Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Wesley_Rallykadett wrote:
ik bedoel natuurlijk de c20xe buis aanpassen.
wat is de motorcode van die diesel dan?
heeft deze dan een hele korte bocht?groeten
Zou ik niet doen omdat de buisdiameter dan dunner is dan de pomp origineel heeft.
Volgens mij is de motorcode 17D ofzo, maar als ik met niet vergis staat het partnummer een paar posts terug zoals opgegeven door Artaparts. Die buis is vrij recht toe recht aan met twee 90 graden bochtjes….
Hier:
Dit is hoe ik de mijne heb gelast van een ZLET buis:
Hier is hij nog niet helemaal af, nog een gat mist in die lip halverwege en op het gaasfilter heb ik die beugeltjes er nog af gehaald.
Klinkt ook niet logisch, als het binnenste ventieltje echt goed sluit dan mol je het alleen maar met gereedschap er op lijkt mij. Of er moet een overdruk functie op zitten, maar lijkt me sterk…
Ik zou het je niet kunnen vertellen, het zou goed kunnen. Die veerdruk die je voelt komt van de veer in het binnenste kamertje, dus kan goed zijn dat als je ze kunt indrukken dat het ventieltje daar in niet helemaal goed meer sluit.
Klepstoters bestaan eigenlijk uit drie zuigertjes. Dat binnenwerkje wat je kunt induwen heeft intern nog een heel klein zuigertje namelijk. Die zit alleen met een borging vast die je niet zomaar los kunt maken. En er zit een ventiel in wat werkt met een kogeltje en een veertje. Daardoor kan de olie er in, maar eigenlijk niet zomaar weer er uit.
Ik heb kort geleden namelijk ook op het punt gestaan om ze te vervangen en had nog 16 gebruikte liggen. Zo heb ik er eens even eentje helemaal uit elkaar gehaald om te zien hoe het in elkaar zit.
Naar mijn mening is het best snel gebeurt dat ze vervuilen en kan het vuil uit het binnenste kamertje net als de olie eigenlijk nog amper er uit.
Als je nieuwe koopt krijg je ze ook voorgevuld met olie, wat volgens mij ook best belangrijk is om ze gelijk goed te laten functioneren.
Als je motor verder in goede staat is en de olie dus niet al te snel vervuilt zou ik nieuwe stoters kopen persoonlijk, en dan wel van INA. Als de motor al flinke slijtage heeft en olie snel zwart dan vraag ik me af of dat de moeite waard is en kun je ze beter laten voor wat het is, even in een badje diesel leggen een nachtje oid en beter nog de binnenwerkjes er even uit, schoonmaken en voorgevuld weer terug zetten.
Originele XE aanzuigbuis gaat never nooit passen. En zo te horen heb je het makkelijk, zou gewoon die diesel aanzuigbuis nemen en inkorten dan….
Och, zou kunnen dat het betrekking had op roestige randen, maar sommige merken polyurethaan adhesives voor autoruiten hebben ook een primer in de productlijn zitten…..
Volgens mij is snel werken het belangrijkst, staat veelal in de beschrijvingen dat het binnen 5 minuten na aanbrengen van de kit er op moet zitten. Dat lijkt lang, maar dat is het echt niet!!
En er zou een speciale tuit gebruikt moeten worden wat de kitrand als een soort puntje omhoog doet steken, wat er beter voor zou moeten zorgen dat het lekvrij er op komt.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/09/80″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Mijn eerste auto was een Ford Granada station, heerlijk comfortabele auto, stuurde licht (te licht eigenlijk), ree zelfs nog zonder vast te komen over vers omgeploegde akkers heen en had ruimte voor mijn bijna 2 meter en een meiske om achterin te kunnen ‘slapen’ ( ;))
Ding leek wel op een begraveniswagen, mijn toenmalige vriendin had een Ierse vader die hem dan ook altijd ‘The herse’ noemde…
Ondanks de 2.8 liter was hij niet vooruit te branden, tot we in Belgïe destijds nog een keer geloode benzine konden kopen, ree er op de gebruikelijke manier met pedaal op de vloer weer mee de snelweg op en schrok me ineens een hoedje toen de teller 180 aanwees! Normaliter met 98 en loodvervanger kreeg je hem op de teller echt de 140 niet voorbij….
Om in tegenstelling tot sommige anderen verder niet op Ford af te geven zal ik het niet gaan hebben over de waslijst aan mankementen aan die auto, we praten immers over een beestje uit een heel andere tijd. Moet wel toegeven ook door ervaring met fords van mensen in mijn omgeving dat het meestal geen vlekkeloos bestaan is…. En dan druk ik me zacht uit dus! (schoon pa/ma heeft net de 2 jaar oude Cmax ingeruild, buurman heeft een courier, vriend had een escort bestelwagentje, schoonma eerder een Ka….)
Ik heb het niet zonder reden gelaten bij de Granada….
Zo, even lekker door het topic heen gelezen Patrick, mooi werk!
Hier dan ook nog even het stukje wat ik in mijn topic had gepost, want het is immers de Champion in kwestie hier!
