Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ja, mee eens, C16NZ en helemaal C14NZ zijn qua zuinigheid ongeevenaard! En loopt ook super lekker. Koppel is ook nog zeer goed te noemen.
Het is wat er al gezegd is maar net wat je wil, hoe je het gebruikt enz. Alle argumenten zijn steekhoudend, maar Emiel moet zelf kiezen uit de voor hem belangrijkste overwegingen.
Alleen wat ik al zei, in een lege auto is een kleinere cylinder inhoud wel zuinig, maar als je hard wilt rijden of onder belasting halen ze de grote broers dubbel en dwars in! Hangt ook nog wel van de ratio van de bak af trouwens hoe zich dat in de praktijk gaat gedragen.
Ik heb ook een micra 1.0 16v en die zuipt net zo veel als mijn C20XE! Gewoon door de veeeel te lichte eindoverbrenging en omdat je er toch een rijstijl op nahoudt heh… ;)
Veel revhappyer kan leuk zijn, maar een NE is heeeeel sterk qua koppel. Dat is dus op de straat lekker trekken zonder dat iedereen opkijkt van de herrie…
Is geen bang verhaal, gewoon niet doen, spul is volkomen onnodig. Spul is als snijolie te koop voor ongeveer een tiende van de prijs…. Dus gewoon onzin om het met die merknaam aan te schaffen!
Kost ongeveer 2 euro per halve liter, doe er je voordeel aan als je het wilt gebruiken.
Verhaal dient alleen maar om je bewust te maken van wat het is, en dat het niet zonder nadelen is. Zal de voordelen niet ontkennen, maar de verkooppraatjes zijn erg eenzijdig. De temperatuur instabiliteit is voor een motor olie, en helemaal een motor met turbo een zeer groot risico!
Het is gewoon niet nodig….
@Sebbe GSI wrote:
1.6/1.8/2.0 ecotec luiwe bloken
Waren keertje aan het racen met een astra x20xev en een kadett 20seh maar de astra kon hem niet bij houden hoor.
De 8 klepper trok gewoon een stuk sneller door in toeren.
Een x20xev loopt wel lekker door maar is al helemaal niks vergleken met een c20xe want die lag later in de zelfde auto hele andere auto gelijk.
Vroeger een Corsa A met 13NB gereden en daarmee trok ik een polo gti van een vriend van mij helemaal weg. Ding kwam echt lekker van zijn plek, niet lang daarna reed hij een Kadettje… :thumb
Inderdaad zijn die Ecotec blokken geen vergelijk, een Astra G 1.6 is echt niet vooruit te branden, Kadettje C16NZ van een kennis van mij die er al jaren in rijdt is nog best een krachtig blokkie! In de jaren negen werden alle blokken ineens op koppel gebouwd ten koste van alles. Daarmee werd het enkel nog mogelijk om ‘beschaafd’ te rijden, want doortrekken had immers toch geen nut. Veels te kleine poorten, slechte flow, daardoor wel lagere emissie en lawaai, maar vooral geen smaak of kraak meer aan…
Geef mij maar een XE en ik kan je vrij vlot zeggen of het er goed uit ziet of twijfelachtig of ronduit slecht. Als je weet waar je op moet letten is het niet zo lastig te beoordelen en mijn laatste XE is daar wel het bewijs van want dat ding is echt goed. Het is wel inderdaad een kwetsbaarder blok in de zin van dat als er slecht mee omgegaan wordt hij sneller problemen geeft, maar een NE blijft ook als hij niet echt meer deugt nog heel lang gewoon door kachelen. Dan is vaak wel het scherpe er al af. Dus het is maar hoe je het bekijkt. Een XE is daardoor wel weer makkelijker te beoordelen.
Beide zijn goede blokken en ook een half gare NE gaat nog lang mee, maar dan met wat minder vermogen bijvoorbeeld.
Keerringen kosten geen drol, zou ik zeker wel doen. Is super klote als je hem daardoor weer eruit moet halen. Verder bedoelde ik ook zeker geen nieuwe zuigers! Gewoon goed controleren en rijden met die hap!
Loont voor je er een koopt nog wel om een leak down test te doen, voornamelijk boven in de cylinder. Dingen hebben nogal eens last van dat ze met slijtage in de wanden bovenin een randje krijgen. Is wel weer op te lossen met boren en overmaat zuigers, maar dan wel weer kostbaar.
Verder zijn ze amper stuk te krijgen.
