Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Nauwelijks tijd gehad de laatste tijd, ze zitten er dus nog steeds niet in, maar heb wel wat nieuws… Heb zwarte knipperlichten gekocht, en ben met het afwerken van de achterkant verder gegaan. Heb bij de Gamma van die aluminium verloop moffen gekocht en laat die nou precies om de lamp units heen passen en achter op de originele rubber deksels weer passen! Ideaal dus!
Verder met hoge kwaliteit Loctite kit de boel dicht gekit tegen het glas aan…
@Mr. Bone wrote:
@Vinci wrote:
Overigens ben ik helemaal niet overdreven gezien het feit dat mijn olie er inmiddels zeker al meer dan 10000km in zit! :shock:
Als het er al 10000 km in zit , is het niet te voorzichtig nee.
Dacht dat je het net ververst had.
Maar dan in idd verversen ja.
Ik zelf doe het om de 7 a 8000 km.
Maar ik doe er dan wel mee dragracen, en rij er dus ook niet meer mee dan dat per jaar.
Bij me voormalige daily XE deed ik om de 10 a 15000 km verversenZow, vandaag dus de olie ververst en oeioeioeioei daar was hij aan toe zeg!! Zwart tot op het bot en mijn vermoeden van de laatste tijd dat de motor wat geluiden ging maken met opwarmen en over het geheel meer herrie werd bevestigd, hij loopt nu gewoon…. romig zal ik het maar noemen en stukke stiller en stukke soepeler!!
Ook maar weer het propje uit de dunne slang getrokken en eigenlijk valt het toerental best wel mee! Hij zit echt op 1050-1100 en dat met 4,2mm!! En lopen als een malle nu dus weer, heerlijk!
Hier een hulpstuk:
Nou staat daar de stappenmotor slang nog niet op, maar das verder niet ingewikkeld. (die gaat vanaf de tuit op de SFI bak naar stappenmotor en met een heel kort stukje slang naar de tuot op de onderkant van de inlaat)
Is bij mij echt door die diameter gekomen, als ik het slangetje dan smoor gaat het omlaag… Is op zich niet vreemd, want die aansluiting op de inlaat zit onder de gasklep en in de kleppendeksel zitten de dikke en dunne slang vlak naast mekaar en de dikke zit boven de gasklep. Dus effectief kan de lucht er gewoon langs…..
Misschien heb jij hem iets conservatiever geboord, mijne is 4,2mm… Of jouwe weet er met de stappenmotor iets beters nog van te maken….
Volgens deze winkel zijn ze uitwisselbaar:
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL_WATER_PUMP_-_R1160018N.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Okay, heb de bovenstaande klep besteld. Mij benieuwen of die uberhaupt geschikt is. Hij is namelijk bedoeld voor een aquarium pomp systeem die lucht rond pompt en om dan te voorkomen dat het water in de pomp kan komen, terug dus. Maar kan best zijn dat die afhankelijk is van wat waterdruk aan de ene kant, en enkel op lucht/lucht niet goed reageert….
Met een beetje geluk doet hij dat wel en kan ik de onderste carterventilatie royaal opboren en toch normale stationair toeren behouden…..
Hou jullie op de hoogte!
Ja, ik rij ook veeeeel kleine ritjes, dus ben denk ik niet overdreven voorzichtig als ik zeg dat mijn olie zuurtegraad waarschijnlijk goed mis is inmiddels… :vertag
Vind wat jij er van wilt vinden, wat ik weet is dat als er al meer slijtage is in een motor, en dat is vaak met deze oudere motoren dan komt er nog meer vocht een andere verbrandingsproducten in de olie terecht langs de zuigers en het is wat je zegt met het kanaaltje, wat er niet meer is kun je niet meer terug toveren. Misschien heb je gelijk dat het te voorzichtig is, maar dat beter dan te denken dat het allemaal wel prima is.
Inmiddels heeft een gast van de Engelse AA een meting gedaan aan zijn olie en inderdaad een schrikbarende zuurtegraad gemeten met een dipstick metertje.
Sludge bij korte ritjes is juist een indicatie. Hier ontstaat veeeel meer van bij korte ritjes bij een slecht ventilerende motor.
