Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Tja, ik zou er niet veel over kunnen zeggen uit eigen ervaring, en ik weet dat de meningen over klepstoters vervangen enorm verschillen. Maar ik ken meerdere C20XE ‘kenners’ die zeggen dat ze die dingen eigenlijk nooit hoeven te vervangen en dat dus ook nooit doen. En dan praat ik over mannen die die blokken van voor tot achter hebben aangepakt en ermee op het circuit rijden en honderduizenden kilometers ermee weg hebben gevreten… Dus ik weet het niet….:hmmz
[rquote=1853484&tid=140903&author=Rottentweetie]Super! dankjewel voor de reacties! :) Ik ga dan denk ik toch gewoon voor de originele veren. En stel dat ik alle dingen die bij die veren horen wil vervangen, wat moet ik dan allemaal hebben?[/rquote]
Toplagers voor de voorkant zou ik zowieso gelijk doen, dan evt. rubbers voor op de veerschotels. En check gelijk even de fusee en stuurkogels! Meer lijkt me niet nodig…
Wat je moet doen is die 12V onder belasting meten, dus even een signaaltje er op. Die remote doorverbinden is uitsluitend voor de test, 10,23V moet trouwens meer dan genoeg zijn, in de datasheet van elke PWM modulator staat minimaal 8V….
Maar ook inderdaad kun je dit al zien aan het controle lampje op de versterker. Als die aangaat dan is er niks met de remote aan de hand.
Als de versterker gewoon 12V krijgt en dit stort niet in onder belasting, en de woofers goed ploppen met een 9V batterijtje er op dan kan het alleen nog maar een defect aan de versterker zijn.
Probeer alles wat je meet zo dicht mogelijk bij de versterker te doen met de multimeter pennen en het 9V batterijtje, Dit sluit dan namelijk gelijk uit of het de kabels zijn of de versterker.
Hou het batterijtje niet constant op de woofer aangesloten, alleen met ’tikjes’ anders wordt de spreekspoel in de woofer heet.
Ok, tja, heb zelf ook een paar weken met mijn 1800 uitlaat gereden, ook 45mm dus… Ik had geen problemen met tikken, maar goed, daar zat weer geen kat tussen… Tjah, heb ook geen idee of dit het is hoor. Vaker schijnt het te liggen aan de olie/oliedruk/vuil…of slijtage…
Weet je überhaupt nog wat voor olie je er in gedaan hebt?
Ja uiteraard eerst de roest zo goed mogelijk verwijderen!!
Zinkspray heeft een zgn. galvaniserende werking, en dat beschermt het plaatwerk optimaal tegen roest. De tectyl doet dit slechts zeer matig en verouderd ook vrij snel. Dan gaat er vaak juist vocht onder zitten en roest het twee keer zo hard weg…
Met Benzine veeg je die tectyl er zo weer af hoor…
Ik ken iemand die dit had doordat zijn uitlaat te veel tegendruk gaf. Bij hem door een stukje van te kleine diameter te gebruiken, maar dit kan dan ook misschien door verstopping komen. Zit er een kat tussen?
En toevallig recent olie vervangen?
EDIT: er was mij al iemand voor…
[rquote=1852510&tid=141375&author=Roelof]Nee, de limiet van impedantie in brug is 2x de impedantielimiet van 1 kanaal. Er is aangegeven dat de woofer mogelijk 2 ohm is dan moet de versterker 1 ohm per kanaal aan kunnen.[/rquote]
Precies… Alleen als je het over een woofer bruggen hebt is de redenering precies contra.
Een versterker bruggen is namelijk niks anders dan de eindtrap in serie schakelen.
[rquote=1852576&tid=141375&author=RonaldH][rquote=1852448&tid=141375&author=Vinci][rquote=1852445&tid=141375&author=RonaldH]Een. 2 ohm woofer bruggen is 1 ohm per kanaal,menig versterker heeft hier moeite mee.[/rquote]
Ehm, dat is parallelen, bij ‘bruggen’ ofwel serie schakelen wordt het juist 4 ohm….[/rquote]
:D
Das knap een 2ohm woofer als 4ohm laten spelenJe verdeeld de woofer over 2 kanalen delen door 2 dus [/rquote]
Jij had het over een woofer bruggen, niet ik… Je bedoelde natuurlijk de versterker…:angel
Bruggen is namelijk het zelfde als serie schakelen, en een woofer serie schakelen er vanuit gaande dat hij een dubbele spreekspoel heeft van 2×2 ohm levert 4 ohm op.
Inderdaad beginnen met hoge druk reiniger.
Dan als het droog is kun je het al even inspecteren.
Vaak zit er in de naden strijkkit, dit is lastig te verwijderen voor zover ik weet. Als dat er goed uit ziet zou ik dat laten zitten.
Verder voordat je überhaupt met tectyl aan de gang gaat zou ik wat zinkspray kopen, dit er op spuiten en daarna pas tectyleren….
[rquote=1852445&tid=141375&author=RonaldH]Een. 2 ohm woofer bruggen is 1 ohm per kanaal,menig versterker heeft hier moeite mee.[/rquote]
Ehm, dat is parallelen, bij ‘bruggen’ ofwel serie schakelen wordt het juist 4 ohm….
Even nog eens de vraag of er dus één of twee speaker aansluitingen op die sub zitten?
