Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Lees nogal eens dat mensen een Astra F al zo veel beter vinden sturen dan een Kadett E. Nou dat klopt, heb even het ‘verstelbereik’ zoals in Autodata wordt opgegeven naast elkaar gezet. Dan wordt duidelijk dat door de jaren heen de caster hoek steeds groter is geworden. De typische waarde voor de Kadett is 1,5 graad, voor een Astra F 2,15 graad en voor de G en de H al meer dan 4! En mijn Kadettje dus 4,7 graad!
Beter nog:
http://www.ynet.com.au/index.php?n=Site.GroupARallyPreparation” onclick=”window.open(this.href);return false;
Darren van het Engelse Kadett forum (astra-mk2.com) heeft na mijn aanpassingen ook de ideeen opgevolgd en wel foto’s er van gemaakt trouwens…
http://retrorides.proboards.com/index.cgi?action=gotopost&board=readersrides&thread=120348&post=1657324″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hij heeft ook nog de overgang naar de gietstalen naaf versterkt, hou er wel rekening mee dat dat speciaal lasdraad vereist, want gietstaal laat zich niet met standaard electrodes lassen!! Die aanpassing vond ik voor mijn gebruik onzin, want dat heeft enkel in de rallysport nut. Hij heeft dan ook veel dingen uit het groep A rally handboek gehaald.
De verstevigingen aan de achter as steunen daaruit is wel weer een aanrader, omdat de achteras van een Kadett er nogal gammel onder hangt en dus te veel flext in bochten, helemaal met een stijvere GSI achter as met torsiestangen en zo.. Die aanpassing heb ik ook gedaan en maakt mega veel uit.
Ik rij ook met 15 inch hoor, en raak niks met inveren…
Venlo is wel flink uit de buurt hoor, da’s wel een uurtje of twee rijden…
Caster geeft ook camber, maar dan dynamisch. Dat wil zeggen enkel met insturen. Daarbij krijg je ook nog aan het ene wiel positief camber en aan de andere negatief camber, precies op de juiste manier om een perfect bochten gedrag te garanderen van beide wielen. Camber geeft enkel een voordeel op het wiel in de buitenbocht, maar eigenlijk NADEEL aan het wiel in de binnenbocht. Uiteraard is het wiel in de buitenbocht het meest belangrijk omdat daar de meeste druk op staat, maar toch…
Om caster te verkrijgen moeten de veerpoten meer achterover gezet worden. Ik heb dat gedaan door de veer koepels los te boren, de gaten in het carrosserie aan te passen en de koepels weer vast te lassen op een positie 25mm naar achter. Ook heb ik bij de draagarm bevestiging een vulplaat van 5mm gebruikt die ik in mijn geval heb vast gelast op de koets. Je kan hier een vulring voor pakken, maar ook die moet minstens op de koets worden vast gehecht, anders gaat het helemaal mis met het draaipunt. Hij moet wel op het rubber blijven scharnieren.
Dat geeft dan je caster hoek, maar dan ben je er nog niet, want er gaat nogal wat aan de stuur inrichting elkaar raken zo. De spoorstangen zullen namelijk zowel het stuurhuis als de koets gaan raken.
Daar voor heb ik de veerpoten aangepast, en daar tevens nog enkele andere voordelen mee behaalt. De armen waar de spoorstangen aan zitten zowel 38mm verlaagd (tegen bump steer) alswel 15mm verkort (om te zorgen dat ze vrij lopen, en om sneller stuurgedrag te krijgen) en 3mm naar binnen gezet (dat geeft wat jij aanhaalt dat het binnenste wiel een grotere hoek gaat maken, dit heet “Ackerman”)
Het verkorten van de armen had nog weer een bijwerking waar wat aan gedaan moest worden. Namelijk kan je veel te scherp sturen, wat de homokineten verwoest door de extreme hoek die je dan kan sturen. Om dat te verhelpen heb ik het stuurhuis aangepast. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, want je hoeft alleen maar de klemmen van het rubber los te knippen, dan kun je die een heel stuk opschuiven en zul je zien dat waar de spoorstangen op vast zitten met bouten (op de tandheugel) opgevuld wordt met twee stalen bussen. Die bussen kun je twee halve maantjes staal op vast lassen zodat ze eerder tegen het eind van het gat aan lopen. Ik heb daar 6mm opgevuld.