Overigens ben ik helemaal niet overdreven gezien het feit dat mijn olie er inmiddels zeker al meer dan 10000km in zit! :shock:
Zou de wielranden ook nog even van binnen uit inspecteren. Even binnen panelen los halen en met de zaklamp er goed in schijnen, dan zie je al snel genoeg of dit wel/niet kan blijven zitten….
En aan het voeteind kan ook nogal eens wat ellende zitten, zou ik ook wel even nakijken als ik jou was…
Ik ga ook maar als de sodemieter de olie verversen, want er zal nog wel een hoop zuur in zijn ontstaan van voor de modificatie… :hmmz
Ja precies, maar dat is tijdens gas geven, maar als de gasklep dicht staat is er ook sprake van damp en dan is de enige manier om daar met geforceerde lucht stroom vanaf te komen door het dunne kanaal ONDER de gasklep werkend te hebben…
Maar wat je zegt, die olie wordt als dat dicht zit gewoon door de dikke slang naar buiten gedrukt.
Wat je bij velen ziet is met/zonder catchtankje en met zo’n luchtfiltertje er op, dat trekt dus helemaal geen dampen weg. Heb je binnen 5 minuten een dikke salpeterzuur drap in je carter staan!!
@wim-v6 wrote:
De Dunne slang zorgt er juist voor dat op het moment er VEEL Carterdruk is (stationair, en bij gaslos) er GEEN olie via de dikke slang op de gasklep gespettert word….
Willem
Door het vacuum, maar dat zorgt er dus ook voor dat de carterventilatie effectiever vocht onttrekt lijkt me…? :hmmz
@kiyamizio wrote:
Dus bij jouw gaat die sludge nergens heen met zon filtertje. Normaal verbrand de motor die opnieuw als het op je gasklep komt?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Ja, nou niet helemaal… Wat op je gasklep komt is uit de dikke slang en dat is gewoon olie. Die sludge is een beetje creme kleurige dikkere drap. Die drijft op olie, maar ontstaat op allerlei plekken, meeste in het carter. Het is alleen een symptoom van een veel groter probleem en dat is degradatie van de olie. Verhoging van zuurtegraad, dus vreet metaal aan, maar het vocht alleen al zorgt voor corrosie.
Met dat filtertje en de dunne slang afgedopt zal er nog steeds wel een deel van het vocht uittreden, maar dan puur door overdruk. Het lijkt mij dat dit proces een stuk effectiever wordt gemaakt door het vacuum van de dunne slang bij stationair draaien. Bedenk je dat de dunne slang ONDER de gasklep uitkomt. Bij een dichte gasklep wordt dus in het ritme van de bewegende cylinders vacuum gezogen aan die dunne slang en dat trekt echt wel een hoop meer uit die carterventilatie en verlaagd dus effectief het olie vocht gehalte…. :vertag
Kennelijk trekt dat het vocht er wel beter uit ja. Ik breek er ook nog steeds mijn kop over hoor, maar het vochtgehalte in je olie is de bepalende factor voor de slijtage en het wanneer je het moet gaan vervangen. Is dus niet iets om licht over te denken. Als je een beetje van scheikunde weet dan weet je dat bij verbranding een hoop vocht vrij komt, nou is het bij elke motor van vele factoren afhankelijk hoeveel daar van in de olie terecht komt. Hangt ook nog van de omstandigheden af, want vooral bij koud weer wordt er enorm veel vocht in de olie gedumpt. Heeft ook met condensatie temaken.
Hoe meer je van dat vocht weg trekt uit de olie hoe beter…
Lees hier meer over alles wat met olie te maken heeft:
http://www.carbibles.com/engineoil_bible_pg2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;En even een interessante quote er uit:
“So how often should I change my oil?
