als de neus van de auto hoog hangt op ‘veilige’ afstand de motor er onder uit trekken.
Oh en mocht je vloeistoffen morsen, koop een pak kattegrind! Werkt als de beste! Gewoon er over strooien en even later opvegen…
Succes in elk geval!
Vergeet niet dat bruggen wel meer vermogen oplevert op een gelijkblijvende belasting (bijv. 4 ohm) maar dat gaat wel ten koste van de dempingsfactor. Dit is vooral voor lage tonen weergave een zeer nadelig effect.
Beter een versterker nemen in dat geval die ongebrugd al het gewenste vermogen kan leveren.
Je kan er een langer slangetje aan maken aan die overloop om ervoor te zorgen dat het zuur direct op straat terecht komt, maar echt fijn is dat ook niet natuurlijk.
Ik moet zeggen dat ik ook geen idee had hoe serieus je die waarschuwingen moet nemen die loodaccu fabrikanten er aan geven. Daarvandaan dat ik dan wat te voorzichtig was, maar goed, je kan soms niet voorzichtig genoeg zijn, het blijft link en dingen gaan zomaar stuk. Wat dat betreft zie ik de verhalen hierboven alleen maar als een geruststelling.
En ja, als het echt mooi moet dan kan ik ook wel wat leuks bedenken met fets. Of misschien is het wel met een hele dikke PTC mooi op te lossen, dan voorkom je ook heel effectief overstroom.
Ik ben gewoon altijd een beetje huiverig voor die enorme stromen die loodaccus in één klap kunnen leveren, daarom leek het mij niet echt goed om die zo maar op twee parallel geschakelde accu’s van de één naar de ander los te laten. Fabrikanten geven meestal een 1/10C laadstroom aan en vaak ook nog dikke waarschuwingen van “DO NOT FAST CHARGE!” en dergelijke.
[rquote=1827346&tid=138180&author=RobRD]Dat geklooi met die diodes zorgt ervoor dat je accu’s niet goed opgeladen worden door de spanningsval.[/rquote]
Wel eens van Schottky diodes gehoord? Wat ik nog te leren heb over accu’s heb jij over diodes…
Maar idd. heb ik weinig ervaring met loodaccus, maar bergen ervaring met nicads en lithium. En vooral die laatste wil echt niet met ongelijke capaciteit parallel geschakeld door het leven… Vind het wel gek als dat bij lood goed gaat, want ik weet wel dat dit type accu erg slecht tegen te hoge laadstroom kan bijvoorbeeld. Maar goed, semi-tractie en tractie accu’s schijnen zeker meer te kunnen hebben. Er is in de jaren ook een hoop aan accu technieken veranderd…
Dat gedoe met die diodes maakt het wel mogelijk om gewoon een goed en veilig systeem te maken met goedkope accu’s. Het heft namelijk alle nadelen op van de ongelijkheid die goedkope (start) accu’s hebben. Helemaal als je een combinatie wilt maken tussen een oude en een nieuwe of twee totaal verschillende accu’s is het zeker aan te raden. Het zijn de kosten en moeite op zich niet…
Parallel schakelen kan zeker prima, maar dan wel met twee identieke accu’s die goed van kwaliteit zijn en even oud.
Zo’n scheidingsrelais koppelt gewoon de accu’s hard aan elkaar zodra er laadstroom is. Eigenlijk niet zo heel verschillend van gewoon parallel schakelen. Zelfs met zo’n relais zou ik niet zomaar elke accu aan elkaar koppelen.
Ik zeg ook niet DAT het fout gaat, maar er is zeker een kans dat het wel fout gaat. Ga maar eens een 45A accu en een 80A accu parallel schakelen of met ‘scheidingsrelais’ koppelen. Eén van beide wordt daar absoluut niet blij van, of de 45A wordt overladen of de 80A wordt nooit lekker vol. Komt de levensduur niet ten goede. Zo’n relais is eigenlijk voor een caravan accu, die je één keer per jaar achter de auto hangt met de vakantie.
Het beste zou je een relais met controller kunnen nemen die de accu die het meest ontladen is gaat laden en de accu die het volst is gebruikt.
