Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Moet lukken die fans, zit nog binnen de tolerantie van je zekering en bedrading als het net is als bij de Kadett (ga ik wel vanuit, kijk anders even in het schema) Anders even +trekken naar fan, afgezekerd en direct van de accu en dan op de thermoswitch massa laten maken zo direct mogelijk.
Ik vond de 82 thermostaat niet zo’n verbetering. Mijn huidige XE blijft er de hele tijd veel te koud bij. Heb er weer een 92 graden modelletje in gezet. Heb die thermostaat nog als je wilt, is nog vrijwel nieuw… 15 euro mag je hem overnemen….
Of:
http://www.ebay.de/itm/TUNING-Thermostat-Opel-2-0-16V-C20XE-C20LET-82-C-GRAD-Calibra-Astra-Kadett-GSI-/160787526260?pt=DE_Autoteile&hash=item256faef274″ onclick=”window.open(this.href);return false;Eerst maar eens dat gat bij het voeteind er uit slijpen (is niet dragend) en er onder kijken. Als hij daar ook volledig rot is dan ben je wel aan de beurt. Mijne zag er qua bodem nog lang niet zo krokant uit als die van jou en schrok wel van wat er onder zat eigenlijk. Ga het binnenkort vervangen, op Ebay verkopen ze er nog origineel plaatwerk voor en dat is op zich niet extreem duur. Het herstellen is wel een flinke klus. Als alternatief kun je er een plaat in lassen, afhankelijk ook van hoe erg het al is… Goed adres om het uit te besteden is:
http://www.autoromijn.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;Heeft een vriend van mij net zijn dorpel laten doen, en grote beurt en viel nog qua kosten binnen de perken. En wordt het wel goed gedaan….
Zijn veel Duitse namen voor subframe zeg… Achsträger, Achskörper, Achsrahmen, Achskurper, Hilfsrahmen, Motorträger….
Maakt het zoeken naar projecten met foto’s er niet makkelijker op…
Is dus wel degelijk al gedaan!!
http://www.kadett-forum.de/archive/39789/thread.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Alleen maar met de radio zou ik haast aan een defect denken, want CD’s speel je uit de zelfde machine neem ik aan en dat is wel ‘stil’??
Zoals je omschrijft dat het bekabeld is heb ik ook sterk mijn bedenkingen over, maar als je er met alle bronnen behalve radio geen last van hebt dan heb je hier ‘geluk’ mee gehad zullen we maar zeggen.
Het is namelijk niet altijd zo dat een aardlus storing op pikt, je kan er zogezegd mazzel mee hebben. Er moet een electromagnetisch signaal aanwezig zijn (zoals van ontsteking of dynamo, in de huiskamer vaak 50hz brom van strooiveld van transformatoren) en zo niet dan is de ‘potentiele’ aardlus gewoon stil…. Aardlussen ontstaan of wel omdat de aarde via een enorme omweg zichzelf weer ‘via de achterdeur’ vindt, of omdat er uit ondeskundigheid op meerdere punten ‘massa wordt gemaakt’ binnen één stroomkring of signaalweg.
Als je er met een beetje verstand van electriciteit naar kijkt nog zonder kennis van het fenomeen dan moet je het zo zien. In een situatie als een auto geluidsinstallatie is de meest gevoelige plek voor een aardlus de lijnsignalen die nog de eindversterker in moeten gaan. Elk beetje brom/ruis/storing wat daar op terecht komt wordt namelijk nog sterk uitvergroot door de eindversterker. Dat bijna onmeetbare brommetje wordt dan ineens een heuse brom. Kabels die naar speakers lopen bijvoorbeeld (al zouden ze naar een actieve schakeling lopen) zullen met de zelfde opgepikte stoor signalen niks doen. Hier is dit dus geen probleem.
