Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Originele dempers zijn gewoon Monroe, en die zijn niet super goed ofzo…
Ik heb zelf onverlaagde Bilstein B6 dempers. B4 zijn ook prima, maar meer standaard. B6 zijn iets sportiever.
Ik rij zonder verlaging omdat ik geregeld een hoop bagage in de wagen meeneem en ook wel eens wat laminaat bij de Ikea enzo. Dan is een verlaagde vering set niet zo handig als je begrijpt wat ik bedoel. Moet vind ik ook gewoon een praktische auto blijven….
Inderdaad ja! Heb net nog even een gasklephuis uit de kelder gevist en herinner me ineens dat ik die ook dicht had gemaakt even met het ‘onder druk zetten’ van de inlaat.
Zag net ook dat dat die was met de lekkende kleine klep. Heb eens die schroefjes er uit gehaald en ontdekt dat je hem er dan zo dwars uit kunt duwen. En toen ontdekt waarom bij lekt. Heeft een keer iemand met z’n gore tengels aan lopen vijlen!! Je komt nog eens wat tegen zo!
Zou zo’n klepje nog te krijgen zijn ergens? Mankeert verder niks aan dat gasklephuis…
Kraken is soms ook het scharnierpunt rubber. Die zou je eens met wat teflon in kunnen spuiten om te testen. Als die rot zijn wel beter even nieuwe er in persen.
Maar als je een garagekrik hebt kun je de achter schokkies zo vervangen. Hoop ik dat ik het goed zeg, maar dan kun je als je de achter as in het midden ietwat opkrikt de onderste bouten los maken van de schokdempers. Dan in de kofferbak de rubber hoezen er af trekken en dan vind je bovenop de topmoeren. Die kun je alleen los draaien als je de as tegen houdt. Sommige dempers heb je daar een inbus voor nodig, sommige een kleine moersleutel. In beide gevallen oppassen, want die draai je zo dol! Dus goed strak passend gereedschap nemen, liefst ringsleutels en geen baco oid!! Zelfs liefst zeskant ringsleutels en niet van die gekartelde twaalfkant rommel….
Spreekt verder redelijk vanzelf hoe het verder los moet en de nieuwe er op moeten…
De meeste dempers kun je wat indrukken en dan blijven ze ‘staan’, maar als dat moeite oplevert kun je de wagen verder opkrikken zodat de achter as verder ‘uitveert’ tot zelfs het punt dat de achterveren er zo uit vallen.
Je moet enigzins oppassen dus voor de veerspanning. Het beste kun je als je de laatste demper losmaakt al iets onder de band leggen, zodat de as niet in een keer naar onder valt/springt. Dit kan je reservewiel zijn, of de kleine krik er even onder….
Succes!
[rquote=1847358&tid=133577&author=kipracing]kijk ook even of alle vacuum slangen er op zitten of gaar zijn.
zitten 2 op en soms 3.[/rquote]Die monden volgens mij allemaal boven de gaskleppen uit, dus zou niets moeten doen als de kleppen dicht staan….
Voor diegene die dit na een jaar ofzo leest met net zo’n probleem is het natuurlijk vreselijk frustrerend als er niks staat over wat het nou was dan??:cry
Wat was het nou?:angel
Tja, zo iets kan verdraaid lastig zijn om op te sporen. Ik heb het in het begin ook wel gehad tijdens de eerste test ritten met de kadett. Sinds die tijd alleen zo veel nog eraan gedaan dat ik niet zo makkelijk kan bedenken wat het geweest kan zijn.
Ik heb er vier verschillende gasklephuizen op gehad die allemaal wel wat hadden. Heb heel lang het probleem gehad dat stationair niet onder de 1100 wou, vaak zelfs nog net iets hoger…. Had bij één een verkeerde gasklep positie, waardoor de gasklepschakelaar niet kon klikken, zelfs niet in de uiterste stand. Bij een andere lekte de kleine klep weer…. een hoop gezeur mee gehad. Heb er nu een in zitten die het perfect doet!
Maar je kan een hoop oorzaken hebben, als je op het blok een pakking hebt kan die deels gescheurd zijn waardoor er bij overdruk een lek ontstaat die met onderdruk weer verdwijnt. Je kan last hebben inderdaad van een stroef klep mechanisme.
Je zou er goed aan doen om het gasklephuis er eens af te halen en goed te inspecteren. Het gehele ding even goed ontvetten en schoon maken, dan de scharnierpunten en veren met een hoge kwaliteit teflon smeren.
Dan heb ik zelf de lekkende gasklep ontdekt door met de SFI bak er af en mijn hele hand op de inlaat (ja ik heb erg grote handen) om hem luchtdicht te houden en dan op de slang van de stappenmotor blazen. Ik ontdekte dat als ik mijn hand er van af haalde de lucht er met bakken doorheen kon. Tevens ontdekte ik dat de rest van de inlaat dus goed lucht dicht was.
Succes nog ermee!
Kadett E toch? Achter is super makkelijk, maar voor heb je wel even wat handigheid en gereedschap nodig. Een setje veerspanners bijvoorbeeld. Dan nog heb je een stukje gereedschap nodig om de midden-as van de schokbreker tegen te houden terwijl je het moertje er af draait.
Ik zou dan gelijk een setje nieuwe toplagers plaatsen, die zijn niet zo duur ook…
Wil je gelijk upgraden of alleen door de APK komen?
Hou er wel even rekening mee dat als je het voor het eerst gaat doen dat je heel voorzichtig te werk gaat want die veerspanning is niet zonder gevaar!
Doe er even een lampje tussen als je de remote aan de massa legt, is wel zo veilig. Gewoon zo’n gloeilampje voor je achterlicht….