Even voor 5 euro bij de gamma een multimeter halen en dan kun je zo meten of de remote spanning schakelt op contakt of niet. En als je van plan bent dat ding vaker te gebruiken kun je wellicht een duurdere kopen ook…
Ongelukkige benaming trouwens P.con…. Lijkt ook wel erg op “continu” in plaats van “contact”…
Is het een Z32SE motor? (staat op je kentekenbewijs, of online te vinden op de RDW site)
In elk geval hangen alle injectoren electrisch gezien aan één kant aan elkaar, de andere kant wordt door de computer aangestuurd. Dat betekent dat als het alleen aan drie cylinders ligt de computer zelf stuk kan zijn.
Ik heb zelf eerder een dergelijk probleem gehad met een 4 cylinderer 1.4 blok met centrale inspuiting (dat soort wat nooit kapot gaat, C14NZ) Dat bleek na vele componenten vervangen en eindeloos zoeken (bij de Opel garage) aan de ECU zelf te liggen.
Het probleem zoals je het omschrijft komt op mij over alsof hij continu maximaal chookt. Ruikt het ook naar benzine na wat start pogingen?
Als dat het geval is klopt namelijk ook het verhaal met dat hij wel redelijk loopt op hoge toeren. Vaak is dan je temperatuur sensor stuk en denkt de computer dat het -40 is ofzo….
Is zeker brandstof, kan eigenlijk niet missen. Nou heb ik geen barst ervaring met V blokken hoor, maar misschien zit er een apart benzine filter richting die drie cylinders en is die verstopt, of de leiding? Of de aansturing van die drie injectoren is niet goed? Zit er niet een drukmeter ventiel op de injector rail aan die kant, dan kun je die eens indrukken om te kijken of er benzine uit komt (spuit)…
Je schrijft:”De foutmelding” Is dat door je garage uitgelezen? Als er een foutmelding uit je ECU komt heeft die namelijk altijd wel een code, dat is erg interessant om te weten namelijk. Dat maakt een diagnose stellen een stuk makkelijker.
4×4 is wel heel vet zeg, zat ook nog even in jouw verbouwings topic te kijken, erg mooi werk!:thumbup
Zal met dit weer ook wel praktisch zijn voor op de weg…;)
[rquote=1822882&tid=137743&author=kadett4x4]hier een sterk aangepaste c20xe, in een astra 4×4 gebouwd door sjaak spies.
de sirocco rechts ernaast van marco tuchter, is ook 4×4 maar dan met turbo en een honderd of wat pk meer.
zie het verschil tussen turbo en non turbo.
http://www.youtube.com/watch?v=cWcR094ru1ggroeten.[/rquote]
Sjeesuzs wat gaaf!:o Dat ding vermorzeld die scirocco gewoon! Wat een power en dat uit een atmosferisch blok!!?!:o
Ik weet dat ze bij van den Braak in Almere altijd een hoop stuurdozen op voorraad hebben. Dat is een sloop bedrijf die gespecialiseerd is in Opel.
Ja een lampje is inderdaad een uitstekende stroom begrenzer en je ziet ook nog aan hoe fel hij brandt hoeveel stroom er ongeveer doorheen loopt.
Ik gebruik ook vaak een polyswitch met een 12V knipperled er overheen in plaats van een zekering, dan gaat het knipperen als hij verbreekt en het is ook zelf herstellend.
Het is dan wel geen dettje-offtopic, maar wel sneeuw…:angel
En ik vond hem wel strak!:P
EDIT: wastie nou weg omdat het niet mocht of omdat de link niet werkte?? Mag hij in het klein dan wel?:angel
Ah ok, dan snap ik het helemaal! Maar je posts teller is denk ik gewist dan, niet al je posts toch??
Best apart, niet iets geraakt toevallig? Stoepje zijwaards met de gladheid bijvoorbeeld is erg vaak de oorzaak van dit soort ongein? Ook wel apart dat je een mooie dett schijnt te hebben en hier nog nooit eerder iets hebt gepost, maar wel in dit topic wat over jouw dettje gaat. En dat bedoel ik zeker niet negatief, vind het alleen apart….:hmmz
Maar de schade nog in de perken gehouden hoop ik?:angel
Hogedrukreiniger, is het binnen een tel weer als nieuw! (kost alleen effe wat tijd voor het weer droog is natuurlijk, maar ja, als het toch al nat was….:angel
En als je een klein plekje wilt reinigen met een vlek is industrieel foam cleaner (van PRF) erg goed vind ik zelf, dat geeft namelijk minder snel kringen. Het is er niet eens echt voor gemaakt, maar werkt heel goed en ruikt ook lekker fris erna.