De ‘lus’ is letterlijk een lus. De versterker heeft voedingsspanning in een auto van 12V en bij veel versterkers (zoals de interne in een autoradio) is de lijn ingang massa hard verbonden met de voedings massa (chassis). Heeft de bron (CD/radio etc.) nou ook die zelfde 12V en dus de zelfde massa en verbind je vervolgens de uitgang daarvan aan de ingang van die versterker dan heb je dus die lus tepakken. Daarom is het dan vaak ineens wel stil als je de boel los trekt. Het zou ook stil worden als je de bron OF de versterker vanaf een aparte accu zou voeden omdat ook dan de twee massa’s ‘losgetrokken’ van elkaar zijn. Het maakt niet uit waar de ‘lus’ dus verbroken wordt. De lus is namelijk gewoon een spoel, een inductie en dat werkt exact als een microfoon en pikt dus vanalles op als een soort antenne en aangezien de massa de ‘referentie’ (‘ondergrond’) is voor het signaal zal alles aan storing keihard op het signaal zelf terug komen.
Een écht mooie installatie in de auto gebruikt dus een geavanceerde voeding voor de eindversterker die ‘geïsoleerd’ is. Zo’n schakeling maakt ook nog eerst een hogere spanning van de 12V, net als zo’n 230V converter, en gebruikt daar een transformator voor. De 12V wordt eerst een wisselspanning gemaakt zoals wat er thuis uit het stopcontact komt, maar dan niet 50hz, maar meestal iets van 30Khz, ruim boven de audio frequenties. Die hogere frequentie heeft ook nog als voordeel dat met een zeer kleine transformator heel veel vermogen geleverd kan worden en het komt ook het rendement nog sterk ten goede. Die wisselspanning komt dus ook weer uit de transformator in een hogere spanning, afhankelijk van hoe de wikkelverhouding is van de transformator. Verder is deze voeding identiek aan wat er in zo ongeveer elke lichtnet voeding zit.
Dit soort versterkers zijn dus én uiterst krachtig, ondanks de lage 12V voedingsspanning, én geisoleerd al in de voeding, wat aardlussen volledig elimineert.
Simpel te testen of jouw versterker aan dit principe voldoet, even checken of de rand van de tulp stekkers verbonden staat met de behuizing en vooral de massa van de 12V ingang! Dit kan eenvoudig gemeten worden met een multimetertje van twee knaken bij de gamma vandaan, even op de stand zetten dat hij piept als je de twee meetpennen tegen elkaar houdt….
Aardlussen te lijf gaan door alleen maar betere bekabeling en betere afscherming is dus niet altijd de oplossing, vaker niet dan wel eigenlijk. Daarom is het toch altijd het beste om eerst te kijken wat er nou echt aan de hand is in plaats van lukraak voor veel geld allerlei kabels aan te schaffen. Ik zeg dit in de hoop om teleurstellingen te voorkomen.
Uitgebreid verhaal, hoop dat jij en evt. anderen het snappen allemaal en er ook wat aan hebt.
90423396
Roose in Engeland kan ze evt. ook hagelnieuw leveren, ook in origineel mat zwart. Kost alleen wel meer dan glanzend zwart bij ze. Origineel zal er ook nog wel zijn hoor, en vast nog wel goedkoper, maar ligt vaak al wel erg lang ergens op de plank.. Alleen met deze slang is dat niet zo kritisch, komt geen gigantische druk op, moet alleen tegen olie kunnen, is dus wel speciaal soort rubber…
Hee, da’s wel interessant, want ik moet toch nog een keer ongeveer jouw kant op om deuren op te halen bij mijn spuiter… Stuur je wel even PM…
P.S. heb jij perslucht? Dan kan ik evt een plasmasnijder meenemen namelijk, gaat wat makkelijker dan slijpen…
Hahah, ja die Andre weet ook altijd wel hoe het moet. :thumb
En blij dat het voor jou ook werkte Frenkie! Wat ik al zei heb het inmiddels al vele malen zo gedaan en er gaat niks van stuk en werkt altijd… Heb het na het stuk slaan van een stuurkogel een keer uit nood bedacht, ook na het krom buigen van wat dingen er tussen steken en er niet bij kunnen om op te slaan. Was toen ook verbaasd van het gemak waarmee het los ging. Wel even oppassen, want er staat wat spanning op natuurlijk, je moet er niet met je hoofd vlak boven hangen ofzo…
En met een stabistang ontdekte ik dat mijn krik er niet meer zo goed plek voor had, dus maar even de stangetjes aan beide kanten los gemaakt en de stabistang omhoog gedaan, dan lukt het wel…
Heb met fuseetrekkers ook wel eens schroefdraad vernaggeld, doe ik dus liever ook niet meer.