Zou er enkel eentje aanschaffen die nog lopend te zien/controleren is en dan goed letten op alle signalen. Olie kleur, bougie kleur, koude start enz. enz. Meestal straalt het er al wel vanaf of er goed onderhoud aan is gepleegd. Lekkende keerringen zou ik me weer geen zorgen om maken zo gauw. Gewoon voor het plaatjes allemaal vervangen! EN met een goede lik vet monteren. Ook de oliepomp even er af en goed controleren of preventief vervangen. Stalen oliepomp pakking er op, rubber carter pakking met vaste spatplaat er op zetten, kleppendeksel pakking even vervangen. Dan is de kans dik dat je er nog vele jaren mee vooruit kan!
Niet in verhalen trappen van net gehoond en dan toch weer oude zuigers. Reviseren is reviseren, geen gelul, dan moet alles gewoon nieuw en cylinders moet je boren, niet honen!
Nee, dat zal niet al te ingewikkeld moeten worden dan, even de X5 stekker goed aansluiten/controleren op alle kleurtjes en gaan!
Oud topic, maar kan het niet laten om er toch nog even wat over te melden. Het loont om je te verdiepen in de productbladen en veiligheids documenten van deze middeltjes. Helemaal interessant is het om achter de scheikundige samenstelling te komen en daar eens wat informatie over te googelen en dan zie je dat de meeste middeltjes zijn samengesteld uit stoffen uit de oude doos.
Het laat zich meestal in een paar hoofdcatergorieën onderverdelen. Teflon, molybdeen, grafiet, chloorparaffine en zo nog een paar. API en SAE hebben de meeste van deze stoffen al uitvoerig getest, en dan niet op zo’n Timken apparaat, maar gewoon in motoren, zoals het hoort, gewoon praktijk en duurtesten en dan de boel uit elkaar halen en onderzoeken. En uiteraard doen ze nog veel meer eenzijdige tests om achter de werkingen te komen en mengbaarheid met andere dopes op lange termijn.
Simpel gezegd geldt voor alles wat laagjes in je motor of bak achter laat iets om vanaf te blijven!! Het doet niet wat het belooft en demonstraties zijn erg misleidend omdat ze heel eenzijdig een voordeel van een stofje laten zien, maar vooral de nadelen te verzwijgen!
Van teflon weet men inmiddels dat het alleen maar je oliefilter doet vollopen en met hydrostoters de grootste ellende veroorzaakt, inmiddels zijn er al wat fabrikanten door claims over de kop in amerika. Tja, heel leuk om het aan een raceteam te verkopen voor in je folder, maar als het daar aantoonbaar mis gaat dan hang je!
Dan de ongelooflijk drukbestendige chloorparaffineverbinding die onder andere wordt verkocht als TSL. Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw toegepast. Hoewel dit een heel overtuigende demo oplevert op een Timken machine heeft het heeeeel grote nadelen op het gebied van corrosie en giftige eigenschappen. Ook een afrader!!
Heb de demo van TSL recent bijgewoond en heb daar Kroon Emperol 5W40 op de Timken machine getest en dat leverde een resultaat op dat royaal genoeg is om je motor goed te smeren en bleef qua temperatuur zeer goed beheerst! Beter dan de Shell olie die de man van de demo zelf bij zich had. Tja en in die 5 minuten op die machine ga je de nadelen er van niet ontdekken, want de etsende werking van de zuren die uit TSL ontstaan kost tijd. Bovendien wordt er een alkalische verbinding aan toegevoegd om het zuur nog enige tijd te neutraliseren. Bij SAE en API zijn de tests zeer negatief uitgevallen omdat er enorme corrosie werd geconstateerd aan bepaalde metalen!
Dus, gewoon goede olie er in en je nergens meer zorgen om maken!
Oh en TSL is nog steeds te koop als snij olie en kost je dan ongeveer 2 euro voor een halve liter…. :hmmz
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Aftermarket-oil-additives.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=936466″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.kia-forums.com/2g-2006-2010-rio-rio5/54712-tri-star-lube-2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;@Basshoven wrote:
@pieterrademakers wrote:
Ook zou je een olie toevoeging kunnen proberen, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee (kwikfit heeft dit ook) schijn een soort filterlaag aan te brengen. Ik geloof hier overigens niet zo in, maar kost niet teveel en kan geen kwaad.
TSL bedoel je waarschijnlijk?
Dat is echt goed spul hoor :thumbNee….
