Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@GlennGSI wrote:
beter gewoon goed afplakken/afdekken enzovoort en stralen.. bij een motorblok uiteraard voordat deze uit mekaar word gehaald.. en word gereviseerd…
Voor losse onderdelen is electrolyse wel slimmer dan stralen, want het tast het metaal zelf niet aan en stralen wel. Voor de koets is stralen weer handiger omdat je die niet zo makkelijk onder kan dompelen.
Zuur is altijd een beetje jammer en slecht voor het materiaal en duur…
Dit werkt beter, is goedkoper en tast het metaal zelf totaal niet aan:
[youtube:2a5d12nw]http://www.youtube.com/watch?v=54ADeB6V1rQ&NR=1[/youtube:2a5d12nw]
Haalt enkel de roest weg…
Zie hier:
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?36173-Gearbox-madness&highlight=hybrid” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dat zijn zeker wel mooie getallen! Heb ook nog wel overwogen om een cr bak van een zwaardere 5 te voorzien, kan je zo bij als de eerste deksel er af ligt….
En nog een paar honderd hoger met al de CR bakken die ik heb gehad… Heb het allemaal uitgerekend en vind een WR met zo’n lange eindoverbrenging nou ook weer wat overdreven op een XE…
Maar mooi verhaal, denk dat het niet verkeerd is om echt even goed over na te denken. Vandaar ook nogmaals het aanvullen van dit topic…
Dit helpt altijd enorm:
http://www.opel-infos.de/startseite.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Tabje ‘Technik’ – ‘Getriebe’ enz…
Staan alle verhoudingen en tabellen met op welke modellen ze geleverd zijn enz. enz. enz…..
Oud topic, weet het, maar inmiddels een heel stukje wijzer geworden en een hoop geprobeerd in de afgelopen jaren.
Ik ga het toch proberen, en ik weet 99% zeker dat het goed zal bevallen voor mijn gebruik. Ik wil gelijk zeggen dat ik de reacties van mensen die het afraden niet ga tegen spreken, want er zitten nadelen aan die voor de meesten ook zwaar wegen.
Heb intussen een F16CR 3.55, een F20CR 3.42, een F18CR 3.45 en inmiddels een F18WR 3.74 er in gehad. Die laatste bevalt mij qua bakverhoudingen het beste van alle. Alle CR bakken vond ik een veel te zware 1e versnelling hebben, wat misschien op een atmosferische motor wel de beste 0-100 tijd geeft, maar ook de noodzaak in het leven roept om altijd met een dikke dot gas en slippende koppeling op gang te komen. En alle CR bakken vond ik een veel te lichte 5e versnelling hebben, waardoor ik elke keer na een lange rit gebroken en met een rock concert piepje in mijn oren uitstapte. Inmiddels vind ik dat niet zo fijn meer…
De WR bak die ik nu heb is super lekker stil op de snelweg, de auto komt heerlijk makkelijk van z’n plek en door de al iets zwaardere 3 rijdt hij heel fijn 50. Alleen is hij gewoon versleten. En dat waren alle vier die bakken wel in mindere of meerdere mate. Vooral de eerste drie versnellingen geven de huilende tandwiel geluiden die bekend zijn van harder in de achteruit rijden en da’s niet goed. Kan het ze vanwege de leeftijd en vele kilometers niet kwalijk nemen hoor…
Heb nog zitten kijken naar nieuwe lager setjes die je voor een eurootje of 130 kan kopen. Alle pakkingen, keerringen, lagers van de hoofd assen heb je dan. Maar is nog wel een klusje om er in te zetten, en dan heb je nog dikke kans op dat door scheve slijtage de boel nog steeds herrie maakt.
Even voor de duidelijkheid, ik rij die bakken altijd en alleen met originele GM olie die er in hoort. Schakelen gaat prima soepel, alleen de huilende geluiden verklappen dat de boel versleten is.
Nu is bij de F18WR 3.74 de 5 nagenoeg identiek aan de 6 van de F28. Blijft enkel de hogere bewegende massa en wrijving en de 20 kilo overgewicht nog staan als nadelen van deze bak. Nou goed, zal ik niet de snelste meer zijn en niet de zuinigste, maar ik denk wel dat het een duurzame en sterke bak is die heerlijke bakverhoudingen heeft.
Het juiste advies is altijd een kwestie van de wensen van de gebruiker inzien, en daar gaat het bij mij altijd mis, want als je advies vraagt voor een XE denken mensen altijd dat het enkel gaat om de snelste te zijn. Ik gebruik mijn XE daar niet in de eerste plaats voor, maar om met de vakantie lekker mee bergen enz. door te kunnen komen. En voor de XE is bergen spul leverbaar. De XE is lekker snel, maar dat komt voor mij niet op de 1e plek.
Dus heb een F28 gekocht en we zullen wel zien of het bevalt, en zal het hier nog wel even opschrijven voor diegenen die het ook om de zelfde redenen aan het overwegen zijn.