Op het Engelse Kadett forum waren mensen zich nogal zorgen aan het maken over slijtage op de homokineten van het constant onder een hoek staan door de caster onderaan te vergroten, maar er zijn ook concentrische toplagers te koop:
http://www.mitchellmotorsports.co.uk/vauxhall-astra-mk2-16v-adjustable-eccentric-top-mount-961-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;Alleen zie ik nergens staan of die voor de standaard veerpoten bruikbaar zijn of dat je die alleen met een schroefset mag monteren…
Weet iemand dit??
Denk dat je met een kortere slag (andere krukas) en langere drijfstangen wellicht nog wel aan hogere toeren kan, maar vraag me inderdaad af of dat wel zin heeft…
Blijkbaar is een beetje extra camber en wat meer positieve caster precies wat een Kadett heel goed kan gebruiken. Zit toch te denken nog een stap verder te gaan als toch de hele rotzooi aangepast gaat worden, dan misschien hier ook wat aan doen…
http://passionford.com/forum/restorations-rebuilds-and-projects/112662-astra-gte-turbo-track-car-6.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Wat mooi is aan wat meer caster is dat de sporing rechtuit eigenlijk onaangetast blijft, alleen in de bocht krijg je eigenlijk hetzelfde effect als meer negatieve camber, waardoor er dus veel meer grip ontstaat. Bij de Kadett staan de veerpoten eigenlijk veel te recht op…
Hmm, deze advertentie geeft aan dat ze voor alle modellen zijn, inclusief de 16v:
http://www.ebay.de/itm/Lenker-Radaufhangung-OPEL-KADETT-E-D-E-GSI-16V-N-S-VA-/310396621082?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel|Model%3AKadett+E+Caravan&hash=item484514911a” onclick=”window.open(this.href);return false;Zullen dan toch wel gelijk zijn. Op die Ebay Opelclassicparts winkel wel vaker gezien dat ze hun onderdelen omschrijven alsof het maar op één enkel of een paar modellen past, terwijl het ook voor meer of zelfs alle past. Waarschijnlijk gewoon omdat het originele delen zijn en Opel en apart partnummer hanteerde voor specifieke modellen… Net als de C20NE lambdasonde en C20XE die zijn ook gewoon het zelfde ondanks een verschillend nummer…
@Sebbe GSI wrote:
Ik gebruik altijd een steen beitel die past precies tussen de homokneet en de foseekogel 2 tikken er op en hij is los nog nooit een vernield er mee en heb er al heeeeel wat los gehaald.
Groeten bas
Ik geloof dat dat ook wel heel goed werkt ja, geeft zowel een beetje zijdelingse klap als naar beneden… :thumbup
Amazing how it shines in those pictures, what polish are you using! :shock:
Keep the pics coming!! :kewlpics
DE grote fout die de meesten maken is te denken dat die stift in de fuseekogel er recht uit geramd of gewrikt moet worden, zelfde met stuurkogels. Maar dan ram je de hele boel alleen maar aan stront….
Voor de fuseekogel, wat ALTIJD werkt is de krik uit de kofferbak op de draagarm zetten en onder de veerpoot, ietsje opdraaien en een ZIJWAARDSE ram tegen het huisje van de fuseekogel geven… Werkt bij mij tot nu toe ALTIJD. Het is alleen wat lastiger bij Kadetts met een stabistang….