Toen de min, en de plus bij de plus??
Van de speakers of de voeding naar de versterker?
Zowieso zou ik niet met de voedings kabels rommelen terwijl de autoradio aan staat. Lijkt er op dat die versterker een gemene spanning geeft richting de remote van de radio, op zo iets dergelijks lijkt het… Of er treed sluiting op met de remote. Gaat de radio ook toevallig in protect als je de remote op de massa kortsluit?
Volgens mij staat bij een 8V ook op de rand naar de bak toe de motorcode, vlak naast de buis voor de oliepijlstok…
Bij de mijne (16V) ziet dat er zo uit:
Ik heb deze set al drie keer ingebouwd in verschillende wagens en deze is erg mooi afgewerkt en ook heel goedkoop::thumbup
Veel van die remotes hebben een zeer slap plastic oogje voor de sleutel ring. Bij deze is dat een paar millimeter dikke metalen plaat die door de hele remote loopt. Bovendien zitten er vier functies op de remotes, mocht je nog eens iets anders apart op afstand willen schakelen.
Soms kun je beter een blok kopen met kilometers die het goed doet dan pas gereviseerd, tenzij je dus garantie er op krijgt. Helemaal zeker ben je natuurlijk nooit, die blokken zijn allemaal op leeftijd natuurlijk. Maar er zijn er nog zat die goed zijn voor honderduizenden kilometers….
Kijk wat voor kop er op zit, ga voor een Costcast of KS700 kop.
Neem het liefst een motor die je nog lopend en wel kun beoordelen en luister als hij koud gestart wordt of hij tikt. Even een tikje is soms nog niet eens erg, maar het moet wel snel over gaan.
Check of er geen rook uit de uitlaat komt, beste te checken als het niet te koud weer is, anders vergis je je snel in de waterdamp die dan zichtbaar is.
Draai als hij loopt de dop voor de olie even los (met een doekje of papiertje bij de hand) en check of het niet blaast uit die opening.
Als het even kan neem je het best een compressiemeter mee om de compressie te controleren.
Check de staat van de bougies van alle cylinders, controleer of ze niet stiekum net vernieuwd zijn en check de kleur, of ze nat of droog zijn enz…
Koop het liefst alles compleet uit een werkende auto, met de complete onverknipte kabelboom, alle sensoren, en ontstekings delen enz. enz….
Brandstofpomp?
Kan ook je monopoint injector zijn, of je gaskleppositie sensor…
Ik heb hier evt. nog een compleet gasklephuis liggen met injector, stappenmotor en zelfs een tussenstuk voor een gasinstallatie. Mag je voor een tientje overnemen… Deze was van een C14NZ, maar is volgens mij identiek….
Mooi ding inderdaad!
Ik heb zelf een schakelaartje achter op mijn dashboard gemaakt waarmee ik hem in een handomdraai in diagnose mode kan zetten. Komt altijd wel een keer van pas!:agent
Lekbakje kun je ook eens van binnenuit bekijken door die luikjes in de panelen van je kofferbak. Even met een zaklampje er in schijnen…
Als je al een versterker hebt en je komt vermogen tekort dan is het misschien beter om je versterker te bruggen, MAAR je dempingsfactor wordt wel gehalveerd. Het is dus ALTIJD beter om een niet gebrugde versterker te nemen met het zelfde vermogen. Sterker nog, als de versterker het toelaat kun je hem beter parallelen om een subwoofer goed aan te sturen. Zie het als volgt, met een gebrugde versterker verdubbel je de spanning en dus het vermogen, maar de stroom blijft gelijk en een woofer stuur je beter aan met een flinke dosis stroom. Bij parallelen verdubbel je de stroom.
Het is wel een feit dat hogere spanning leidt tot een harder geluid, hogere stroom niet.
Als je dus een gebrugde versterker hebt die p-p 120 volt kan leveren bij 20 ampere en je kan kiezen voor een ongebrugde die ook 120V p-p kan leveren, maar dan bij 40A dan heeft die versterker stukke meer controle. Dus kwalitatief is het beter om niet te bruggen, maar als je ten koste van meer vervorming een harder geluid wilt dan kun je bruggen….
Hoe moeten wij trouwens zien of je kabels goed zitten als wij niet weten waar het naar toe loopt en welke kabel wat is???:hmmz
Speakers testen gaat heel mooi met een batterijtje van 1,5V. Even met korte tikjes op de speaker kabels aansluiten en je hoort wat gerommel er uit komen. een 9V blokje kan ook wel, maar pas op met tweeters en pas op dat je die niet te lang aansluit want dan kunnen speakers op den duur doorbranden….. Je kan zo ook zien of de + en – goed om zit. Als de + van de batterij op de + van de speaker zit gaat de conus naar voren bij het aansluiten…..
Ah ok, nou, het ziet er naar uit dat de achterste poort de aanvoer is naar de koeler, want daar zit de thermostaatklep achter…..
(de aansluiting die het meest aan de achterkant van de auto zit… Op jouw foto dus degene die het dichtst bij de fotograaf zit)
600?? Da’s wel erg laag hoor… En mijn C20XE loopt geen moer hogere toeren bij een koude start, maar goed, dat deed mijn C14NZ weer wel… Het zijn zo van die verschilletjes tussen blokken. De benzinepomp van de C14NZ ging bijvoorbeeld al even draaien als ik hem op contact zette, terwijl dat bij de C20XE pas gebeurt als ik hem echt start. (heb er nu ook een controlelampje voor gemaakt zodat ik kan zien of de benzinepomp wel spanning krijgt)
