Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Toen ik mijn Kadett kocht liet hij me in de straat van de verkoper al staan. Had een hele testrit achter de rug, ree als een zonnetje, net vers overgeschreven en betaald zette ik hem even aan de kant om mijn vriendin te bellen nooit meer starten. Bleek dat de eerste eigenaar een startonderbreker had geknutseld door de + van de bobine te schakelen met een stoelverwarmingsschakelaar, en daar had ik onderweg nieuwsgierig op lopen drukken. De bobine kreeg kennelijk ook geschakelde plus vanuit de kabelboom, maar eenmaal uit ging die dus nooit meer aan. Had niks bij me, dus de anwb er bij en die had het binnen vijf minuten gevonden.
Veruit het vaakst als ik storingen in een auto had was het terug te herleiden naar gerommel van vorige eigenaars. Dit maakt het op fora ondersteuning bieden altijd heel lastig, zeker met c20xe motoren, en zeker als het een ombouw is geweest. Er is aan deze motoren haast altijd gerommeld en de inbouw is vooral elektrisch vaak erbarmelijk slecht uitgevoerd.
De locale Opel specialist heeft het niet veel makkelijker, sowieso is de kennis daar van deze oudere motoren vaak niet heel groot, en hebben ze vaak ook weinig zin in het nakijken van een omgebouwde auto. Je kan beter een écht goeie hobbyist hebben met heel veel ervaring met deze motoren.
De bodemplaat van de E1 is sowieso 100% gelijk aan de D Kadett. Er zijn wel eens wijzigingen doorgevoerd bij de Kadett E met de ophangpunten, maar de loop en vorm van de uitlaat gaat wel passen. Hou er alleen wel rekening mee dat een E2 een heel veel dikkere tunnel heeft om de katalysator te kunnen huisvesten. Die past van een E2 ook niet onder een E1, en dus ook niet onder een D. Je kan dan wel de katloze variant nemen, en die past ook onder een E2, dan hou je zeeen van ruimte over, maar de lengtes en bochten zijn wel identiek.
Hier zie je dat verschil tussen positie 16 en 17:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/22/298/4274/22413/” onclick=”window.open(this.href);return false;
@koen_teepen wrote:
Motor startte vrijwel direct. Wat mij opviel is dat de brandstof pomp bleef pompen wanneer het contact erop stond.
Is dit nu met het nieuwe relais ook niet meer? Als dit wel nog steeds zo is dan is er lekker gebeund, en voor een straatauto levensgevaarlijk. Hert benzinepomp relais heeft twee contacten. De eerste klikt als je hem op contact zet en dan krijgt de ECU en een aantal sensoren in de injectoren spanning. Zodra de motor draait en de ECU krukassignaal ziet, dan trekt de ECU het tweede contact aan om de pomp aan te zetten. Dit is een veiligheidsmaatregel, zodat in het geval van een ongeluk de pomp altijd stopt en niet de hele tank over het asfalt leegpompt!!
Ik zou dit even goed checken en als het niet zo werkt als origineel dan zou ik dit wel even op de juiste manier aansluiten!
Je kan hele mooie driekops sproeiers kopen, die heb ik er nu rondom op zitten en dat geeft echt een fantastische goeie verneveling. Kostte ook geen drol. Er loopt naast het linker scharnier een rubber doorvoerthule en daar zit het slangetje door. Hier zit ergens een verbinding met een hard plastic buisje, en daar kan je de vloeistof in elk geval ontkoppelen. Verder is de sproeier volgens mij inderdaad een ‘snap-in’ ding.
http://www.ebay.com/itm/2006-2007-2008-2009-2010-Hyundai-Sonata-OEM-Windshield-Washer-Nozzle-2PCS-/271213213691″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Astra F spiegels zijn ook grotendeels het zelfde, enige verschil is de voet, die loopt aan de voorkant uit in een punt. Heb op mijn Kadett electrische spiegels van een Astra F, waar ik de voet van de Kadett op over gezet heb.