Bij stuurkogels zelfde idee, maar dan een stootijzertje of een stevige balk er tussen, beetje op leunen en dan de zelfde ZIJWAARDSE klap. Hoeft allemaal helemaal niet met veel kracht en gij zult ontdekken….
@kadett4x4 wrote:
ik zou me er niet zo druk over maken.
ik heb zelf de orginele van een 1.3 nog, en heb die van een 16v er langs gehad.
heb er geen verschil in kunnen ontdekken.
volgens mij is het gewoon geld klopperij, om dat het over een 16v gaat.groeten.
Okay, ja in Engeland zeiden ze al dat de draagarm zelf wel identiek was maar misschien de fuseekogel anders zou zijn. (langer?) Heb wel eens gelezen (in een boek!) dat de GSI een andere spoorbreedte ook heeft… Misschien net als de Astra maar een paar millimeter per kant, dat zie je natuurlijk niet zo snel…
En geldklopperij zou ik nog kunnen geloven als de GSI 16v pootjes nog te koop waren, maar zie ze zo snel nergens aangeboden…
Ik overweeg even alle ins en outs voordat ik aan het lassen begin aan het onderstel en onderkant schutbord, want wie weet is het helemaal zo gek nog niet om er een compleet Astra subframe onder te zetten en een beetje extra camber te creeren voor het betere bochten werk. En wellicht kan ik ook een klein beetje positieve caster geven aangezien de Kadett pootjes wel erg recht op staan. Dit werd door diverse race goeroes al lang geleden aangeraden voor de Kadett… Veel Mercedes modellen hebben dat ook, soms zelfs achterlijk veel negatief caster, waardoor de wielen echt in de bocht ‘plooien’ en je er rete hard doorheen kan trekken…
@opelpower89 wrote:
1800 is normaal t zelfde als gsi dacht ik
Nee, zie het lijstje onder deze advertentie van drie pagina’s lang. Alle modellen gebruiken dezelfde behalve de GSI 16V….
http://www.ebay.de/itm/2x-QUERLENKER-LENKER-OPEL-KADETT-E-CC-VORNE-RECHTS-LINKS-UNTEN-/280913898339?pt=DE_Autoteile&hash=item4167c5eb63″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Tuurlijk bouw ik die dingen nog, stuur maar een PM berichtje….
De bouwtekening? Nou die is eigenlijk al vrijgegeven in het schema van de C20XE, alleen heb ik er nog wat dingetjes aan toe gevoegd om de boel extra te beveiligen en extra stevig te zijn voor betere duurzaamheid. Zoals modernere relais met extra sterke contacten, die minder dan de helft aan stroom nodig hebben om te schakelen. En een automatisch herstellende zekering naar de pomp toe, en diodes die de ECU beveiligen tegen inductie pieken uit de relais spoelen, controle ledjes om te zien of de boel wel schakelt en dus spanning krijgt. (zijn leds die van rood naar groen verkleuren)
Kost me een avondje solderen en een bakje onderdeeltjes. Voor drie tientjes wisselen ze van eigenaar… (en da’s een prijsje waar niet of nauwelijks winst in zit eigenlijk)
Die relais zijn ook gewoon rommel, beste is er twee gescheiden relais voor te pakken aangezien het een dubbel relais in één is en daarom veels te warm wordt. Niet voor niks na die tijd veranderd….
Ik heb al een hele hoop relais gemaakt die in de zelfde voet passen, voornamelijk voor mensen in Engeland. Dan ben je ook voor altijd van het gezeik verlost.
Enkele voorbeelden:
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/488898-c20xe-fuel-problems.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/502335-c20let-xe-fuel-pump-relays.html” onclick=”window.open(this.href);return false;[youtube:281idbdt]http://www.youtube.com/watch?v=0IOJ_W6gtzE[/youtube:281idbdt]