Overigens zie ik me ook nog wel eens op een dag mijn oude XE uit de opslag trekken om hem te laten opboren op overmaatse Omega zuigertjes en er een lekkere turbo aan vast te schroeven op een spruitstukkie van A. Botter… Dusss….
Ik zit een beetje te dollen hoor, ik heb ze niet voor jan met de korte achternaam veranderd, alleen wil ik naast een stabieler liggend blok geen enkele toename in geluid. Dat is denk ik al uniek in de tuning kringen, want de meesten kan het niet genoeg herrie maken…. Met de originele Kadett steunen werd het rubber bij de motor zijde al geplet tot de bodem. Met deze hangt hij heerlijk stabiel er in. Ik heb een keertje tot ergernis van de koppeling iemand even met een peutje gas en auto op de handrem gekeken of er veel beweging in zat, maar dat viel erg mee.
Het rubber aan de achter zijde op de foto is trouwens nog gewoon een vectra XE rubbertje, die van de 4×4 is bijna dubbel zo dik rubber. Die komt er over niet al te veel tijd op, want ik ga een F28 monteren en op z’n tijd een mooi turbo blok opbouwen van mijn oude XE motor.
@Mr. Bone wrote:
Dat rubber wat jij bedoel Vinci past niet op een Kadett of Corsa A & B omdat die geen subframe hebben. En welk standaard rubber je ook pakt, je blok kantelt als een malle. Weet je hoeveel jongens er schakelproblemen hebben als die rubbers niet stug genoeg zijn.
Hoezo kan dat niet op een Kadett?? ;)
Nou, ik heb het ook niet honderd keer geprobeerd, misschien heb ik wel een soort beton gekozen in plaats van ruitenkit. Weet wel nog dat ik het geen succes vond.
En wat dragracen betreft, ik denk dat je met een standaar C20LET en fatsoenlijk rubber je blok niet dusdanig kan laten kantelen dat het problemen geeft met schakelen. Pak je gewoon een cali 4×4 achter rubber (GM90375444) dan staat het blok als een huis. Die is namelijk veel vetter, en past gewoon op een astra f, vectra, calibra enz…
Ja, maar dan moet je gewoon heel erg van herrie houden. Een blok goed stijf er in hangen is dan al lang niet meer aan de orde. Met gewoon gezond dik origineel rubber heb je niks te klagen man. Dat vol kakken is gewoon een vorm van masochisme. :vertag
Met ruitenkit worden ze naar mijn ervaring zo bokhard dat je de rest van de tijd met gehoorbeschermers in je auto moet, een gesprek voeren is gelijk einde oefening.
Heb het verder maar op origineel rubber gehouden, denk dat je ook met natuurrubber even om de shore hardheid moet denken, niet elk natuurrubber is het zelfde!!
http://www.vdwalle.com/knowledgebase/rubber/types.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Rubber voor een tractorband is erg hard, rond de 80, terwijl rubber voor demp blokken vaak onder de 50 zit. Wel ies om rekening mee te houden!
Precies, als de fan aanslaat dan moet er al heet water in de radiateur gekomen zijn, en dan is de thermostaat dus wel degelijk open. Dan deed hij dat waarschijnlijk te laat. De korte kringloop door de verwarming sluit namelijk de radiateur nog geheel uit, tot de thermostaat opent. De thermoschakelaar voor de fan zit pas aan het eind van de cyclus door de radiateur.
Als koelvloeistof gaat koken praat je al over meer dan 110 graden celsius, want door de druk wordt het kookpunt verhoogt. Is dus een serieus probleem!
Mooi dat het opgelost is!
Koelsysteem hoeft niet persé helemaal afgetapt, kan ook de slangen afklemmen van de verwarming… Dan stroomt er alleen wat uit de kachel radiateur.
Misschien mooi om dit er ook nog aan toe te voegen:
viewtopic.php?f=4&t=152689EDIT: Top man! :thumb
Ja, al jaren wordt voor oldtimers bedragen gevraagd waarvan je je gewoon afvraagt of je dat ooit zal terug verdienen aan de lagere verzekering, wegenbelasting en twee jaarlijkse APK. Zeker gezien de enorme tijd die in het onderhoud gaat zitten, onderdelen (die ook net zo achterlijk geprijsd zijn, vaak nog een tandje erger zelfs!) zoeken en alle kosten daar van… Het is gewoon liefhebberij en voor de profiteurs is het meestal plezier van korte duur en enorme desillusie omdat het onder hun reet door weg rot….
Paar sloperijen hier in de buurt lijken wel mercedes wrak verzamelaars!!
@asconahobbyist wrote:
Tsja,opzich heb je wel een punt,snap wel dat je zoiets niet voor 1000 euro koopt,maar 6000 euro,moah,wel een beetje over de top vindt ik.Je praat over zowat 13000 gulden!!