Verder zijn nog wat kleine aanpassingen nodig, de spoorstangen en stuurkogels moeten de eerste paar windingen draad (ongeveer 2 á 3 windingen) uit geboord worden om met uitlijnen de lengte kort genoeg te kunnen maken, aangezien de extra Ackerman en bump steer aanpassing ze anders relatief te lang maakt. En ze moeten aan de uiteinden vlak voor waar het draad begint heet worden gestookt en omgezet onder een hoek van ongeveer 10 graden om te zorgen dat ze echt 100% vrij lopen van het stuurhuis. Dat laatste kan ik nog een foto van maken…
Dat is het wel zo ongeveer op een rijtje…
Hoi Dave, hartelijk dank! En uit je verhaal kan ik al opmaken dat de wijzigingen precies zijn waar jij naar zoekt. Dat is het meest opvallende verschil, dat de auto in de bochten niet meer zo ver wil overhellen. Normaal komt daardoor alle druk op het voorwiel dat de buitenbocht maakt en in een extreem geval tilt zelfs het achterwiel dat de binnenbocht maakt los van de ondergrond. Deze vorm van overstuur heeft de Kadett enorm veel last van. Alle vier Kadetts die ik gehad heb hadden daar op precies de zelfde manier last van, dus het is ook niet exemplarisch.
Excentrische toplagers kunnen maar moeizaam met de standaard veerpoten worden gecombineerd. Daardoor kijk je gelijk als je het goed wilt doen tegen een enorme investering aan, waarvan ik me afvraag of het veel meer winst geeft dan wat ik heb gedaan omdat je dan nog niet voorbij de drie graden caster komt. Simpelweg omdat anders je spoorstangen het stuurhuis gaan raken en bovenin zou je met de toplagers buiten de cirkel gaan die uitgespaard is in de veerkoepels.
Qua bandenslijtage hoef je helemaal geen water bij de wijn te doen, want daar heeft caster geen invloed op. Met camber bijvoorbeeld wel, maar daar ga je bij lange na niet de winsten in wegligging mee halen bij deze auto ten opzichte van caster.
Tja, wat is er voor nodig, wat wil je precies weten en hoe ver wil je gaan? Waar kom je bijvoorbeeld vandaan, want wellicht kunnen we een keertje een meeting organiseren?
Ik ben al een tijdje van plan om er een verslag van te maken met alle info op een rijtje, maar dat is best een tijdrovende klus en dan nog denk ik dat er wel meer wegen naar Rome zijn…
Je kan er een veer in doen. Ik pak meestal wat lasdraad wat ik om een bout in de boormachine draai, dat is lekker stug. Zo trekt hij niet meer samen…
Nou, ik doe dat dus ook niet, maar dan merk je wel dat hij zich er af en toe bijna in verslikt. En dat heb ik nu met de F18W3.74 niet. Komt nu moeiteloos van z’n plek met de koppeling zeer vlot op.
‘Shearing’ bescherming en viskositeit hebben geen reet met elkaar temaken, althans niet 1:1. Uiteraard is olie met de dikte van water slechter smerend. Maar de hoofdzakelijke smering in een motor is de film die door constante oliedruk wordt bijgehouden. Flow is dus veel belangrijker en daarom is dikke olie tot op zekere hoogte minder goed. En olie met een goede koude viskositeit is dus altijd beter, een 0W40 rij ik tegenwoordig in mijn XE en dat is echt subliem met koude start. Gelijk alle olie moeiteloos tot bovenin het blok.
