Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik heb er nog een staan van de diesel, heeft enkel ander sleepoog, is overigens net zo zeldzaam. Verschil is dat van de 16V koets de torsiestijfheid komt van de tussenbalk zoals hierboven en de radiateurbalk is dan heel slap enkelwandig, dus zonder onderplaat. De balk is niet veel platter aan de achterkant, maar vooral de voorkant. Ook horen er links en rechts beugels bij en de 8V las je zo onder de uiteindes van de langsbalken.
De 16V is eenvoudig na te maken op een zetbank, enkel de vorm bij het sleepoog er in slaan is lastig, maar iets wat past en net zo goed werkt is niet lastig. Je kan de 8V balk ook redelijk makkelijk bewerken dat hij net zo’n soort vorm krijgt, dat heb ik nu gedaan, maar wel met onderplaat voor mijn vierde motorsteun (a la astra g) dan heb je wel wat meer stevigheid nodig natuurlijk.
Ik overweeg nog om de 16V te laten reproduceren, en dan komt voor de vorm die diesel balk goed van pas, dus doe ik nog niet weg. Zoek enkel nog het sleepoog, was ooit ook los leverbaar die plaat met tuit, maar ook nergens meer te vinden inmiddels.
MMDronten verkochten zo’n 4-5 maanden geleden hun laatste 16v radiateurbalk nog voor 149 euro. Stevig prijsje voor een ding ooit 78 euro bij de dealer.
@louwe 16 klepper wrote:
@jethro wrote:
Als NIEUW!!! :wors :wors :wors :thumb
lijkt haast wel mooier dan nieuw
weet niet of ze destijds wel zo stonden te glimmen
in de showroom ;)Ja, verbaas me er weer over hoe diep die glans eigenlijk is. Die wax is echt fenomenaal. Breng het pas als laatste aan, en is zo klaar ook. Dus na het wassen/kleien/polijsten enz enz. Effe wolkje sprayen en vegen met Autoglym microfiber doekje en dan wordt het glad, niet normaal!!
Had hem in 2012 ook hiermee gepoetst en is wel drie jaar zo blijven glimmen ongeveer. Pas vorig jaar voel me op dat het wel weer eens nodig begon te worden. Er is NIKS maar dan ook NIKS wat het op mijn verkrijtte vermoeide oude rode lak zo lang vol houdt.
Kreeg dat spul als sample van onze smeermiddelen vertegenwoordiger… Tis nu op, dus wordt een doosje bestellen voor de volgende keer. Moet helaas altijd wel veel in een keer bij ze kopen, maar vind vast op werk ook wel nuttige toepassingen haha..
Hier trouwens zelfde soort ervaringen:
http://www.scoobynet.com/car-care-380/650235-interflon-wax-spray.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Zou allemaal wel kunnen ook, maar das redelijk makkelijk te controleren. Hoe is de koude accuspanning, en als je start, hoe snel loopt die op en waar landt die? En bij het relais kun je voor de test met koude start eens in de voet de drie dikke contacten verbinden, dan zet je alles hard aan, loopt de pomp gewoon continu. Als het dan wel goed start is deze slecht. Niet meer rijden zo alleen!
Dan gaat hij gewoon ’s avonds te laat naar bed… :jerry
Nee effe voor de volledigheid, na zo’n poging laat je hem staan, om het na werk nog eens te proberen? Of gaat hij daarna toch goed aan en rij je er mee naar je werk?
Zo koud is het de laatste dagen ’s nachts niet geweest, dus temperatuur lijkt dit niet te veroorzaken.
Ruikt heg naar benzine onder de motorkap? Start hij beter met iets gas er op?
Onder de 3000 traag was mijne ook ooit, maar dat is er uit te tunen. Kan aan een hoop liggen. Mijne trekt nu echt als een diesel onderin juist. Originele inlaattraject deed daar een hoop goed aan, maar met een andere inlaat op wat voor manier dan ook is het ook op de rollen weer er in te tunen voor een groot deel. Je zou eens in de mijne moeten rijden zoals die nu is! :shock:
Maakt echt niks uit, niks illegaals aan, zolang je maar de verantwoordelijkheid op je neemt en het laat keuren is het gewoon in orde, al pons je er “pannekoek” in.
En hier:
http://www.opel-problemforum.de/antriebstechnik/obd-aldl-im-vectra-53799.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Blijkbaar kun je in plaats van de gebruikelijke paperclip ook een 10K weerstand pakken om de ECU in ALDL mode te zetten. Met het schema daar kun je ook nog met een paar meer componenten de datastroom in serieel omzetten, en dan kun je er met veel diagnose apparatuur en toepassingen wat mee.
