Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Vauxhall Corsa wrote:
@Vinci wrote:
@1985 wrote:
Op de bovenstaande website kan je alles over financiën vinden :)
GWK koersconverter gebruik ik altijd. Wel even rekening houden met of je valuta koopt of verkoopt…
http://www.travelex.com/nl/personal/converter.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
Wanneer je geld wisselt op de boot hoef je geen belasting of omrekeningskosten te betalen !
Ja, da’s natuurlijk in niemandsland! king:
Als dit jou Kadett is trouwens zou ik de afvoer van de parafaanbak maar eens verlengen.
Scheelt een hele hoop water over de onderdelen en wielophanging onder de motorkap!
Ja, zo’n ding kost niet veel en schroef je er zo in, zeker het proberen waard… Ze gaan ook nogal eens stuk…
Succes! :thumbup
Nokkenas sensor spanning te laag en klopsensor als ik me niet vergis…
De een kan het gevolg zijn van het ander, zou de nokkenas sensor (hall sensor) eerst eens vervangen denk ik…
Wat je even heel goed in de gaten moet houden is dat je stroom (ampere) alleen kunt meten in de lus, terwijl je spanning (volt) heel makkelijk in de schakeling kan meten zonder dingen los te trekken.
De multimeter heeft dus een aparte aansluiting voor het meten van stroom!!!!!
Als je die aansluiting niet gebruikt, maar de draden gewoon erin hebt zitten als normaal met spanning meten doet die functie NIETS….
Hier even een plaatje bij het praatje:
Je ziet bij die aansluiting boven de rode plug ’10A’ staan, daar moet dan dus de rode draad in om ampere te kunnen meten…
Steek de draad naderhand ook gelijk terug!!! Anders blaas je de eerstvolgende keer dat je spanning wilt meten gelijk de zekering eruit!!!!
Hou even rekening met de maximaal toegelaten stroom van de multimeter, anders blaas je de zekering op z’n minst eruit. Een beetje meter kan 10 ampere meten en dat moet voor lekstroom metingen meer dan genoeg zijn.
Om deze reden doe ik toch nog altijd liefst eerst het lampje, of het lampje én de multimeter in serie, want ook al trek je een paar honderd ampere, dat lampje begrenst heel effectief die stroom en houdt dan de zekering heel in de meter. Bovendien zie je met een lampje aan hoe fel hij brandt of er enorm veel stroom loopt of als hij niet of nauwelijks gloeit slechts een klein beetje stroom….
@frenkie wrote:
de temperatuursensor heb ik wel nog niet eens vervangen, dat zou ik meschien ook nog eens kunnen doen.
maar als daar wat mis mee is, moet die dan geen fout code aangeven bij het uitlezen?Nee dat hoeft zeker niet, als hij stuk is geeft hij vaak een waarde die op zich kan kloppen, alleen niet strookt met de realiteit. Bijvoorbeeld alsof het -10 graden is terwijl het zonnetje schijnt en het in werkelijkheid 20 graden is…
@frenkie wrote:
evenals de nokkenas sensor en de krukas sensor. geeft die dan bij uitlezen geen foutcode?
Bij een slechte krukas sensor loopt het blok niet eens en ja, dat is code 31… De nokkenas sensor kan ook een foutcode geven, wat hier de grens voor is weet ik niet precies…
@frenkie wrote:
de kabelboom enz.. nameten dat gaat mij boven de pet, zo technisch ben ik helaas niet..
Is niet moeilijk, zo’n meter heeft gewoon een stand dat als je de pennen tegen mekaar houdt er een piepje komt. Zo kun je gewoon testen of de draadjes nog wel verbinding maken… Moet je wel even goed weten welke punten naar welke punten horen te verbinden, maar dat is terug te vinden in de documentatie. Die leren te begrijpen is ook op zich niet enorm moeilijk….(staan gewoon connector nummers in en pin nummers, in de connectoren kun je zo vanaf pen 1 tellen…)
@frenkie wrote:
het zal wel goed zijn maar voor de zekerheid, zit deze wel goed om?
Dit heb ik kort geleden nog gepost met een screenshot uit Autodata. In de plug kun je zo de weerstandswaarde meten. Maar dit is geen heel kritische, als hij verkeerd zit dan stelt de ECU zich er automatisch weer op bij op zich….