Maar even OT, gelijk rijden, absoluut! Er moet meteen gewerkt worden zodat de boel snel warm wordt. Onbelast gaat dat traag en alle delen hebben dan hun ‘vorm’ nog niet die ze hebben op temperatuur. Helemaal met gesmede zuigers heb je dat verschijnsel, daarvan is de uitzettingscoëfficiënt veel groter dan gegoten zuigers. Inderdaad niet te wild warm rijden, want dan komt er gelijk veel meer vuil en verzuring in de olie.
En zoals gezegd is warm rijden iets heel anders dan naar de koelvloeistof temperatuur kijken. Olie heeft nog een stukje langer nodig om warm te worden, om over de versnellingsbak maar te zwijgen!
Had ik deze al een keer gepost eigenlijk??
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?29418-My-new-toy-is-a-4×4-gte-%28aquired-8-8-2010%29-MANY-PICS-WARNING” onclick=”window.open(this.href);return false;
Stukke minder mooi uitgevoerd als die van jou, die vent is een ontzettende beginneling, maar begint nu wel wat meer vaardigheden te krijgen….
Trouwens, als je nou tegen de prijs aan zit te hikken van een LET, koop dan zo’n saab B204 blok man! Of een hele donor auto voor een paar honderd euro. Daar zit nog meer potentie in dan een LET hoor!! Zou in een 4×4 wel echt rete gaaf zijn!!
@giuliettaevo wrote:
http://www.boosttown.com/gearbox_differential/speed_calculator.php
Deze werkt makkelijker. ;)Das een mooie inderdaad! Goeie! Dat werkt tenminste met metrische maten. :thumb Het is alleen een calculator die de maximale snelheid berekent per versnelling, en die andere geeft bij een opgegeven snelheid het motor toerental… Die functie mis ik nog een beetje op die pagina…
Precies, daarom is denk ik een F28 niet eens zo ideaal voor een 2WD turbo auto. Heb er net eentje voor mijn C20XE aangeschaft nadat ik vier andere bakken met allerlei verhoudingen heb getest en eigenlijk daarmee al wet wat ik aan het bereik en ratios heb.
Heb nu bijv. een F18W3.74 en daarvoor een F18C3.45 gehad. Die WR bak heeft een kortere eindoverbrenging, waardoor de 1 en 2 nét iets lichter uit vallen en de 3,4 en 5 zijn allemaal zwaarder. Dit is voor op een C20XE naar mijn smaak (lees rijstijl) een heerlijke bak. Ik had van Willem zelf begrepen dat hij erg fijn heeft gereden met een C20NE met een dergelijke bak met nog langere eindoverbrenging, maar dat lijkt me voor mij XE toch net een tikje te veel van het goede.
De F18W3.74 heeft een 5 die maar enkele tientallen in toeren verschilt van de 6 van een F28 op 120 kilometer per uur. Even ter vergelijk zit daar bijna 400 toeren tussen als je de F18WR met de CR vergelijkt.
Die CR bakken hebben óf en 1 en 2 die zo zwaar zijn dat de auto moeizaam en met veel koppeling op gang moet komen en dan nog een dusdanig lichte 5 dat ze veel herrie veroorzaken op lange snelweg ritten, of ze hebben een lekkere 1 en 2 en hebben dan zo’n lichte 5 dat de auto zijn topsnelheid niet eens haalt (denk aan een C3.55, C3.74 en hoger)
Als ik nu met de WR bak in z’n 5 rij maak ik net 3000 toeren op 120 en als ik dan het gas in trap zou er volgens alle verhalen en goed bedoelde adviezen nagenoeg niks gebeuren, nou ik nodig die mensen uit om eens in mijn auto te komen zitten! En als ik dan echt mezelf nog eens lekker zou willen lanceren dan schakel ik hem wel weer even in z’n 4 terug!