Hier nog een ALDL naar serieel schema:
Bij die 16 pins ALDL is pin 6 in elk geval de data pin, maar weet even niet wat voor soort data daar uit komt, ik neem aan het zelfde als pin E bij de 10 pins ALDL.
Dat is een 16 pins ALDL als ik met niet vergis?
Hier staat er wel eea over:
http://www.auto-fachforum.de/opel-fehlerspeicher-auslesen-obd-1-obd-2-a-t177.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Bruin-gele draad aan massa dan gaat de knippermodus aan, bruine-blauwe draad is de plus voor het MM lampje.
Stotteren met optrekken, ik gok op benzinefilter, die willen wel eens intern los gaan zitten als ze droog komen te staan. Dan heb je gelijk een leuk feestje, injectoren moeten dan gereinigd worden sowieso. Heb dit zelf een keer gehad, filter rammelde ook als een oude hazelnoot. Dan duwt je pomp in een klap al het gefilterde vuil door je injectorrail. Ik koop sindsdien keurig elk jaar een nieuwe filter!
C18NZ is qua onderblok zeker identiek, en ik heb er hier een staan, kan wel laten zien hoe dat geponsd is, maar moet ik wel mijn halve garage voor uitruimen, dus verwacht het niet morgen ofzo. Je kan bij de RDW dan gewoon omkeuren op basis van bovenstaande, als omgebouwde 1.8, want dat doen wel meer mensen.
Ik zou het wel hoe dan ook even met het juiste nr. op kenteken laten zetten bij de RDW, anders ben je technisch onverzekerd. Er is niks fijner voor een verzekeraar dan een geldige reden vinden om niet uit te keren.
Als je oude nou ook een C18NZ is dan kan je eventueel dat nummer overponsen en dat blok in eigen bezit houden tot nader order.
18E en E18NV blokken hebben overigens wel een ander onderblok, hoewel ik betwijfel of ze dat herkennen zou ik voor een C18NZ nummer gaan.
Nee, sedan is als hb, station een kant breed. Heb eventueel nog nieuwe veren liggen mocht je interesse hebben.
Gisteren op de n241, blauwe Kadett E ree me tegemoet waar wegwerkzaamheden waren. Volgens mij vijfdeurs.
Het is en blijft de vraag met wat voor aanpassing dan ook waarmee je winst wil boeken, wat is de zwakste schakel??
Of je verschil merkt hangt daar sterk vanaf, als je andere ‘beperkingen’ in een motor/uitlaat hebt zitten die de prestaties sowieso al beperken dan heeft de beste van de beste inlaat nog geen nut, laat staan lengte variëren.
Interessant, maar dat hangt natuurlijk ook sterk af van de configuratie die de fabrikant kiest, plus dat met het lage gewicht en enorme toerenbereik op een motorfiets de effecten ook groter zullen zijn van het lengteverschil.
De SFI is dat niet hoor, dat is een voorvolumekamer, wat eigenlijk voornamelijk voor geluidsdemping wordt toegepast.
Ja, dat fabrikanten deze constructie ook toepassen in productieauto’s zegt wel wat, want ik dacht eerst dat het enkel nut had op motoren die 14000 toeren lopen in motorfietsen.
Optimaliseren zal op de rollen moeten, daar ontkom je niet aan, en een sessie is waarschijnlijk niet genoeg. Twijfel nog tussen een twee lengtes constructie of verschuifbaar. Denk namelijk dat verschuifbaar niet optimaal is, want het fenomeen kiest harmonischen, dat wil zeggen dat er een optimale resonantie is voor bepaalde toerentallen, en iets korter of iets langer is dan beide nadelig. Je kan dus denk ik beter zoals die motorfietsinlaatjes twee optimale lengtes pakken en daar tussen kiezen, dan het perfecte toerental waarop je omschakelt zo kiezen dat je een zo klein mogelijke ‘bult’ creeert zodat het vermogen en koppel haast niet merkbaar veranderen. Als je daar een spring hebt dan is het niet prettig, net als vaak bij V-tec het geval is, dan kan je alleen maar rammen. Wil dat het goed doseerbaar is, en een voorspelbaar gedrag heeft.
@Boskje wrote:
Vepart. Race producten levert ook een systeem met uitschuifbare kelken.
Moet je dat nog op een bepaalde manier spellen? Ik kan er niks op vinden…