Had ik ook met een gechipte die code 55. Maar het blok liep er perfect op. Schijnt met pruts chipjes wel vaker te gebeuren, gewoon door iemand laten doen die er verstand van heeft dan geeft hij niet die code…
Die vent valve boeit niks, maar als je lampje hier steeds door blijft branden wel irritant. Moet simpel op te lossen zijn door een dingetje te verbreken of kort te sluiten, alsof die klep er wel op zit en goed staat zeg maar….dus de schakelaar nabootsen. Zou effe in het schema moeten kijken hoe dat zit…
Autostyle heeft nog wel wat keus aan ‘opleuk’ onderdelen voor de E Kadett. Bumpers, verlichting, spoilers, side skirts etc. etc….
@mallemalle wrote:
je zou zeggen, dat ruik je toch
lullig
Tja, roken is ook slecht voor je reukvermogen… ;)
Wel wreed dit, als dit vaker gebeurt wordt het straks misschien nog verboden om met LPG te rijden…
Beste is met een amperemeter of stroom tang, maar als je die niet hebt en als het aanzienlijke stroom is (maar niet gigantisch, zoals starten) dan kun je eens tussen je ‘auto’ en accupool* een 12V gloeilampje zetten en kijken of die gaat branden als alles in rust zou moeten zijn.
Zo ja dan eens links en rechts wat dingen los trekken van gebruikers. Zoals die versterker. Als het lampje dan uit gaat is het bingo.
*Dus gewoon een accupool los gooien en dan weer verbinding maken met het lampje er tussen. Pas altijd wel goed op dat je de accu niet kortsluit uiteraard! Verder is dit een 100% veilige, goedkope en handige test methode.
Hahahah, ja, als je het zelf makkelijk vind ga je er gauw te makkelijk over denken heh. Ok, laat ik er aan toevoegen dat enige ervaring met solderen wel een must is.
Wat aanraken betreft, ja, er zijn onderdelen die er door stuk kunnen gaan, alleen de onderdelen in een autoradio (ondanks waarschuwingen van de fabrikant) zijn enorm robuust en gaan hier misschien 1 in de miljoen door kapot, hooguit. Dit kun je gerust doen, als je een gevaarlijke lading bij je draagt dan is die al lang op de behuizing ontladen met een vonk of een schok en onschadelijk gemaakt….
Kan er alleen maar een collega van mij op citeren: “Vaak ben je te bang”….
En het eindversterker IC vinden is niet zo lastig hoor, is het enige IC waar een dik koelblok op zit geschroefd. Weet je wat het ook is, als je er één gezien hebt heb je ze allemaal gezien. Dat is echt zo, die dingen verschillen niet zo veel van elkaar in dat opzicht….
Heb je trouwens je koelvloeistof temp sensor al eens nagemeten? Dus die met de dubbelpolige stekker, niet het kleintje met enkele draad….
Als die constant op een waarde staat alsof het 30 graden is buiten gaat hij ook niet starten…
Nee, klopsensor doet alleen ontstekings timing, maar dan puur alleen het schakelen tussen voorgeprogrammeerde waarden. Bij ontbreken kiest hij volgens mij het meest ‘veilige’ programma.
Nooit mengen, rood is G12 en blauw of groen G11. Toen dit blok werd ontworpen bestond de G12 nog niet en beide zijn dus uitstekend bruikbaar.
De rode is voor de nieuwste motoren ontwikkeld en wat milder voor de daar in gebruikte plastic en rubber delen. Voor een XE zal je er echter weinig winst mee boeken, want die gaan al een mensenleven mee met normale blauwe….
Ding gaat pas bij enorm hoge temp. open. Weet zeker dat er vloksstammen al tijden rondrijden zonder dat de thermostaat ook maar één keer open is geweest.
Mijne loopt koud vrijwel gelijk 950 toeren. Ook in de winter met vrieskou. Kan dit wel eens filmen, kun je het zelf zien.
Ben er ook niet uniek in, maat van mij met een Astra ook….
Is er dan wat mis en zo ja wat?
Ja, de tussenplaat, pakking en holle bout. Verder zit de pakking voor het oliefilter op het filter zelf. Eventueel heb je nog de holle bouten voor de slangen nodig, mijne heeft slangen met wartels in plaats van banjo, maar past op dezelfde draad. Als je wel met banjo’s werkt heb je wel nog koper ringen nodig meen ik….
@Miruni wrote:
Zoals al beschreven kunnen het meerdere dingen zijn.
De stappenmotor werkt alleen wanneer de gasklepschakelaar in de stationaire stand staat.