Ovaal gat:
Afstand aan het meten:
En dan kom je dus hier uit bij een 8V schutbord:
Niet moeilijk aan te passen, maar erg vervelend als alles er al in zit en zeker als het al gespoten is!!
En een plaatje voor het overzicht:
Als de ruit verder nog goed is gewoon er uit snijden en er weer in kitten. Wel even de benodigde tools lenen/kopen. Je hebt er speciale mesjes voor, ruitenkit is makkelijk verkrijgbaar, meen dat je het ook moet primeren om de kit goed te laten hechten en wat handig is zijn van die zuignap handvatten.
Dat cameraatje blijft me verbazen, want de licht omstandigheden waren nou niet echt ideaal. Panasonic tz8, klein, niet al te duur, maar met Leica lensje zeker niet verkeerd! Deze foto’s zijn nog eens 80% verkleind ook, anders duurt het een eeuw voor ze openen hier….
Mocht het niet lukken om aan dat boekje te komen kan ik hem altijd een keer scannen en PDF van maken en voor jou en andere geinteresseerden het mailen.
Dat er recht in krijgen zit ik ook nog een plannetje voor te smeden, eventueel haal ik het blok er uit en rij ik het carrosserie naar Romijn op de auto ambulance om hem het te laten doen.
Ik rij nog met een ‘goedkoop’ pompje van een XEV, die ZLET pomp is zelfs nog beter volgens de meesten. Heb met mijn pomp nog nooit oliedruk problemen gehad in de zin van dat het lampje gaat branden oid, maar heb er ook geen drukmeter op zitten (nog)… Maar het is bekend dat ze beter druk leveren en zouden ook duurzamer moeten zijn.
Gister avond even bij Patrick langs gereden om naar zijn restauratie project van de Champion te kijken aangezien hij op het punt stond om de delen die ik ook moet vervangen los te boren. We hebben er allebei wel wat van opgestoken, ik even goed kunnen zien hoe alles zit en welke struikelblokken ik tegen aan zou kunnen lopen. Onder andere waren bij hem de gaten in het chassis voor de voorste scharnierpunten van de draagarmen ovaal uitgesleten omdat het draaide op een plek waar dat niet hoort. Dit is gekomen door PU bussen die de vorige eigenaar van zijn champ er onder had gezet, bekend probleem onder de kenners… En ik zag bij hem de zelfde onderkant schutbord van Opel Classic Parts op ebay liggen, wat eigenlijk het modelletje is zoals mijn auto standaard heeft, met schakelstang onderlangs. Maar wat hij niet wist, en ik recent had gelezen op het Engelse MK2 forum heeft een champion door de dikkere stabi stang ook een grotere afstand tussen de ophangbeugels. Het scheelt wel een centimeter! (zie foto) En verder is de plaat voor de baksteun ietsjes anders (maar wel compatibel) en sommige randjes zijn net effe anders, maar zeker niet problematisch.
Mooi project, Patrick is ook wel pietje precies, wat goed te zien is aan de schitterende andere Kadett van hem. Even wat plaatjes…
Ovaal gat:
Afstand aan het meten:
En dan kom je dus hier uit bij een 8V schutbord:
Niet moeilijk aan te passen, maar erg vervelend als alles er al in zit en zeker als het al gespoten is!!
En een plaatje voor het overzicht:
Ik ga voor mijn plan B nu met de Astra F baksteun en de Kadett baksteun die ik nog heb liggen een modelletje maken om te zien waar ik moet uitkomen in de Kadett constructie om de motorsteun gaten op de goede plek te krijgen, heb al gezien dat ik vrij ver naar achter moet en de steun op het onderkant schutbord er af zal moeten halen, of in ieder geval de voorkant, en dan wil ik er een plaatje op puntlassen om het gat te dichten voor de schakelstang.
Uit mijn hoofd:
Zwart-geschakelde +
Zwart/rood Startmotor
Rood-permanente +
Bruin-massa
Blauw/wit-Dynamo D+ en laadcontrolelampje (belangrijk om de accu goed te laden!)
Zwart/groen of blauw/groen-oliedruk controlelampje
Bruin/blauw-motorcontrolelampje@Haasje17 wrote:
En past dat dan zo 1 op 1 in een opel?
Radiateur dus wel, maar Opel heeft wel twee verschillende aansluitingen. De ene is zo’n plastic stekkertje met twee contacten en zo’n rubber sluitbalgje, de andere (oudere, meen voor ’89) heeft gewoon twee faston stekkertjes….
Je het ze al vrij voordelig, maar originele kosten wel wat. Mijne was ongeveer 120 euro op de deurmat. Voor een originele moet je minimaal op 200 euro rekenen. Hangt van koersen af ed. als je hem uit het buitenland haalt, hier betaal je per definitie nog meer dan dat….
Gaaf!! :wors
Had het vanavond te druk om wat dingen te gaan na meten, maar zeer bedankt nog voor het subframe! Ga eerst eens kijken hoe zich de verschillen tussen de Astra en de Kadett zich verhouden.
Ik heb een plan A, B en C en zit dus de voors/tegens/onmogelijkheden af te wegen tussen de drie opties.