Wel denk ik dat je moet oppassen als je een dikkere turbo op een LET hebt zitten dat alles behalve een F28 toch gauw stuk kan gaan. Die bakken zijn nou eenmaal niet voor zulk geweld gemaakt.
Nog even voor de wetenschappers onder ons, als je deze site:
http://www.csgnetwork.com/multirpmcalc.html” onclick=”window.open(this.href);return false;En Opel-infos.de pakt en de getallen van de bak verhoudingen er in klopt dan kun je vrij makkelijk en snel zien wat de toerentallen zijn bij een bepaalde snelheid. Die calculator is wel in inch en mijl, maar dat kun je zo omrekenen. Onderaan de pagina staat in elk geval het bruikbaar gedeelte waar je voor een 15inch velg met 185×5.5 er op 22 inch moet invullen, en de snelheid van 75 mijl per uur is ongeveer 120 kilometer per uur enz…
Ik had dit al eens gedaan voor wat bakken:
1STE VERSNELLINGEN:
5E VERSNELLINGEN:
Precies, een beetje relaxter aan doen!!
Hou ook wel eens van een stukje lekker doorkarren, maar daar zijn genoeg kansen voor buiten de spits, in het noorden, ’s avonds, niet in de bebouwde kom of beter nog op het circuit. Als het druk is gewoon effe dimmen! Van mij mogen ze een optie maken op auto’s van een soort seintje om mensen naar achteren te laten weten dat ze even moeten dimmen. Op een niet verlichte weg bijvoorbeeld heeft iemand die te dicht op je zit (met een dikke 4×4 bijv. die koplampen heeft zitten op een hoogte die bij de gemiddelde personen auto recht naar binnen schijnt) een vreselijk verblindend effect.
Als je kunt inhalen dan even met 2 seconden tussentijd afwachten tot het kan en dan met een dikke puist gas er op tot actie over gaan. Als het toch niet kan dan lekker afstand blijven houden, want gaan lopen drukken is dan alleen maar gevaarlijk en irritant.
Heb al vaker gedacht hoor, dat het gewoon rete onhandig is dat je alleen maar vooruit kan seinen met groot licht. En daar wordt dan ook dankbaar misbruik van gemaakt, de situaties waarbij je als asociaal weggebruiker lekker anoniem en ongestoord mensen kan sarren zonder dat ze er ook maar iets tegen kunnen doen!
Denk er echt wel eens aan om een olie injector in mijn uitlaat te zetten en dan een hele dikke pluim rook te maken voor dat soort figuren, dat ze nog maar de twee meter zicht hebben die ze afstand houden ook! :fy1
Weet je wat het is, als je altijd maar iedereen voorbij wilt raak je enorm gestrest, waardoor je je gaat irriteren en overal nog harder langs wilt en nog harder gaat schelden, met koppijn thuis komt en in je eentje onderweg honderden andere mensen hebt lopen irriteren en gestresst hebt lopen maken, werkt als een SOA, het is een soort ziekte. Raad iedereen aan eens lekker op de rechter baan te blijven cruisen op de cruise control, te ontspannen, wat mensen rustig voor te laten hier en daar en dan zul je zien dat je minder benzine verbruikt, minder stress en koppijn hebt enz…
@wim-v6 wrote:
@ Vinci: de Vivaro heeft geen bladveren :jerry :jerry :jerry
Was daar al bang voor toen ik het schreef, nou ja Fiat Ducato dan…. ;)
@wim-v6 wrote:
zo’n Vag product staat nu bijna 2jaar nummer 1 in meeste peggevallen, als je nu hard rijdt, kun je verder uitrollen, en haal je net de pomp, of de VW dealer nog :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
Willem
Is dat totaal aantal of procentueel, het zijn namelijk tevens vrij talrijke auto’s…
@HardcoreHell wrote:
Als ik dan een dikke bak voorbij wil gaan, is de kans 90% dat zij gas bijgeven om jou niet ervoor te laten.