Loctite 4105 of 406
Ik heb bij mij deurrubbers van de rol uit Brazilië met 406 gedaan, en dat werd heel sterk. 4105 is heel dik en rubberhoudend, en dus ook zwart. Komt uit het flesje als een soort kit qua dikte. Die 4105 droogt op als een oersterke taaie verbinding.
@corsa14slow wrote:
hmm, dan heb ik de krukas sensor van jan met de korte achternaam besteld….
Dan loop ik vanaf nu helemaal vast en kan dan ook niks meer doen dan hem naar de garage brengen… Ik heb hem pas sinds zaterdag en zondag is ie er mee gestopt…
Sowieso kan ik zonder actuele waardes helemaal niks beginnen…Niet persé, er zijn genoeg beunboeren die de pomp gewoon hard op de geschakelde plus aansluiten. Knal je dan tegen een boom en scheurt de benzineleiding/slang af, dan loopt er gewoon met een beetje pech 52 liter benzine over de straat.
Grafische voorstelling, waarin je ziet dat de tolerantie van de blauwe sensor kleiner is dan die van de zwarte. Het bereik in de specs van de zwarte stopt ook en gaat niet volledig naar nul graden. Wel is duidelijk dat de blauwe sensor een pad volgt dat ruim binnen het bereik van de zwarte valt. Je zou dus best tegen een probleem kunnen lopen dat de zwarte sensor die jij toevallig hebt buiten de tolerantie van de blauwe valt, en de ECU daar niet goed mee overweg kan. Als de tabellen kloppen, dan is de blauwe kwalitatief in elk geval wel beter.
@corsa14slow wrote:
nu heb ik wel een temp. sensor gekocht alleen is de aansluiting zwart ipv. blauw?
nummers wat erop staan zijn: E450 en 5014.
Is dit een goede of heb ik een verkeerde? (heb nog wel een goede sensor liggen van een c14nz…)Hier nog even tabelletje, van de blauwe sensor boven en de zwarte onder.
Als je dit in een curve uittekent dan zie je dat het niet of nauwelijks verschilt. De tolerantie van die NTC die er in zit is 20%, dus exemplarische verschillen zijn groter nog dan wat je hier ziet.
Meestal temp sensor, twee polig ding bij de thermostaat. Meet deze eens door als hij koud en warm is. Moet volgende weerstand meten:
Bovenste is een blauwe van een M2.5, onderste een zwarte van een M2.8. Over het algemeen maakt die kleur niet uit, want als je een grafiek tekent met de waardes zie je dat ze niet of nauwelijks verschillen.
Het is handig om een 2-pin JPT pigtail te gebruiken bij het doormeten. Die kun je vast wel van een sloopauto af knippen, of ergens online bestellen.
http://nl.aliexpress.com/item/Fuel-Injector-Electric-Plug-Pigtail-For-Audi-A4-A8-A6-VW-Jetta-Passat-443906232-443-906/32613159335.html?spm=2114.48010208.4.25.496ZHN” onclick=”window.open(this.href);return false;
Als de motor goed is ingebouwd dan kan de benzinepomp niet draaien als de krukassensor stuk is.
Ik heb overigens een Autel MD802, die op OBD2 live data kan uitlezen. Heb ook een verloopje naar OBD1 nog, en ik heb een TECH1, alleen nog nooit gebruikt, heb wel modules er bij, maar geen kabel nog.. Geen idee wat ik precies nodig heb en hoe dat ding werkt. Mijn locatie is Hilversum, niet heel dicht bij, maar ook niet extreem ver weg.
Met amalgaam (bismuth) van bijvoorbeeld “Chipquik” kun je heel koud herstellingen maken op dat soort boards (flex PCB). Ik gebruik dat zelf op mijn werk om hele gevoelige componenten te (de)solderen. Het heeft alleen geen harskern, dus moet met een goede flux worden verwerkt. Ik gebruik ook een inspectiecamera, en heb ook een 3D inspectievergroter.
