Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ben er zelf getuige van geweest dat mijn ECU naar de haaien ging door dat de accu los werd gekoppeld met draaiende motor. NIET DOEN inderdaad!
Programmerbaar ja, maar wat hier precies standaard in zit? Moet je een kenner voor hebben die dit wel vaker programmeert, zoals Miruni of Jvv meen ik…. Of even informeren bij Klasen motorsport ofzo….
Ja, zitten maar vier M6 boutjes in op de scharnieren. Dopje 10…
Inderdaad met 2 man is het handigst, hoewel ik het ook wel in mijn eentje doe…
Klopt, het CV motortje is een speciaal modelletje voor een achterklep, dan zit er een soort haakje aan wat door een gaatje steekt zodat je de knop niet kan indrukken. Als de klep geshaved is heb je deze helemaal niet nodig want er zit dan uberhaupt geen knopje. Verder gaat ontgrendelen gewoon op een trekstang en daar kun je ongetwijfeld een CV motortje aan vast schroeven met zo’n universeel blokje. Alleen moet je die niet met de deuren mee laten gaan anders ontgrendelt de klep met het bedienen van de deuren.
Je zal vrij eenvoudig een schakelaar kunnen maken op de dash met R/C tijdsvertraging om te ontgrendelen van binnen uit. Of je CV remote moet evt. nog functies extra hebben zodat je afzonderlijk op een knopje kan drukken voor de achterklep.
Ik vind het altijd een beetje een risico dat hij per ongeluk onderweg open klikt als je er per ongeluk op drukt. Of van te voren en het niet direct in de gaten hebt. Helemaal als je hem zo bouwt dat hij ook vanzelf geheel opent. Wel wijs! king:
@The Undertaker wrote:
Moet je dan iedere keer je kop vlakken?
Als je het goed wilt doen wel ja, de oppervlakte van de kop moet voor originele pakkingen een ruwe afwerking krijgen en voor bijv. Cometic/metalen pakkingen moet hij juist vrij glad gepolijst worden. Anders krijg je onherroepelijk lekkerij.
Dit alles van het Engelse forum gehaald, zelf verder geen ervaring mee ofzo…
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/497543-help-c20let-cometic-gasket-failure-after-only-3000miles.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit filmpje laat heel goed zien hoe mijn blok meer en meer begon te klinken:
[youtube:3liko5ej]http://www.youtube.com/watch?v=XesMGsMSnvU[/youtube:3liko5ej]
Dus het zullen beslist wel krukas en/of drijfstanglagers zijn geweest bij mijn andere blok. Ik ga hem zo ophalen, en dan zal ik nog eens even voelen of er speling op zit ook…
Zou er gewoon G11 in gooien, dat is de blauwe vloeistof (meestal) en de goedkoopste. Alle andere vloeistoffen zijn meer voor motoren met een hoop plastic delen en bij Opels is het meeste van metaal….
G12, G12+ en G13 zijn geel of rood meestal en zijn veel duurder en zijn niet onderling mengbaar!
@*Jurgen* wrote:
Ben een weekend weg geweest dus even niet kunnen reageren ;)
@Vinci wrote:
Geen idee wat je al aan de bedrading hebt gecheckt of wat je kennis niveau is van electronica, maar heb je toevallig niet ledjes in je tellerbak gezet ofzo? Hoewel dit niet verklaart dat de dynamo’s het in eerste instantie wel goed doen en 14,4V meten, het accu controle lampje in je dash bepaalt de laadstroom die de dynamo levert bij veel oudere auto’s. Da’s dus wel iets om even goed te controleren! Dat lampje moet minstens 3 watt zijn!
Electronica is niet mijn sterkste kant helaas. Ik heb echter geen ledjes of andere poespas erin, hoort er niet in vind ik ;) Originele tellerbak zit er ook nog in. Enige wat ik heb is een subwoofer met versterker. De radio verliest wel regelmatig zijn stroom, of hij ploft onder het rijden een keer uit of hij is niet aan te krijgen als ik bijvoorbeeld ’s ochtends of na m’n werk in de auto stap. Zo ineens kan ik m wel aandrukken en doet ie het weer een tijdje maar alle zenders is ie wel kwijt.
En als je hem op contact hebt staan, brandt het lampje dan wel??
Er kunnen hooguit te hoge spanningen gaan staan in de dynamo zelf omdat hij onbelast draait, maar er zit nog een spannings regulator op ook. Er is geen sprake van een stroomkring als de massa los ligt, dus zulke gekke dingen zouden er niet moeten gebeuren als je het mij vraagt….
Bedrading ziet er ook uit als te dik voor een BC, meer iets wat nog een boom verbindt. Hoe zit het met benzinepomp relais, zit er een relais voet al voor aan die boom??
Helaas is de bedrading iets te vies om kleuren goed te herkennen, maar het lijkt er op dat er rood/blauw zowel dik als dun in voorkomt. Dat zou heel goed dus voor een pomp relais kunnen zijn… En aangezien een Vec A de pomp volgens mij intern heeft kan het heel goed dat daar een apart boompje nog voor ligt ín de auto…
@wim-v6 wrote:
Slechte massa verbindingen, dan verbrand die levend..