Wat ook regelmatig gebeurd op een 2 baans rotonde.
Rijden ze eerst de hele tijd 80 op de teller.
Maar wil je er op zo’n rotonde voorbij, gaan ze absurd veel gas bij geven om voor te blijven.Vandaar ook mijn idee/droom om een keer een dik blok in een kleine auto te leggen.
Zoals een c20xe in een Corsa A, of een williams blok in de Twingo (droom blijft een Yamaha R1 blok in de Twingo).
ALs ze dan gas bij willen geven, dat ik ze dan voorbij vlieg met een desbetreffende kleine auto.Vandaar dat ik zo veel lol beleef in mijn dof rode Kadett C20XE, laatst nog zo’n poenbak van BMW die me dat wou flikken, heb ik even een poepie laten ruiken. Wil eigenlijk ook nog een olie injector in mijn uitlaat maken om ze ook nog op een lekker pluimpje te trakteren!
Niet persé, nou kun je de buitenkant van zo’n onderblok wel coaten, maar dat is toch al nagenoeg zinloos. Maar als je een poelie of iets dergelijks een beetje knap wilt maken dan is ontroesten voldoende en hoeft er niet persé een laagje over. Het onderwerp begon over een roestig onderblok. Daar zitten olie kanalen in met terugslag ventielen die het lastig maken om glasparels/zand van stralen die er onverhoopt in komen uit te krijgen. Als die ergens in een lager gaan zitten schuren ben je verder van huis, nou kan je alles heel secuur afplakken, maar even in een bakje vloeistof leggen een nachtje is dan wel een prima methode ook!. En het is echt een keiharde scheiding tussen roest en gezond metaal die je krijgt. Dus even goed afboenen, ontvetten en coaten is geen probleem daar na.
@RISL wrote:
VAG is ook het meest populair onder leaserijders.
Wie weet heeft dat er mee te maken? Het is toch niet hun eigen auto, boetes, schades, onderhoud en afschrijving zijn voor de baas, dus ze kijken nergens naar om.Precies, zelfs prius rijders rijden reeeeete asociaal. Rij je zo’n ding die een soort van milieuvriendelijkheid moet uitstralen alsof je in een golfje als petje rijdt… Maar inderdaad de VAG boeven zijn er ook altijd uit te pikken…
Ik werk voor een verhuur bedrijf van apparatuur en dan zie je het zelfde gedrag van ‘don’t be gentle it’s a rental’ en zo is het voor die lease rijders. Het maakt beesten van mensen die zichzelf o zo beschaafd vinden als je het ze vraagt. ‘Gratis’ auto, ‘gratis’ onderhoud, ‘gratis’ reparaties en zelfs ‘gratis’ brandstof….
Het is met autorijden ook de zelfde soort anonimiteit als de toetsenbord helden die op bijv. Nujij vanalles posten aan zogenaamd grappige maar o zo asociale dingen. Met vier ‘muurtjes’ om een mens heen durft hij ineens veel meer heh… En het kan ze dan geen reet schelen of een ander er gevaar door oploopt of dat ze het ding in de prak rijden.
Bij ons wagenpark komt binnenkort een unit ingebouwd met een ritten logger, die ook optrek snelheden enz. bij gaat houden. Dat is dan weer het andere uiterste, maar jongens bij ons (vooral freelancers) gaan ook vaak gelijk keihard bleren met een koude diesel en die worden dan binnekort op dit gedrag aangesproken, wat op zich wel een goede uitwerking zal hebben denk ik…. Vind het wel terecht.
Wegligging wordt vaak enorm veel aan verprutst met allerlei niet originele bussen, veren en dempers. Of jaren oud origineel spul. Opel zorgde echt wel dat die auto’s af fabriek een fatsoenlijke wegligging hadden hoor!! En je kan mazzel hebben of ervaringen van anderen overnemen met goede aftermarket onderstel onderdelen, maar het zelf bedenken is een hele kunst. Gewoon verlagen ook, vaak gaat de auto aan tractie alleen maar er op achteruit, ondanks de voordelen van het lagere zwaartepunt. En een Kadett heeft dan ook nog als nadeel dat hij verlaagd enorm last heeft van bump-steer.