Wanneer je maar iets gas hebt en de gasklepschakelaar schakelt naar deellast dan doet de
stationaire regelaar niks meer.
De map in de ecu voor de stat.reg. is koelvloeistoftempafhk. Dus dat betekent dat de
koelvloeistofsensor bepaalt hoe hard hij stat. loopt.
Wanneer deze kapot is zal hij min. koelvloeistoftemp. aangeven en bij deze temperatuur
is de map ingesteld op iets van 1400 toeren (zo uit mijn hoofd).Voor de rest zijn dit de belangrijkste 2 sensoren waardoor hij echt veel harder kan lopen.
Ik zou eerst de gasklepschakelaar doormeten tot aan de ecu stekker.
De gasklepschakelaar’s staan 9 van de 10 keer niet goed afgesteld of ze zijn kapot!Hee, je antwoord had net de mijne gekruist… 8)
Aan de ene kant leer ik weer van dit verhaal en is het inderdaad logisch dat de stappenmotor alleen geregeld wordt als de gasklepschakelaar ‘dicht’ aangeeft. Je bevestigd ook mijn advies om dit op de ECU stekker te meten, want alleen de schakelaar meten zegt nog lang niet alles.
Alleen KAN het niet zo zijn dat verder enkel de koelvloeistof temperatuur sensor het toerental bepaalt want bij mij loopt het blok vanaf koud 950 toeren en bij warm. En die sensor werkt wel, is zelfs nieuw, heb het in het verleden met twee computers getest en de bekabeling is ook goed. Hij moet toch een toerental signaal krijgen om op te regelen, dit is de enige manier om toerental te regelen, door feedback van een of ander toerental signaal.
Dit komt niet bij de ontsteking vandaan, want die krijgt juist signaal van de ECU. Lijkt me dat de ECU dit van ofwel de krukas sensor, ofwel de nokkenas sensor krijgt???
Ik mis in dit lijstje nog de kabelboom. :wink:
Analiseren van zo’n probleem kan ook erg lastig zijn, heb zelf ook dit soort problemen gehad nog niet zo lang geleden en 100% duidelijkheid waarom het nu weg is heb ik nog steeds niet echt.
Heb twee varianten gehad, bij de één was het pas als hij warm was en dan ging hij als een gek zo ritmisch op en neer tussen de 2000 en 3000 toeren. Bij de andere variant die ik heb gehad gingen de toeren gewoon hangen in de 2000+.
Daarnaast heb ik vanaf de inbouw heel lang gehad dat de toeren niet onder de 1200 te krijgen waren. Dit was de ‘continu’ klacht, dus daar heb ik me het meest op gefocust om te verhelpen.
In die tijd heb ik ook een heel lijstje delen vervangen en enorm zitten combineren tussen de delen, meestal één deel tegelijk. Maar omdat de resultaten niet altijd gelijk merkbaar waren was het vaak onmogelijk om het probleem echt te tackelen. Soms begon het helemaal top en ging hij ineens toch weer raar doen bijv.
Heb dus met hulp erbij met de multimeter op de stekker van de computer eerst alle verbindingen gecontroleerd en ook de kabels en stekkers bewogen om er zeker van te zijn dat er geen breuken in zaten.
De gasklepschakelaar doorgemeten, ook op de ECU connector en kabel bewogen etc.
Ik ging de strijd ook helemaal onervaren in, wat dit blok betreft, electronica ervaring zat. (MTS) Zo heb ik ook wel lang moeten zoeken soms naar of ik het nou zelf niet snapte of dat het werkelijk wel of niet goed werkte. Zoals de gasklepschakelaar die op mijn eerste gasklephuis zelfs in de uiterste stand niet wou klikken. Alleen met de schroeven er volledig uit kon ik hem zo draaien dat hij klikte. Toen heb ik tijdelijk de schakelaar aangepast inwendig en had ik verbetering.
Ik heb ook in het begin de stekkers van de stappenmotor en klopsensor verkeerd om gehad. Gek genoeg liep het blok toen nog vaak best goed.
Ik wou dat ik wat beter na elke actie en resultaat rapport had opgemaakt, dan had ik een wat zuiverdere analyse gehad achteraf gezien.