Willem
Mijn dynamo heeft in het begin zonder massa draad gezeten en heb nu na bijna vier jaar nog dezelfde… :hmmz
Lijkt er op dat daarmee nog een kabelboom werd verbonden. Zo te zien zit er benzinepomp relais bedrading in. Kan iets geweest zijn voor naar binnen in de auto. Of misschien naar een relais kast??
Herken het verder niet in elk geval. :???:
Geen idee wat je al aan de bedrading hebt gecheckt of wat je kennis niveau is van electronica, maar heb je toevallig niet ledjes in je tellerbak gezet ofzo? Hoewel dit niet verklaart dat de dynamo’s het in eerste instantie wel goed doen en 14,4V meten, het accu controle lampje in je dash bepaalt de laadstroom die de dynamo levert bij veel oudere auto’s. Da’s dus wel iets om even goed te controleren! Dat lampje moet minstens 3 watt zijn!
Ook geschikt denk ik en nog amper op geboden:
http://www.ebay.de/itm/Golf-1-G60-Golf-2-16V-G60-VR6-BREMSKRAFTREGLER-BREMSDRUCKMINDERER-orig-ATE-3-35-/130701038714?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6e63947a” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zie hier originele:
http://www.ebay.de/itm/3-20-Bremsdruckminderer-BDM-Kadett-GSI-16v-c20xe-c20let-opel-astra-corsa-vectra-/150821304210?pt=DE_Autoteile&hash=item231da67792″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://link.marktplaats.nl/555293163″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik vraag me eigenlijk af of je niet gewoon een 3/40 begrenzer kunt pakken en die op de uitgang splitten om een 3/20 verhouding te krijgen…
Maar er staan zat van die dingen op Ebay.de ook, als niemand ze hier heeft liggen… Even zoeken op bremsdruckminderer of bremsdruckregler. Succes! :thumb
Hey Andre, je kan ook begrenzers van een Peugeot 205 GTI pakken, en vele andere auto’s met schijven achter en geen ABS. Al die auto’s kregen die zelfde begrenzers, hooguit een andere wartel, maar da’s een kwestie van even warteltje wisselen en randje velsen. Moet voor iemand van jouw kaliber geen probleem zijn denk ik! :vertag
Ander blok ligt er in…
En realiseer me eigenlijk nu pas dat mijn andere blok nooit echt lekker gelopen heeft. Wel power en mooi stationair, maar het blok wat er nu in ligt maakt een heel ander geluid. Ik hoor nu alleen nog maar uitlaat en dat knetterende geluid is er nu een beetje uit. Die andere klonk meer en meer als een diesel en begon steeds meer te tikken ondanks nieuwe klepstoters.
Het was twee en een halve dag volop ploeteren in mijn eentje, liters zweet en veel spierpijn verder… maar het was het waard.
Ook een andere bak gelijk er onder gelegd, een F18+. Dat rijdt ook veel beter, verder nieuwe koppeling, nieuwe keerringen overal er op enz. Even alles weer mooi opgefrist.
Plaatje:
Degene die dit doet krijgt op alles korting omdat hij een pro is en er zeer veel doet, dus koopt van die zuigers niet eentje, maar een hele doos.
Verder is hij nog student en doet dit in de vrije tijd in het revisiebedrijf waar hij ook een baantje heeft. Is dus echt een liefhebbers klusje voor een vriendenprijs. Heb blokken gezien die hij gedaan heeft en ziet er puik uit en loopt ook als een zonnetje.
Heb overigens vandaag de motor die ik bij hem vandaan heb (uit sloper) in mijn Kadett gezet en mijn god wat loopt dat ding lekker!! Mijn blok is echt gewoon nooit 100% geweest. Dit blok maakt zo’n veel soepeler geluid!!
Mooi systeem dat hot spark, ziet er naar uit dat het gewoon met mosfets de bobine aanstuurt zoals een ontstekingsmodule op een C20XE. Daar gaat dan een lage stroom signaaltje op en dat wordt dus verzorgd door een hall sensor of spoeltje met magneetje wat dan in de plaats van de contactpuntjes wordt gemonteerd. Met een magneetje en spoeltje moet je wel een condensatortje en diode gebruiken en dan kun je daar een blokgolf van maken en zo keihard mosfets laten schakelen die de stroom verzorgen in de primaire spoel van de bobine. Hall elementje is wel het mooist, want dan heb je geen magneet nodig waar rotzooi aan kan blijven plakken, een Hall element werkt al door er gewoon ijzer langs te bewegen.
Nul slijtage geeft dat en schakelt inderdaad super snel!
Heb een adresje gevonden van iemand die volgens mij zeer voordelig en goed een C20XE kan reviseren, met garantie en alles zo’n beetje nieuw…
c20xeparts.nl
Vraagt tussen 1500 en 2000 euro en dan heb je nieuwe zuigers op overmaat er in geboord, krukas geslepen gebalanceerd en alle lagers nieuw, nieuwe bouten, kop volledig gereviseerd, nieuwe oliepomp enz. enz….vele opties mogelijk….
Ik ga daar morgen avond langs en een blok voor tijdelijk ophalen met F18+ bak en dan kan mijn eigen blok als ik wat centjes gespaard heb die kant op. Doe dat toch liever dan dat ik zelf ga zitten prutsen en een paar centen bespaar misschien, maar op de blaren kan gaan zitten als het niet goed gedaan is. Mijn ervaring is dat iemand die dit al vaker gedaan heeft het toch altijd nét iets beter doet….