Ik heb ook een service manual van die computers.
Nou nog de vraag, wat is er PRECIES mee mis?
Lastige is, vele componenten in dat ding zijn er niet meer, en die dingen hebben ook een eprom die niet hergeprogrammeerd kan worden, dus als dat sneuvelt is het klaar.
Ik speel al een tijdje met de gedachten om een eenvoudig programmeerbaar exemplaar te maken in de zelfde stijl als de originele, alleen dan met een OLED scherm en bijvoorbeeld een Attiny of Arduino processing. Zo zou je eenvoudig alle waardes in een programmaatje kunnen zetten een een en dezelfde computer voor alle motoren en uitvoeringen kunnen pakken. Ook kun je nog een hele winkel meer functies toevoegen, en booten met een Opel logo in het schermpje en zo.. Je kan hem zo met USB benaderbaar maken.
http://www.amazon.co.uk/Windshield-rubber-seal-truck-metre/dp/B007U4JHQC” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.shidarubber.com/products-extruded-rubber-products-and-molded-rubber-products/windshield-moldings/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Volgens autodata is het eender, hoewel het tabelletje behoorlijk anders is ingedeeld komen de waardes wel gewoon overeen.
Veertje weg, ok, mocht je een nieuwe zoeken, google maar eens op ‘4 pin JPT’ en gij zult vinden…
Ach, binnenkort kun je met volledig electronische ontsteking rijden lol!! :afro
Van een kapotte hallgever gaat hij niet op drie pitten lopen, dat ding is alleen cylinder 1 herkenning. De daadwerkelijke timing pakt hij weg van de krukassensor. De Hallgever kan je ook zo los trekken, dan loopt hij nog prima, alleen uiteraard wel een foutcode ook.
Op drie pitten lopen lijkt hij ook al snel te doen als hij mega rijk loopt. Overigens is er ook een beste kans dat het bedrading is (naar de temp sensor bijv…)
Zo rijk lopen ineens is meestal de temperatuur sensor. code 94 wijst naar hoge spanning van de Hallgever, maar die is nooit stuk, dingen zijn zo robuust als een tank. De kabel er heen daarintegen heeft een afschermmantel die mega goed massa moet maken op de injectorrail. Dat is meestal de reden voor code 94.
Verder ben ik bang dat je de codes niet juist hebt uitgelezen, want de codes lopen tm 145. Code 60 bestaat ook niet.
De ECU is een FP, wat de originele is uit een Kadett.
Heb het nu zo:
Ree al een tijdje zonder, omdat de constructie me wat in de weg zat met mn ontsteking ombouw, maar begon het flink te missen. Vorige week met de bak met sper plaatsen maar eens een Astra G steun er op gezet. Dat werkt heel erg goed ook!
Lambda gaat ongeveer 60000 mee, dan wordt hij laaaannngggzzzzaaaaaaammmmmmmm slechter en slechter. Ding gewoon eens een keer vervangen als hij al oud is kan geen kwaad.
Heb het zelfde rondje moeten doen vorig jaar met de APK, en was het zat, gewoon 800 euro uit de knip getrokken en alles van A tot Z nieuw er op gezet. Met ook het oog op hem af laten stellen, da’s ook geen gek idee met nieuw spul, weet je tenminste zeker dat als er wat vervangen moet worden je ’tune’ ook nog weer goed werkt.
Of echt te groot geboord.
Even de blaastest doen, sfi bak er af, stappenmotor slang schoon en er op blazen. Alles wat dan lekt proberen dicht te maken tot er een echte oorzaak zich voordoet wat niet deugt. Dan nog kan de rembekrachtiger lek zijn, want hier zit een terugslagklep tussen en werkt alleen op onderdruk.