@Vinci wrote:
TSL is chloorparaffine, en daar is wel een hele hoop op te vinden. Simpele uitleg: NIET DOEN!!
Het helpt alle door API en SAE geteste en goed bevonden eigenschappen van je olie om zeep en maakt er ‘iets onbekends’ van. Als je dus als proefkonijn wilt dienen be my guest!
Dit goedje bestaat al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw en men is er vrij vlot achter gekomen dat het de ontstekings temperatuur van je olie drastisch verlaagt en het spul zelf breekt al af vanaf een temperatuur van 120 graden. Nou lijkt dat voor een versnellingsbak niet zo dramatisch, maar bedenk je wel dat de temperatuur die wij kennen van motor olie en bak olie een GEMIDDELDE is, en er altijd hot spots in zitten waar de temperatuur dus door oploopt tot veeeeel hoger. In geval van motor olie al helemaal. 120 graden is VEEEEL te laag. Goed bakolie of motor olie wordt door SAE en API getest en hoort het tot veel hogere temperaturen uit te houden.
Chloorparaffine onbindt dan in chloorwaterstof zuren die vooral legeringen met koper verbindingen aantasten, maar eigenlijk vele andere metalen ook niet ongemoeid laten.
In producten als TSL wordt daarom gekozen voor alkalische compensatie middelen, zoals zwavel calcium verbindingen om de verzuring nog wat uit te stellen, maar het is een tijdbom!
Gewoon niet aan beginnen! Bedenk je dat als een additief goed is de olie fabrikant het er echt wel al in gedaan had en er minstens test rapporten van gerenommeerde instanties aan vast moeten zitten voor je je er aan moet wagen!
Het goedje geeft ook zeer overtuigende demos op een Timken test bank, maar stink er niet in!
Overigens breekt het goedje eerst nog af in een paar zeer toxische en carcinogene bestanddelen, zoals korte chlorine verbindingen en fosgeen (!!!) Zelfs al zou het goed werken, dan heb ik nog liever eens in de zo veel jaar een motor of bak revisie dan krebs of erger!!
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Aftermarket-oil-additives.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=936466″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.kia-forums.com/2g-2006-2010-rio-rio5/54712-tri-star-lube-2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;TSL is chloorparaffine, en daar is wel een hele hoop op te vinden. Simpele uitleg: NIET DOEN!!
Het helpt alle door API en SAE geteste en goed bevonden eigenschappen van je olie om zeep en maakt er ‘iets onbekends’ van. Als je dus als proefkonijn wilt dienen be my guest!
Dit goedje bestaat al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw en men is er vrij vlot achter gekomen dat het de ontstekings temperatuur van je olie drastisch verlaagt en het spul zelf breekt al af vanaf een temperatuur van 120 graden. Nou lijkt dat voor een versnellingsbak niet zo dramatisch, maar bedenk je wel dat de temperatuur die wij kennen van motor olie en bak olie een GEMIDDELDE is, en er altijd hot spots in zitten waar de temperatuur dus door oploopt tot veeeeel hoger. In geval van motor olie al helemaal. 120 graden is VEEEEL te laag. Goed bakolie of motor olie wordt door SAE en API getest en hoort het tot veel hogere temperaturen uit te houden.
Chloorparaffine onbindt dan in chloorwaterstof zuren die vooral legeringen met koper verbindingen aantasten, maar eigenlijk vele andere metalen ook niet ongemoeid laten.
In producten als TSL wordt daarom gekozen voor alkalische compensatie middelen, zoals zwavel calcium verbindingen om de verzuring nog wat uit te stellen, maar het is een tijdbom!
Gewoon niet aan beginnen! Bedenk je dat als een additief goed is de olie fabrikant het er echt wel al in gedaan had en er minstens test rapporten van gerenommeerde instanties aan vast moeten zitten voor je je er aan moet wagen!
Het goedje geeft ook zeer overtuigende demos op een Timken test bank, maar stink er niet in!
Overigens breekt het goedje eerst nog af in een paar zeer toxische en carcinogene bestanddelen, zoals korte chlorine verbindingen en fosgeen (!!!) Zelfs al zou het goed werken, dan heb ik nog liever eens in de zo veel jaar een motor of bak revisie dan krebs of erger!!
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Aftermarket-oil-additives.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=936466″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.kia-forums.com/2g-2006-2010-rio-rio5/54712-tri-star-lube-2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Dat is hier dan wel een stukkie ingewikkelder!