Denk eigenlijk wel dat we hier iets mee hebben, een fase probleem is snel gemaakt… Je kan eens voor de gein gewoon dan van één aansluiting de + en – omdraaien… twee kanten ‘uit fase’ is namelijk ook weer gewoon ‘in fase’…
Voltmeter al op de power input gehad? Als dit 12V is en er goed signaal naar binnen gaat en de versterker op de remote geactiveerd staat moet er hard geluid uit komen… Dit sluit ook gelijk uit of de massa slecht is, want dan kakt die 12V in…
Voltmetertje haal je evt. zo voor €5 bij de Gamma ofzo…
Ik zou nog even de volgende testen uitvoeren:
1. Even met een 9V batterijtje tegen de polen van de speakers aan tikken (Doe maar gelijk op de kabel die normaal op de versterker uitgang gaat, heb je gelijk de kabel uitgesloten) Dit testje hoort wat geplop te geven uit de subwoofer. Als je de speaker kan zien dan zie je ook de conus bewegen.
2. Test ook met de batterij test als het mogelijk is welke kant de speaker op beweegt, als het meer speakers zijn, of twee aansluitingen kan het nog zijn dat er één per ongeluk uit fase staat. Dit ersulteert ook in nagenoeg geen geluid.
3. In plaats van de remote uit de radio kun je de versterker ook activeren door gewoon de + door te verbinden met de remote klem. Zou dan wel even voor de zekerheid de remote draad vanaf de radio loshalen.
4. Test eens met het signaal van een MP3 spelertje direct op de ingang.
Je zal het heus wel merken ja als er één cylinder te arm loopt, maar of je gelijk daar aan denkt? Schade heb je al gauw als dit gebeurt!
Stil liggen is soms erger dan gebruiken. Condensatoren hebben bijv. vaak een kortere ‘plank-tijd’ als ‘werk-uren’…. Net als een auto die stil staat….Of een loodaccu….
Maar waarschijnlijker is het dat je ISO aansluitingen inderdaad niet geheel overeen komen…
Wat hangt er aan? 10A en 12V is al wel 120 watt…. Zou niet zomaar de zekering verder vergroten.
Wat kostte dat tijdrelais trouwens? Zoiets is voor twee stuivers zelf te maken namelijk…..
[rquote=1849815&tid=139014&author=jason]zoals vinci zegt beter geen( 1gat ) dan een beetje branstof(4gaatjes waarvan 1 of 2 verstopt zitten) krijgen.
teweinig loopt je blok naar de klote.[rquote=1848958&tid=139014&author=Vinci][rquote=1832736&tid=139014&author=cd-design]blauwe (m2.8) injectoren zijn beter dan de witte (m2.5) injectoren. Blauwe hebben 4 verstuivergaatjes en de witte 1. Het inspuitbeeld is dus beter. Dus de brandstof en lucht vermengen zich hierdoor beter…Waardoor er dus weer een heftiger explosie ontstaat in de verbrandingskamer.
[/rquote]Als het helemaal goed werkt wel ja, maar heb hierover wel eens gelezen dat als van die vier gaatjes er één, twee of drie verstoppen je flinke problemen kunt krijgen…. En dat die daardoor moeilijk te doorgronden zijn wat er precies aan de hand is, kan je misschien beter één gaatje hebben zodat je ook weet wanneer die er mee nokt…[/rquote][/rquote]
Dat was dus bij diegene gebeurd waar ik het van had gelezen. Oververhitting in 1 cylinder merkte hij pas toen het blok vastliep. Hele onderblok naar de klote! Hij zweeeeert echt bij injectoren met één gat….
[rquote=1832736&tid=139014&author=cd-design]blauwe (m2.8) injectoren zijn beter dan de witte (m2.5) injectoren. Blauwe hebben 4 verstuivergaatjes en de witte 1. Het inspuitbeeld is dus beter. Dus de brandstof en lucht vermengen zich hierdoor beter…Waardoor er dus weer een heftiger explosie ontstaat in de verbrandingskamer.
[/rquote]Als het helemaal goed werkt wel ja, maar heb hierover wel eens gelezen dat als van die vier gaatjes er één, twee of drie verstoppen je flinke problemen kunt krijgen…. En dat die daardoor moeilijk te doorgronden zijn wat er precies aan de hand is, kan je misschien beter één gaatje hebben zodat je ook weet wanneer die er mee nokt…
Elke C20XE is zo op DIS om te bouwen hoor…. maar als het er al op zit is dat altijd leuk.
Ik ben alleen niet zo kapot van die KS859 legering, is dezelfde als de KS400 legering en die is vrij zacht…
Volgens mij zijn er later wel nog low noise C20XE blokken gemaakt met coscast en dis…
Ziet er vreemd uit, het zit namelijk verder niet in het inlaat traject zo te zien. Is het niet omhoog gezogen door een slang op de kleppendeksel ontluchting of iets dergelijks? Ken die motor niet heel goed ofzo hoor….
Als je gewoon originele zoekt:
http://www.klassiekeopelonderdelen.nl/nl/shop/kadett_e/sub,3/gid,75
Voor GSI:
http://www.klassiekeopelonderdelen.nl/nl/shop/kadett_e/sub,2/pid,1260Ja dat dacht ik toen ook, maar pas bij nummer vier had ik succes… Er zijn een hoop vogels die aan het gasklephuis lopen te klooien…