Die eerdere combo hier boven staat aan de achterkant ook veel te hoog op z’n wielen, weet niet wat daar aan de hand is, maar misschien heeft de dealer er een keer een paar vivaro bladveren onder gelegd of zo?? Geen wonder dat die gaat zweven en zwabberen. Misschien een paar grindtegels achterin, hoewel je die niet in je nek wilt krijgen met 200 km/u…
Mijn vorige Kadett hatchback 1.4 ging niet veel harder dan 160 en dan trilde hij voor je gevoel bijna uit mekaar, geen regelmatige trillingen hoor, maar gewoon van het wegdek. De 1.8GT die inmiddels 2.0 16v is had dat vanaf het begin niet en die had met de originele gasdempers en veren een wegligging die niet misselijk was, kon er zo 180 mee cruisen met de originele 1.8 motor alsof ik 120 reed. Echt smooth. En nu is het helemaal lekker na de grote bodem reparatie en toen ik laatst een ritje in onze Caddy van werk had gemaakt besefte ik hoe verkreukeld ik daar uit kwam na 4 uurtjes. De Kadett al meerdere malen in één ruk door naar zuid Frankrijk zonder een centje pijn!! Die Caddy voelt de eerste kilometers heel smooth, maar heeft een heel naar plotseling grensbereik en vreselijk slechte wegligging en stuurgedrag, vooral als je een GSI rijstijl er op na houdt in zon ding. En de Caddy heeft geen negatieve veren, dus iets te hard over een verkeersdrempel en dan hoor je een bonk uit de veren als ze volledig uitveren wat lijkt alsof je met het carter op een betonblok botst. En rechtuit rijden met een beetje wind is met twee handjes aan het stuur constant corrigeren. En als je denkt dat het alleen deze Caddy is? Nee, fout, we hebben er twintig namelijk! Dingen zijn nu twee jaar oud ongeveer. Transportertje rijdt beter, of een sprinter… Maar als ik de Kadett weer pak na zo’n ritje dan is het gelijk zowat de zevende hemel!!
Effe een lampekap maken….
[youtube:1qcevmvx]http://www.youtube.com/watch?v=LgsDWb0orSQ[/youtube:1qcevmvx]
Die kabel voor de Rekord past als gegoten, is stil, mooi zwart en werkelijk een koopje!!
Heb ondertussen ook nog een F28 op de kop getikt om het maar even op een heel andere boeg te gooien. Vier bakken gehad ondertussen onder deze auto en daardoor een hoop ervaring gekregen met ratios. De F28 heeft nadelen, maar de voordelen lijken mij voor hoe ik de auto gebruik toch groter. Ik hoef niet de snelste te zijn en verbruik komt voor mij ook niet op de eerste plaats. Wil graag een bak die minder herrie maakt dan de F16/18/20. Nou is dat nog even afwachten met deze, en als deze ook herrie maakt dan ga ik wel een F18 reviseren….
@DevilraY wrote:
…Maar als je straalt heb je wel gelijk een goeie voorbehandeling(voldoende ruwheid) om vervolgens weer te gaan coaten!
Zeker waar, alleen de ts heeft het over het ontroesten van motor onderdelen en dan is electrolyse verreweg superieur.
Met electrolyse haal je alle roest weg hoor, hoe dik ook. En tja, of je nou aan nieuwe onderdelen toe bent moet je altijd beoordelen, maar electerolyse is simpel, kost weinig en tast gegarandeerd niks aan. En er blijven gegarandeerd geen glasparels achter. Voor motor onderdelen wel zo fijn. Dus, het hangt van de situatie af wat het beste middel is…