Kabelboom moet vervangen worden en ECU, je hebt een ander gasklephuis nodig in verband met de gasklep potmeter in plaats van schakelaar. En dan denk ik vergeet ik nou nog wat?? Kijk het hangt er van af of je deze motor verder wilt houden anders heb je meen ik ook nog andere nokken nodig en een blindplaat voor de rotor die komt te vervallen.
Zeg eerlijk, heb er geen ervaring mee, maar heb me er ook wel eens in verdiept…
Zou ik niet zo snel doen. Misschien vind je het leuk omdat niemand dat nog heeft, maar vergis je niet in wat een oude 8 klepper kan en veel moderne 16 kleppers niet meer kunnen. Een C20XE is echt een mega uitzondering (en nog wel een paar…) want vooral na 1998 is het meeste door allerlei emissie troep toch minder krachtig in de praktijk dan op papier. Nou is daar soms ook wel weer wat aan te doen, maar dan wordt het al weer enorm ingewikkeld… Ken bijv. iemand in Engeland die een X20XEV aan het bouwen is met Megasquirt en andere zuigers en krukas er in en volledig bewerkte kop en andere nokken en dat ding gaat straks wel leuk tekeer….
Een C20NE of SEH kan best zuinig lopen, een XE ook wel. Mijne loopt bijv. al 1:12,8 gemiddeld en dan doe ik nog heel veel korte ritten. Voor zo’n lekkere motor echt zeer goed te noemen. En als ik er mee met een aanhanger en bagage en drie personen op vakantie mee ga in de bergen dan rijd ik nog steeds 1:12,8 omdat die motor zich niet zo veel aantrekt van wat extra belasting. Een 1.6 gaat in het dagelijks leven misschien wel iets zuiniger met de peut om, maar gaat onder belasting zuipen als een malleier.
Qua ombouw denk ik ook dat het wel wat voeten in de aarde heeft, want er zit vaak een hoop extra op en het zal toch niet allemaal zomaar passen.
Ook de toplagers geven problemen….
Schrok er eerst nog wel van, want het leek er op dat het door de grotere caster hoek komt. Het is alleen weer gewoon rommel wat ik gekocht heb! :(
Moet maar gewoon een nieuw setje Febi op of zo, of iemand moet nog goeie originele hebben liggen… Ik zag het al aan hoe ver het rubber door zakt, en dat is steeds verder door gezakt en nu komt de bovenste veerschotel er zelfs tegen en hoor je die gewoon tegen het huis van de toplagers aan schuren. Uiteraard helpt de grotere caster hoek ook niet mee, maar toen ik net klaar was met de ombouw deed hij dit nog niet en toen was het rubber ook nog niet zo ver ingezakt.
De oude toplagers zakten denk ik zomaar 15mm minder ver in!! :shock:
Auto ligt wel lekker laag zo! :jerry
Tja, lucht rondpompen is bij deze niet zo erg, want het is een wormwiel pomp, maar ik ga gewoon alles weer lekker zo maken als eerst. Dat werkte echt perfect gewoon. Dus ook in de tank weer met een metalen pijpje op de bodem met zo’n ’theezakje’ (gaasfiltertje) er aan. Pomp weer op de zelfde plek, rubber slangen vanaf de tank en geen koper pijp daar, en dan op de drukzijde wel weer koper. Zo heeft het altijd goed gewerkt.
@2000 wrote:
Persoonlijk zou ik de zuigende kant van de pomp zo kort mogelijk houden.
Want? Misschien heb je wel gelijk hoor, puur interesse. Mijn idee was namelijk dat carb. motoren ook van grote afstand aanzuigen…
Maar…. net nog even verder geexperimenteerd en ben erg blij met hoe de motor nu loopt, alleen de retour op de aanvoerleiding geeft luchtbellen… Steeds meer en meer tot na een minuut of 5 de druk echt weg valt en als ik dan op het meter ventiel druk komt er een enorme zucht lucht uit de benzinerail. De motor loopt en trekt als een beer de eerste vijf minuten en dan begint hij te sputteren en valt hij uiteindelijk helemaal stil. Dan ontlucht ik hem door de pomp aan te zetten met het ventiel ingedrukt tot er benzine uit komt en dan start hij gewoon weer…
Ach ja, je moet dingen geprobeerd hebben om dingen te ontdekken heh, soms werkt het en maak je er nog mensen blij mee ook die het ook kunnen doen, maar in dit geval is het terug naar de tekentafel.