Precies, gewoon even de ampère-meter er tussen als alles uit zou moeten zijn, dan zie je gauw genoeg of er te veel stroom loopt.
Wat voor auto is het trouwens?
[rquote=1822721&tid=138962&author=gt/w]eehhh gaat om een ????????????????[/rquote]
Tigra dus…:hmmz
Geen ervaring met Tigra’s, maar denk niet dat het stuur er af moet hoor. Maar je zult er wel iets beter bij kunnen zonder stuur. Meestal zitten de schroefjes uit het zicht onttrokken, dus kijk eens van onder af en misschien zie je wat zitten.
Stuur er af is meestal de toeter knop eruit trekken en eronder een moer los draaien, maar die zit wel geborgd, meestal met een dun metalen plaatje met omgevouwen flapjes. Die zul je dan eerst even naar beneden moeten vouwen. Als die moer los is zet je je knieen er onder om flink druk te creeren en dan geef je met een hamer een tik op de kop. Dit gaat het beste met de moer er nog een stuk op en een dop er op om schade te voorkomen aan de “bout”… of nog beter met een kunststof hamer of een lekker zwaar stuk eikenhout. Dat laatste gebruik ik erg vaak en werkt super en voorkomt zeer goed dat de boel beschadigd, dat waren vier tafelpoten van een tafel die bij het grof vuil stond…:P
Hah, al een paar keer een BMW moeten helpen om van z’n plek te duwen, tja, achterwiel aandrijving is met dit weer echt ruk! Had er laatst een die op een viaduct bij mij in de buurt voor me reed en ineens niet verder omhoog kwam, sterker nog hij gleed op me af naar beneden! Dus in mijn achteruit, godzijdank niemand achter me en toen hij tot stilstand kwam reed ik moeiteloos met mijn kadett 1987 langs die blinkende en glimmende ellendebak, je had die blik moeten zien van die vent! Lachen man!:P
Alleen vanochtend even met wegrijden, onze weg is geveegd, maar de sneeuw ligt in een dijkje langs de parkeerplaatsen, dus is lastig overheen te komen. Dus even een klein stukje naar voren geduwd naar en plekje zonder sneeuw waardoor ik een aanloopje kon nemen van een metertje en toen baggerde ik er zo overheen…. Je moet gewoon een beetje op gang blijven en dan is er weinig te vrezen. Maar ja, ik woon wel in Hilversum en het zout is hier op (zoals op TV te zien was), al het derde jaar op een rij. Ik denk dat de wethouders hier hun hoop hadden gevestigd op het broeikaseffect. Welk broeikaseffect trouwens????:angel Vind het overigens helemaal niet erg hoor zonder dat kutzout!!
Heb je de 8 inch, 10 inch of 12 inch er in zitten? Een grotere speaker is namelijk mechanisch wat hoger belastbaar. Je kunt zowieso altijd het beste de krachtigste versterker halen die je kunt betalen, want meer vermogen betekent ook dat je minder snel de vervormings grens zult bereiken. Alleen moet je dan wel oppassen voor langdurig hard aansturen van de woofer, want er kan over verhitting optreden na verloop van tijd. Maar dat hangt er dus erg van af of je zo’n liefhebber bent van het altijd op z’n hardst de boel over de kling te jagen of gewoon (wel lekker stevig, maar beheerst) van muziek wilt genieten.
Dan is bij gebruik van een subwoofer het zeker aan te raden om de midden en hoge tonen speakers aan de onderkant te filteren, want ook al kunnen ze het hebben is een speaker die middentonen produceert veel zuiverder van weergave als hij geen bas hoeft weer te geven. Die heftige bewegingen die die speaker namelijk voor bas tonen moet doen vertroebelen namelijk de middentonen ernstig. Bovendien wordt de belastbaarheid er beter op.