You can never change your engine oil too frequently. The more you do it, the longer the engine will last. The whole debate about exactly when you change your oil is somewhat of a grey area. Manufacturers tell you every 10,000 miles or so. Your mate with a classic car tells you every 3,000 miles. Ole’ Bob with the bad breath who drives a truck tells you he’s never once changed the oil in his ve-hickle. Fact is, large quantities of water are produced by the normal combustion process and, depending on engine wear, some of it gets into the crank case. If you have a good crank case breathing system it gets removed from there PDFQ, but even so, in cold weather a lot of condensation will take place. This is bad enough in itself, since water is not noted for its lubrication qualities in an engine, but even worse, that water dissolves any nitrates formed during the combustion process. If my memory of chemistry serves me right, that leaves you with a mixture of Nitric (HNO3) and Nitrous (HNO2) acid circulating round your engine! So not only do you suffer a high rate of wear at start-up and when the engine is cold, you suffer a high rate of subsequent corrosion during normal running or even when stationary.
The point I’m trying to make is that the optimum time for changing oil ought to be related to a number of factors, of which distance travelled is probably one of the least important in most cases. Here is my selection in rough order of importance:1. Number of cold starts (more condensation in a cold engine)
2. Ambient temperature (how long before warm enough to stop serious condensation)
3. Effectiveness of crank case scavenging (more of that anon)
4. State of wear of the engine (piston blow-by multiplies the problem)
5. Accuracy of carburation during warm-up period (extra gook produced)
6. Distance travelled (well, lets get that one out of the way)If you were clever (or anal) enough, you could probably come up with a really clever formula incorporating all those factors. However, I would give 1, 2, and 3 equal top weighting. Items 1 to 3 have to be taken together since a given number of “cold” starts in the Dakar in summer is not the same as an equal number conducted in Fargo in January. The effect in either case will be modified by how much gas gets past the pistons. What we are really after is the severity and duration of the initial condensation period. All other things being equal, that will give you how much condensate will be produced and I would suggest that more than anything else determines when the oil should be dumped.
Read more: http://www.carbibles.com/engineoil_bible_pg2.html#ixzz1niUkQwcb” onclick=”window.open(this.href);return false;”
Ja, maar met de gasklep dicht heb je een vacuum effect van de dunne slang, en zonder dus niet…
Die is dus vrij effectief, hoewel dat pas zo is als hij iets opgeboord is… Origineel dus niet!
Zo blijkt dat dus inderdaad te zitten, ik kan Wim niet tegen spreken gezien de feiten die ik bij mijn motor voor ogen zie….
Kennelijk kan de motor inwendig het vocht dan dus niet goed kwijt en ontstaat er sludge in het carter… Eigenlijk best logisch, die ventilatie zit er niet voor niks….
Ja precies nooit afdoppen! Dit is bij je blok het hoogste punt, dus werkt perfect om dat goed continue te ontluchten. Je zou ’s winters ook beter de gasklepverwarming in ere kunnen houden, maar ’s zomers kun je die eigenlijk beter gelijk naar het expansievat laten gaan….
Bij veel motoren zit dit hele spul ook verstopt, zo ook bij die van mij tot voorkort, daarom had ik dat koppelingetje in de blauwe cirkel bij mij vervangen…. Krijg je namelijk onherroepelijk koelproblemen mee….
Die van mij had ik nét vernieuwd en gelijk al bijna dicht. Had hem er af geschroefd en kon er net een speld in kwijt. Heb de mijne wel erg royaal opgeboord hoor, misschien iets té. 4,2mm om precies te zijn.
Ik zou er 2,5 à 3mm doorheen boren, maar pas op dat er geen slijpsel in je inlaat komt!! Zou hem er even netjes uit draaien….
Dat zijn erg nette waardes!! Mijne deed met de laatste APK (met alreeds ‘normale’ toeren, papierprop was APK ervoor) 0,7%…. Viel voor een auto uit ’87 wel nog binnen de marges zeiden ze…
Mijne is ook zonder kat met lambda….
@wim-v6 wrote:
Mijn C20XE draaide 1100 toeren warm, maar wel keurig!!! ging prima…
Willem
En hoe deed de uitstoot het? CO meting? Daar ben ik nog het meest benieuwd naar…. En had dat ding een KAT of niet? Lambda?
Mijn APK garage heeft me al eerder gebeld dat mijn auto toch echt onder de 1000 moest lopen voor de meting. Had toen een lek, ben er naar toe gegaan en kreeg goedkeur er op door de inlaat te smoren met een prop papier….
