Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
[rquote=1901005&tid=145295&author=bmwmanu]kadett 8v die heeft hem er boven op zitten ;-)
Kadett 16v trekt zijn lucht langsvoor en niet langs onder zoals een 8v …[/rquote]Dus bij een 16V zit origineel geen gat in de wielkast??
Dan moet ik dus toch een andere filter bak hebben… Of hier moet iets mee te fabriceren zijn?? Bij deze bak zit zowel voorin als onderin een gat…
Inderdaad is je bestuurderskant aandrijf-as korter, dus die maakt al sneller een scherpe hoek de bak uit als de bijrijderskant. Logisch dat het dan met een bocht naar rechts eerder optreed….
Volgens mij maakt dat niks uit…
Heb trouwens mijn lambda ook eens gemeten, maar nou moet ik zeggen dat ik het op gewoon stationair gemeten heb. Ook omdat ik bij mij het verbruik vrij hoog vind liggen….
Hij schommelde tussen de 0,25 en 0,75 volt… Is hij dan ook stuk???
Ja, heb mijne ook wel eens los gehad op mijn oude pomp (heb nu een XEV pomp) en kon het me ook niet voorstellen dat dat vast kan gaan zitten…. toch schijnt het te kunnen…..
Jep, ding met die veer… Origineel van metaal, maar er zijn nylon exemplaren van zijn die minder snel vast blijven zitten…
http://www.sbdev.co.uk/Dry_Sump_Systems/Oil_Pump/Oil_Pump.htm
Maar kost wel 60 pond…..
Volgens mij zit die voor een metertje er niet standaard op. In elk geval moet het zo’n klein rond zwart stekkertje zijn met klik-lipje eraan en meestal een groen rubber balgje voor vocht afdichting..
En hier moet hij in:
[rquote=1900375&tid=145247&author=*Jurgen*]Oliefilter en pomp vol olie gedaan?[/rquote]
Had ik ook niet gedaan na vervangen, maar misschien gaat dit niet altijd goed, dat zou kunnen….
Dat kan heel goed, als hij pingelt dan is het simpelste wat je kan doen ook hoger octaan pakken…
Las net trouwens dat LPG dus standaard tussen de 108-110 RON is!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Octaangetal
Best interessant…:hmmz
Ding heeft drie draden, massa, dikke+ en dunne+.
Als je bang bent voor stroom tekort zet je een multimeter op “dc volts” stand op de dikke + en massa en als de 12V inzakt met starten is er een stroom tekort hetzij door vervuilde contacten op de accu/bedrading of een rotte accu.
De dunne + wordt met je contactslot geschakeld en als die aanwezig is klikt het start relais en hoort hij rond te gaan draaien. als dit ‘moeizaam’ gaat heb je het bekende probleem van rotte relais contacten, dit is dan met de bekende klap van de steel van de bezem (als met een biljart que) vaak te verhelpen (tijdelijk)
Dan dat geluid alsof er speling op zit…
Op het uiteinde van de as in de startmotor zit een soort wokkel vormig tandwiel. Als de motor gaat draaien komt door een mechanisme in de startmotor de as naar buiten en haakt het tandwieltje in op de vertanding van het vliegwiel. Dit in en uit gaan van het asje gaat wel eens stroef en dan krijg je al gauw dat soort effecten. Remedie is om dit goed te smeren, maar pas op dat het smeermiddel niet kan gaan druipen op de koppeling!!
Als zo’n auto geen klopsensor heeft is het nog veel belangrijker.
Eigenlijk is het best simpel. 98 is ALTIJD beter, tenzij er rubbers of kunststoffen in de inlaat gebruikt worden (pakkingen, stappenmotor etc.) die niet tegen 98 kunnen, want soms worden delen er door aangetast.
Voor de metalen delen van de motor is 98 ALTIJD beter….
Ik verwacht eigenlijk zeker dat zo’n CIH 2.4 98 veel lekkerder vindt….:afro
Bij lage belasting maakt het niet zo veel uit, deze motor is voor beide benzines geschikt. Voor Jan Burgo is het prima rijden op 95, zal er niet of nauwelijks verschil mee merken, maar een C20XE wordt al gauw lekker belast en hoogtoerig mee gereden en dan is 98 zeker beter. Kost vaak een paar keer tanken voor het echt resultaat geeft…
Zowieso is 98 wel beter trouwens, want je krijgt gewoon minder snel een voorontbranding…
Als je met 95 namelijk toch stiekum flink (met de hoofdletter Flink!) tekeer gaat dan zal de motor er zowieso warmer door worden dan met 98. Denk bijv aan een 4×4 auto..;) Of een auto die een caravan trekt in de bergen…. Zowieso op vakantie gaan, of lange ritten maken met bagage en dan al door de ardennen heen tuffen…
Om een paar voorbeelden te noemen…
Je hoeft enkel de octaanstekker om te draaien, je kan als je zo’n A/B stekker hebt het beste even meten of het wel klopt…
Lambda staat er verder los van, kun je eens proberen, sommigen zweren erbij, maar anderen zeggen weer dat als je op een te arm mengsel gaat rijden dat het ook zeer schadelijk voor je motor kan zijn. Zou dan denk ik het beste zijn om een gasmeting te doen en het CO goed af te regelen met het potmetertje op de LMM als je van plan bent zonder lambda te gaan cruisen…
Kijk, daar staat bruikbare informatie. Het is een mooie stille versterker hoor, met 120db signaal-ruis afstand…
Zeker niet verkeerd hoor voor dat geld!