A De Kadett in originele staat restaureren.
– is weer net zo slap
+ is minder werk en makkelijker uit te voeren zonder uitgebreide uitricht weerkzaamheden.B Originele staat + wat verstevigingen om vooral links en rechts dwars te verbinden met elkaar (stuk subframe tussen lassen) en voor-achter met delen subframe/zelf kokers vouwen die met lasmoeren en bouten vast komen.
– is veel werk, mogelijk nog meer als optie C
+ is nog grotendeels origineel en blijft uitwisselbaar met originele onderdelen (draagarmen, rubbers etc)C Delen van de Astra af boren/fresen/slijpen en op de Kadett zetten om het volledige subframe er op te kunnen zetten.
– is heel veel werk, moeilijker om de boel er recht op te krijgen.
+ draagarmen van een Astra zijn wat beter, deze oplossing maakt de Kadett ‘moderner’ en delen zijn 1:1 van een Astra te gebruiken.
+ super stevigTot zover.
Lobbenpompen leveren makkelijker de benodigde druk, dat heeft niks met versterkt te maken verder, maar ze schijnen ook duurzamer te zijn. (dat laatste vind ik alleen altijd zon verhaal als zeggen dat nieuwere auto’s veel beter zijn, want de tand des tijds zal het leren)
Had een 1.4tje die zeer fijn stuurde en met parkeren ook nog licht te noemen, maar de GT was toch wel even alsof je een luik in een onderzeeër moest sluiten. Ineens was ik het met vrouwlief eens en ben er rete blij mee achteraf! Stuurt ook niks te licht, bent er na twee straten zo aan gewend en als je een keer moet manoevreren met pottekijkers sta je toch ook wel minder voor lul als het zonder te zweten lukt met een handje op het stuur.
De massa van de 12V ingang, is gewoon massa van de auto dus, chassis…
Ommanteld is niet het enige waar je voor moet zorgen. Wat vaak nog belangrijker is is dat je goed in de gaten houdt dat je dus geen lussen maakt tussen apparaten. Goede massa (en dan bedoel ik niet alleen maar de kabels, maar ook apparaten intern) moet eigenlijk overal ‘doodlopen’ Het moet als een boom zijn waarvan de takken elkaar niet raken. In het Engels noemen ze dit ook wel ‘star ground’, hoewel ze dan voornamelijk uit gaan van een centraal massapunt. In een auto is dat gewoon het gehele chassis.
Massa goed begrijpen is nog best ingewikkeld, je hebt namelijk diverse massa’s zoals in een versterker de audio massa en de voedings massa. Deze worden in een goede versterker slechts op één enkel punt verbonden met elkaar. En die massa’s laten zich ook aan de buitenkant vinden. Knoop je die daar dan nogmaals aan elkaar heb je twee punten=een lus.
Een lus is gewoon een metalen hoepel, een gedeelte in de massa structuur waar een deel in een cirkel loopt. Lopen daar dan signaalbanen waarvan de signaal referentie de massa is en deze massaverbining onderdeel uitmaakt van deze lus heb je kans op storing.
Je antenne zou een probleem kunnen vormen, vooral als het een actieve antenne is. Ook daar kunnen aardlussen door ontstaan. Zou wel logisch zijn aangezien je de storing enkel op deze bron hebt.
Kortere antennes zijn net als kleine melkpakjes speakers. Het smoelt goed, maar presteert ruk. Dit geldt niet onbeperkt, de antenne heeft idealiter de lengte van de te ontvangen golflengte. Voor radio ontvangst kom je dan op een vrij onpraktische lelijke lengte. (de ouderwetse ‘spriet’) Voor bijv. 2.4Ghz is de meest ideale antenne altijd nog veel korter.
Kan het zo vanaf een foto moeilijk beoordelen, maar bedenk wel dat naast die lasmoeren het gepuntlasde stuk zit waar de pootjes voor het voorste scharnierpunt van de draagarmen aan zitten. Aangezien het toch slechts 2mm dik materiaal is en daar de grootste krachten op komen met remmen is dat waar je vooral heel goed naar moet kijken.
Kan wel eens een goed plan zijn (ga ik ook doen) om in de vloer zelf wat je nu hebt uitgeslepen een plaat te zetten met een luikje voor toekomstige inspecties….
Hangt idd erg er van af of het los wil, maar ik had bij mijn Kadett de boel net gemonteerd met ceramisch vet en toen besloten toch voor stuurbekrachtiging te gaan. Was echt zo gepiept.
Startmotor, even accu los, twee bouten los, startmotor er af, goed schoon maken, spuitje teflon en nooit meer last….
Andere probleem klinkt als temp sensor, maar ken de 1.2 niet echt, is dat een carb of monopoint injectie?
Die koude thermostaat inderdaad vertraagt het proces alleen maar. Als het puntje bij paaltje komt overhit hij alsnog. Een thermostaat hoort niet vroeger te openen, enkel op de juiste momenten, geholpen door voldoende koel capaciteit. En dat kan inderdaad bijv. door de fan eerder in te schakelen, of een dikkere radiateur…