Merk wel dat dit een enorm stille pomp is, dus denk dat deze ook op de originele plek wel goed werk doet. Ga dinsdag lekker de boel weer zo bouwen als ik het een paar maanden geleden nog had waar ik jaren lang perfect mee heb gereden.
Origineel is het een pomp voor in de tank, dus heb een super dikke PVC slang om de hele pomp gedaan, slangklem er om en daar een hele dikke draadbus in voor duimse draad, daar weer een deksel in met half duims en die komt dan op 13mm uit waar slang op kan. Vraag me alleen af of deze constructie liggend wel gaat werken, of dat er dan weer een probleem met aanzuigen van lucht ontstaat. Anders maak ik een beugel voor recht op, want deze moet en zal er op komen!
Heb nog wel wat opstart perikelen…
viewtopic.php?f=18&t=171417&p=2236825#p2236825
Maar is al wel duidelijk wat er aan schort gelukkig, dus dat komt wel goed.
Wel is nu pas echt goed te horen hoe mooi het geluid van de auto nu is, kreeg er vandaag ook een compliment over van iemand in de garage. Vent was helemaal over de rooie er van! :shock: Het blijft tot in de hoge toeren gewoon gedempt klinken, zwaar en bruut, maar niet keihard. Zal het eens proberen op te nemen.
Nou, dat was wel duidelijk benzinetekort… Heb nu dus mijn plan doorgevoerd. Pomp hangt aan het blok en de twee leidingen uit de tank zijn nu beide aanvoer leidingen. De retour zit weer op de ingang van de pomp.
Nou reed het in eerste instantie super, maar na een paar kilometer ging hij nu echt op alle toeren stotteren en inhouden. Dus gelijk een de kant gezet en zag er naar uit dat de slang naar de ingang van de pomp langzaam vacuum aan het trekken was geweest. Kon daarna weer gewoon prima rijden. Zal nog even kijken, misschien moet ik er even een veer in doen ofzo.
Halverwege de reparatie ging het ook even gruwelijk mis, want ik ging gelijk een andere injectie rail en injectoren monteren die ik net ultrasoon had gereinigd, alleen met het er in draaien van de retour wartel brak hij af!! :swear Had er thuis nog wel ergens eentje liggen, maar had nog maar een uur voor sluiting van de garage en geen vervoer…:( Dus maar even met de mig aan mekaar gebakken en vinyl tape er tussen en zat nog dicht ook! Heb inmiddels de andere wartel al klaar liggen, want zo mag het natuurlijk niet blijven zitten! :vertag
Sowieso zie ik nog veel te veel lucht in de aanvoerleiding naar de pomp, dus weet niet of het nou zo moet blijven en of dat gebruikelijk is. Straks nog even wat meer proef rijden met een veer in de leiding en als het dan perfect blijft werken ga ik het wel zo doen en alles nog wat fatsoeneren…
Wel mooi dat je nu TOTAAL geen pomp meer hoort, enkel het ongelooflijk mooie motor geroffel. En kreeg er ook gelijk al van iemand een compliment over hoe bruut gaaf de motor klinkt! Kende die vent verder niet eens… In de auto is het ook vreselijk mooi, het is een grom, zwaar en zelfs bij hoge toerentallen heel donker en bruut, maar dus niet keihard geknetter wat hij eerst wel deed met maar twee dempers. Heel blij zo met die uitlaat!
Heb een benzinedruk meter van iemand geleend, dus daar kunnen we dat alvast mee uit gaan sluiten… Heb ook alle spulletjes voor mijn plan met de pomp aangeschaft en klaar liggen…
Begin er wel weer lol in te krijgen! :afro
LMM trouwens gewisseld, is het ook niet…
Lambda regeling er af of er op maakt ook geen bal uit…
Meest logisch is dat het hem zit in de dingen die veranderd zijn met de grote klus, en dat is de nieuwe tank en nieuwe leidingen, koppelingen etc. In elk geval gaat de drukmeter in alle gevallen dat er iets met deze dingen mis is mij dat vertellen….
Ja, zat al te denken dat er vuil in de injector rail is gekomen door het defecte filter. Wel kwalijk overigens, was een origineel opel filter en daarvan kan dus gewoon de binnenkant los komen! En dat filter zit normaal verlijmd op het metaal intern en dat zag er ook heel brokkelig uit.