Waar ik wel altijd erg benieuwd naar ben is de intermodulatie vervorming (IMD) want nogmaals zegt die harmonische vervorming (THD) niets, dat is een leuk getal en als dat laag is staat het natuurlijk heel goed in de specificaties…
Ik heb alleen recent een vergelijkende test gedaan tussen een van mijn eigen versterkers en zo’n enorme klasse AB en dan vraag je je wel af waarom je nog zo’n enorme kist in je auto zou willen. Dat is het enige wat ik bedoel met mijn verhaal, dat het gewoon raar is dat het in deze markt nog niet is doorgesijpeld terwijl het JUIST daar super interessant is om koele, compacte en enorm efficiente versterkers toe te passen. Het rendement van mijn 2x500W versterker is beter dan 92%. Reken maar uit hoe weinig vermogen er dan opgaat in warmte, ding blijft gewoon koud, ook al staat hij uren lang te beuken….
7 euro maar?? Ben destijds bij de dealer er voor geweest en hoorde een heel ander bedrag, bovendien zat er levertijd op….
Ik zou eerst eens die hevel met de hand in standje koud proberen om te kijken of dat überhaupt werkt. Dat hoor onmiddelijk een oase van koude lucht op te leveren. Als dat werkt spreekt het vrij voor zich hoe de kabel gemonteerd hoort te worden voor de juiste werking….
En inderdaad zou het leuk zijn als het zonder die slangklem werkt, maar bij mij was toen ook de boel gewoon afgebroken. En ook nét het randje wat hem vastklikt. Dus ja, dan kan je dagenlang sloopbedrijven af gaan e de hele rotzooi vervangen. Bij mij was het heel simpel een klein gaatje boren door het kunststof houdertje en een tiewrap daar doorheen die om het einde van de buitenkabel getrokken kon worden. Zat super strak en netjes daarna en heeft altijd goed gewerkt…
Lambda meten…
C20XE:
C20NE:
Zoek de verschillen??!!
Als die van een 20XE in een 20NE spruitstuk past dan gaat dat gewoon werken kan ik je vertellen!:thumbup
Die versterker is wel dik ja, maar 1,5Kw doet hij op 1 ohm belasting. Meestal hangen mensen er niet zo’n krankzinnig zware belasting aan. Zou ik zelf niet doen, krijg je alleen maar hogere vervorming van. Maar ik ben dan ook van de audio, en niet van de aarbevings installaties….
Als ik het verhaaltje lees bij die versterker dan heb ik toch ook wel weer wat bedenkingen er bij. Zoals dat de betrouwbaarheid zeer goed is door de ventilatoren. :hmmz Als er iets is wat het vaak begeeft onder extreme kou/hitte/vocht/stof dan zijn het wel ventilatoren. Als die versterker ook daar erg afhankelijk van is gaat de versterker er zelf ook nog achteraan. Zowieso verzameld in een apparaat met ventilatoren altijd een heel dik deken van stof na verloop van tijd…. Daarnaast heb je op de voedingsspanning altijd een hoop rommel (ruis) extra door ventilatoren. Nou ja, laten we hopen dat er een goede sturing aan hangt die ze pas inschakelt als het nodig is….
Dan is er nergens genoemd wat voor versterker klasse het is. Zal wel standaard klasse AB zijn, maar goed, al meer dan 10 jaar geleden heeft men eindtrappen uitgevonden die nóg beter klinken en wel koud blijven en super compact zijn. Vreemd dat juist in de auto waar dit enorme voordelen meedraagt nog zo volhardend aan klasse AB versterkers wordt gedaan. Een klasse D of klasse T versterker zou dus die hele ventilatoren niet eens nodig hebben…
Dan de altijd genoemde vervorming, hier wordt harmonische vervorming weer als een verkooppraatje gebruikt. 0.02% bij 50% van het vermogen. Naast dat dit helemaal niet spectaculair is boeit het ook helemaal niet. Dit mag gerust tot 10% oplopen voordat het vervelend begint te worden.
Wel mooi is SMD techniek, maar goed, dat is niet alleen kwalitatief beter, het is vooral een stuk goedkoper te produceren. De fabrikant zou wel stom zijn als die dat vandaag de dag niet zou toepassen.
Maar goed, ik ontwerp dan ook zelf voor de hobby dergelijke versterkers, dus kijk ik dwars door die gegevens heen en heeft de kennis mij erg kritisch gemaakt. Ik vind het alleen wel eens jammer dat die techniek al zo lang vastgerot is op het zelfde punt terwijl er zulke mooie nieuwe technieken bestaan. Neemt dus niet af dat ondanks de klassieke keuze het een heel brute versterker is van prima kwaliteit. Wat ik bouw is ook gewoon niet te koop….:sleeping