Uiteindelijk heb ik er vier gasklephuizen op gehad die zogenaamd van perfect lopende blokken af waren gekomen. De eerste had dus op één of andere rare manier een verdraaide as op de kleine gasklep. Was ook niet af te stellen op de hevel voor de gaskabel (met dat schroefje) Daarna mogelijk onterecht een gasklephuis afgekeurd, maar nummer drie bleek aan de kleine gasklep geveild te zijn. Huis nr4 was gelijk raak, toen pas liep alles helemaal perfect, 950 toeren, strak en stabiel. Ding trekt heel voorspelbaar en krachtig op, echt super fel. Hikt nooit, gas snel los en weer erop verteert hij super soepel. Hij hangt echt aan het gaspedaal zoals ik niet beter had kunnen wensen.
Maar goed, je blok gaat enkel en alleen hoger in de toeren als er lucht de inlaat in komt. Het eerste wat je zult moeten onderscheiden is of er lucht via de gasklep(pen) kunnen komt of via de stappenmotor. Dus als hij gaat gieren, gelijk motorkap open en naar de stand van de gasklep/kabel kijken en eventueel nog even met de hand richting dicht drukken. Het kan ook zeker geen kwaad om eens een beetje druk erop te zetten. Ik had hierdoor ontdekt dat er aan de kleine klep geveild was. Had de SFI bak eraf, en toen gewoon op de slang van de stappenmotor geblazen, toen hoorde en voelde ik veel lucht ontsnappen. Het waaide er letterlijk zo uit. Met het andere gasklephuis erop nog eens getest en toen moest ik echt veel harde blazen en ging de lucht er stukke moeizamer door. Dan weet je dus zeker dat als hij nog te hoog loopt het de stappenmotor wel MOET zijn, of de aansturing. Het MOET ook zo zijn dat als je de slang van de stappenmotor dicht knijpt bij stationaire gasklep stand de motor af moet gaan slaan na een aantal seconden. Zo niet, dan sluit er iets in de inlaat toch niet goed af.
Dan is nogmaals naar mijn weten de nokkenas sensor en gasklepschakelaar en misschien ook de krukas sensor verantwoordelijk voor de aansturing van de stappenmotor. De bekabeling voor de nokkenas en krukas sensoren is ook afgeschermd, dus dit is ook kennelijk een gevoelig signaal.
Misschien is er een reactie waarneembaar als je motor hoog loopt door de nokkenas sensor eens los te trekken. De krukas sensor heeft geen zin, kan misschien ook kwaad want zonder dit signaal start de motor niet eens. Hier zou ik vanaf blijven met draaiende motor.
Het kan niet zo zijn dat als je alles al vervangen hebt het probleem nog steeds aanwezig is, er zijn talloze van deze blokken die zonder dit probleem door het leven gaan, mijne als bewijs daarvan.
Als ik nou zeeen van tijd had zou ik zeker eens langs komen om mee te kijken, maar het enige wat ik met mijn 40 urige werkweek, een gezin, mijn eigen auto en andere hobbies kan aanbieden is eens mee te kijken als je langs komt…
@1985 wrote:
Op de bovenstaande website kan je alles over financiën vinden :)
GWK koersconverter gebruik ik altijd. Wel even rekening houden met of je valuta koopt of verkoopt…
http://www.travelex.com/nl/personal/converter.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat cameraatje is echt super zeg!!
Ik werk elke dag voor mijn werk met professionele camera’s als technisch engineer en ben best wel kritisch en verwend. Heb ook een Gopro HD en een VIO pov helmet cam, beide ook waterdicht. En werk dus dagelijks met Sony PDW-700, PDW-530 en EX-3 camera’s.
Dit kleine en voor wat het te bieden heeft ongelooflijk goedkope cameraatje geeft verbluffende beeldkwaliteit en heeft super goede auto diafragma en white balance!! Ben er best wel verbaasd over! Ook is het echte 1080i HD wat er uit rolt met de HDMI uitgang. Het dingetje weegt ook nog eens niks.
Verder super dat er een losse accu in gaat en niet op z’n Apple met ingebouwde accu. Het ding ondersteunt SDXC formaat kaartjes, dus enorme opslag capaciteit en heb de accu nog maar één keer hoeven opladen, al dagen dingen zitten filmen en de meter staat nog steeds op 100%….
Super bedankt nog!!
Niks mis mee om een oud blok met enorme kilometers glorieus aan zijn eind te laten komen in een cross. Alleen wel zonde van een verder goed blok…
Maar goed, moet iedereen voor zich weten natuurlijk.
Weet dat er net een Kadett GSI seh total loss is gegaan, maar ben bang dat dat blok niet voor een koopje weg gaat…