Heb nog een complete injector rail met drukregelaar liggen, dus ga die er misschien nog even op proberen. Heb ook nog drie reserve LMMs liggen. Bougies ook maar even vervangen, want is NGK en daar heb ik net zulke goede ervaringen mee als Continental banden… :thumbdown
Heb ook al een andere pomp liggen, mooi Pierburg pompje en heb een heel leuk plannetje qua wijzigen van de leidingen. Ik ga een verdeel blokje op de aanvoer én retour leiding maken en ze daarmee samen voegen. In mijn tank (diesel tank) doen die namelijk exact het zelfde intern. Dat is dan 2x8mm koper en dat gaat dan naar iets van 13mm de pomp in. De retour sluit ik dan ook weer op het blokje aan.
Dit plan heeft een aantal voordelen en hoop geen nadelen, hoewel ik wel twee mogelijke nadelen kan bedenken. Voordelen zijn:
-Dat de aanvoer naar de pomp verdubbelt.
-De + naar de pomp kan qua bedrading lekker kort worden gehouden.
-Herrie van de pomp is bij de motor in de buurt niet zo’n probleem, helemaal niet als de pomp aan de motor wordt gehangen.
-Bij een ongeluk is er minder kans op dat de hele tank leeg loopt over het asfalt omdat de leidingen een kortere weg afleggen en in koper omhoog lopen over het schutbord.Mogelijke nadelen:
-De leidingen naar de ingang van de pomp zijn langer in verhouding en lopen ook omhoog, dus in geval van eerste start of terug lopen moet er een flinke luchtbel weg worden getrokken door de pomp
-Toch herrie?
-Vacuum trekken van de tank, hoewel er prima ontluchting op zit natuurlijk…Hahahah, nee, dat heb ik al een keer gehad en dan doet hij NIETS…
Nee alles werkt perfect, alleen mag ik onder belasting niet lekker door gassen… Zonder belasting net nog eens getest en gewoon 5000 toeren zonder probleem (en hoger, maar zonder belasting is dat niet zo verstandig)
Als ik rij en trek hem in z’n twee bijv. door dan stopt het gewoon op een gegeven moment. Dan laat ik gas los en blijft hij wel keurig stationair lopen (slaat dus niet af!) en dan kan ik wel gewoon verder rijden. Het is de eerste keer doortrekken vaak nog vrij goed, maar als ik dan naar z’n drie ga of ik rem en ga verder in z’n twee dan komt hij nog minder ver.
Lijkt wel alsof hij wil dat ik als een oud omaatje ga rijden! :wtf
Nou, km teller was geen probleem, maar had wel wat andere afkeur puntjes. Wel degelijk terecht overigens, kom ook al jaren bij die garage en zijn wel netjes met de beoordeling en geen zeikerds met oldtimertjes…
1 stuurkogel
2 Uitlaat nog hier en daar lek
3 Glas koplamp los
4 CO te hoog (bijna 3!!!)
5 Achter remblokken op advies1 Beide vervangen voor Delphi kogels, op de assteun ging het wiel ook inderdaad flink heen en weer.
2 Klemmen wat beter geplaatst en een klein likje cement uit tube tussen de koppelingen gesmeerd
3 Had al andere koplampen, maar voor nu maar even glas weer wast gekit.
4 Had de lambda er af, maar is hij stationair wel wat te rijk door. Maar eens kijken nu de uitlaat dicht is wat het doet met/zonder lambda
5 Ben aan het kijken in Engeland. Zag een setje schijven van EBC, de zelfde als die ik voor heb en Greenstuff blokjes (net als voor) en dat kost me bij mekaar ongeveer 140 euro…incl verzenden…En anders is het altijd zo, er is nét dat interessante nieuwsbericht of dat leuke nummer staat op als je nét bij je bestemming aankomt en dan moet je de motor aan laten staan om het af te luisteren… Lekker dan…Of de motor maar laten ronken…
Ben toch zelf wel wijs genoeg om de radio uit te zetten?? :ass
Zo, nog even twee nieuwe spoorstangen er op gezet, de oude was het rubber van gaar… En dan denk ik morgen even naar de garage voor APK.
Het enige wat nog niet werkt wat belangrijk is is de kilometer teller. Had een nieuwe kabel gekocht omdat de oude in de bak vast gerot zat en ik die had doorgeknipt, maar die is net 5cm te kort ongeveer… Nou heb ik nog een pulsgever liggen, dus kan hem daar misschien net genoeg mee verlengen voor nu. Er is al een andere langere kabel onderweg, maar die is er morgen misschien nog niet…