Mee eens, het is belachelijk, zeker als je ziet wat je tegenwoordig voor een best luxe nieuwe budget auto betaalt!
Midas Dekkers legde ooit uit wat een mens nou eigenlijk waard is…
“Wat is een dier waard? Niemand heeft het ooit uitgerekend. Wel weten we wat een mens waard is. Er is uitgerekend dat een mens is opgebouwd uit twee jerrycans water ,koolstof voor 9000 potloden, een spijkervol ijzer, een potje suiker, fosfor van 2200 luciferkoppen, voldoende vet voor 7 stukken zeep -sommige mensen meer- net genoed kalium voor een rol klappertjes, een hoeveelheid kalk om een kippenhok te witten en voldoende zwavel om een middelgrote hond van zijn vlooien te bevrijden. Ten tijde van deze berekening was je voor het geheel bij de drogist fl 4,57 kwijt.”
En toch zie je mensen niet te koop voor wat inmiddels misschien €10 is door inflatie….
Ja, de prijzen stijgen. Vergeet inflatie niet. Als je ziet wat in 1953 een Olympia kostte nieuw dan zou je hem er vandaag de dag gelijk voor kopen, zelfs met een bak roest er op. Het is een combinatie van wat een gek er voor geeft en de marktwerking die daar uit volgt.
Ga maar eens een rolstoelauto kopen. Vind maar eens een combo in nieuwstaat. Zo’n Kadett was eigenlijk best wel een volwassen auto, maar werd al gauw voor een scheet en drie knikkers van de hand gedaan, zoals eigenaren van auto’s vandaag de dag nog hun ‘lieveling’ binnen twee tellen afdanken. Dat maakt vlak auto’s de eerste jaren steeds goedkoper, dat maakt ook dat een nieuwe als je de showroom uit rijdt gelijk ongeveer in waarde halveert. En als het achteraf toch best een fijn karretje was en er een relatief grote groep achter blijft die er nog interesse in heeft gaat die prijs gestaag weer omhoog. En dat is bij de Kadett bij uitstek het geval. Een iconische auto was/is het en veel mensen hebben er eentje gehad en veel mensen hebben er veel plezier aan beleeft, veel mensen willen er wel weer eentje en smelt hun hart als ze er een voorbij zien rijden.
Mooi spul! En, was de onderkant van het schutbord nog een beetje goed, en de vloer?? Die gemene holle ruimtes gaan bij Kadettjes zo vaak doorrotten. :(
Heb je toch niet echt veel aan denk ik, die flens is het hem nou juist. Bij een originele ovale zit de buis er een stukje door en dan een rubber o ring er om om hem goed af te sluiten. Dit is niet iets om risico’s mee te gaan lopen op lekkage.
Nee man, INA stoters zijn al voor een bedrag van 130-140 euro de 16 te kopen, dat zijn gewoon de originele….
Neem die van een XEV, die hebben een verbeterd ontwerp en betere doorstroom.
Inderdaad is het niet goed dat je ze snel kan indrukken, alleen kan dat ook komen doordat ze geen olie krijgen, kan nog best zo zijn dat je een verstopt olie kanaaltje hebt ergens… Nokkenassen bijv. willen wel eens verstoppen, maar de olie voor de stoters zelf komt echt uit de boringen waar ze in zitten in de kop.
Als je riem er af ligt en de kleppen allemaal mooi bovenin staan en de ontsteking er af ligt enz. kun je de motor op de startmotor rond laten draaien en kijken (met de stoters en bougies er uit) of er olie uit die kanaaltjes komt.
Zou persoonlijk voor de Waxoyl van Hammerite gaan, probleem van tectyl is dat het uitdroogt en gaat bladderen en het dan vrijwel onmogelijk maakt om er nog eens iets anders effectief over heen aan te brengen. Waxoyl is relatief goedkoop, makkelijk aan te brengen en super effectief. Blijft zich steeds weer opnieuw verdelen omdat het eeuwig enigszins vloeibaar blijft.
Nee, stangenstelseltje heb je helemaal niet nodig, achterste baksteun is gewoon het zelfde, enkel de voorste baksteun aan de langsligger is verstevigd bij een gsi. Dat is eventueel zelf nog te doen als je maar de juiste lasdraad gebruikt (speciale legering)
Verder zou ik de voorremmen ook van een gsi pakken op z’n minst.
En zoals gezegd radiateur van een gsi 8v, want die van een 16v gaat niet passen in jouw koets. En de koelslangen moet je andere voor hebben.
Luchtfilterhuis moet je ook even naar kijken, want met een 8v radiateur kun je er niet langs om koele lucht aan te zuigen. Open luchtfilter raad ik op zich af, dan beter een 8v luchtfilterhuis en het ronde plaatje in de wielkast er uit tikken en de buis daar door en naar voren, zoals het origineel bij een 8v ook zit.
