Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Zou er eerst eens mee langs Romijn in Renswoude rijden, die kan delen voor je lassen en afwerken zoals een échte liefhebber dat doet en voor normale prijzen. Je kan allicht eens vragen wat het kost…
En zou ivm onderdelen prijzen en beschikbaarheid zelf geen mazda of toyota kiezen… Ook al zijn het misschien prima auto’s….
Die slang moet eigenlijk wel op de inlaat aangesloten zitten, zeker in de winter, anders heb je binnen twee tellen dikke sludge vorming omdat dampen niet worden afgezogen. Dan komt er dus vocht in de olie en dat kan ook nog gaan vast vriezen op vervelende plaatsen. Is niet de eerste motor die op die manier de soep in loopt, sterker nog, mijn buurman zit bij de ANWB en die heeft er in vorst periodes zo soms wel meerdere op één dag!
Als de sodemieter een nieuwe slang er op en je olie pijl in de gaten houden zou ik zeggen!
Zo’n beugeltje heb ik misschien nog wel voor je, moet ik even in mijn opslag speuren… Mag je zo hebben…
Je moet een auto met kleinere wielen ook veel extremer verlagen wil het er een beetje verlaagd uit zien. De grotere wielen verdwijnen nou eenmaal al wat makkelijker met de bovenkant in de wielkast. Dan hou je wel goede bodem speling…
Zo eindelijk vandaag de 2WD conversie kit binnen van LMF in Engeland. Kost daar met verzenden nog minder dan de helft van M-tech en is een keurig kitje met goede keerring enz. Duurde even, want ze moesten ze bij laten maken…
Zo veel zwaarder is een 2.0 nou ook weer niet hoor. Ik heb met mijn ombouw destijds eerst nog met de originele veren en dempers gereden en zag geen verschil in hoogte in elk geval…
@kaneelschep wrote:
De rand vd wielkast kan je trouwens nog wat omvouwen zodat je meer ruimte hebt voor je wiel. En je zou hem wat uit kunnen rollen. Klein beetje kan wel zonder schade. Bij meer uitrollen breekt vaak de lak.
En bij al wat roestvorming van binnen uit (niet echt zeldzaam) zegt het gelijk krak.
Dit zijn projecten om goed over na te denken en waarbij je niet moet schrikken als het wat meer geld en moeite gaat kosten om het goed te doen. Wil je zo extreem hou er dan rekening mee dat er laswerk bij komt kijken, bijvoorbeeld andere binnen wielkuipen aan de achterkant. Op zich gaan die wielen vrij netjes recht omhoog door de constructie van de achter as, en met enkel omrollen van de randen (en weer netjes kitten en aflakken) kom je een heel eind. Alleen lopen de originele binnen kuipen al vrij snel schuin naar binnen weg. Wil je dus al met originele band breedte en ET waarde lager dan zijn de kuipen al snel aan de beurt. Als je ook nog bredere sloffen wil en bredere spoorbreedte wil dan moet je ook uitrollen of zelfs de buiten panelen om lassen op bijv Botterstijl randen.
Die binnen kuipen weer netjes aan het buiten paneel lassen is al een hele kunst om netjes te doen. Het er met de rand tegen aan knetteren wordt veel gedaan, maar is constructief waardeloos. Eigenlijk kan je er al slecht bij zonder eerst een stuk uit het buiten paneel te slijpen. En dan zou je de binnen kuipen vanaf het hoogste punt recht naar de buiten panelen moeten laten lopen en er een mooi randje aan moeten omzetten zodat het fatsoenlijk aan het buiten paneel gelast (proplassen of puntlassen) kan worden.
Uitlaat zo hoog mogelijk in de tunnel hangen en alle haakse randen van dempers en dergelijke bijv. van een schuin plaatje voorzien, anders stomp je ze zo aan smots op een drempel.
Daar naast is er nog wel een extra waslijst aan nadelen te noemen voor zo extreem verlagen, denk dan aan de stand van stuurstangen (bump-steer!) en aandrijfassen, maar da’s misschien wat te ingewikkeld.
Ah, ok, nou is het misschien niet zo’n gek idee om de motor al eens een slinger te geven… Ik heb kort geleden nog met een oude fles van remvloeistof als tank gereden Zelfs naar de andere kant van het dorp naar de clubgarage gereden ermee, een tank van 1 liter dus! Was wel een beetje stress, maar precies gered!
Noodtank bouwen is eigenlijk heel makkelijk, gewoon wat paneel slangfittingen in een jerrycan boren+schroeven met wat rubber ringen er tussen en de boel aansluiten.
Had je eigenlijk een beetje knappe slangen? Mijne bij Roose motorsport vandaan, die maken ze desnoods op maat en voor nog vrij redelijke bedragen.
Mooie plannen allemaal! Ga je dat nog in een topic zetten? Is wel interessant!
@Ali V wrote:
Zonder soldeerbout. Gewoon met een aansteker.
Ps. Schrik niet van de prijs. Kosten volgens mij een Euro per stuk ex als ik het goed heb. Gebruik ze alleen op het werk. Thuis moet toch alles goedkoop. ;)
Ik soldeer de bedrading bijna altijd met een aansteker, zo’n gasbrandertje van Conrad van 3 euro. Eerst krimpkousje er om, draadjes strippen, in elkaar haken, vlammetje er op en vertinnen maar… Dan krimpkousje ook met vlammetje. Is een stuk goedkoper en bijna net zo makkelijk. Geen opwarmtijden, geen stroom nodig niks.
@jblfreak wrote:
Is je zekerin(kast ) wel goed
Al die dingen zitten op dezelfde zekering
Zou daar eens naar kijken
Klinkt mij als een slecht contact
Goeie Dennis, die heb ik al een keertje gezien, zekering drukte het contact weg doordat het haakje was omgebogen. Trok je de zekering er uit leek er niks aan de hand heh!
Met die zelfde argumenten had je het net zo goed niet kunnen kopen allemaal. :jerry
Begrijp me niet verkeerd hoor, maar we willen onze ‘lievelingen’ toch verbeteren of niet? :???:
Poly is mooi duurzaam spul hoor, ik snap de voordelen, alleen moet het wel zo gemaakt zijn dat het die voordelen ook benut. Als je een draagarm krijgt die op de bout gaat scharnieren dan had je er net zo goed beton tussen kunnen gieten. En als jij je hachje wilt redden als er een of andere malloot oversteekt dan denk ik dat een auto die veilig remt geen overbodige luxe is.
En alles in RVS gaat het nooit worden, maar de snelheid waarin die stabi verbind stangetjes weer in ijzererts terug keren is wel heel irritant. Die in RVS is écht geen overbodige luxe voor de gemiddelde auto (de mijne). Maar ok, die van jou die staat altijd droog gelukkig… :thumbup
Laat ik dus voorop stellen, ik probeer alleen maar MEE te denken heh! :vertag
http://www.superflex.co.uk/proddetail.php?prod=SF172-1605KSS” onclick=”window.open(this.href);return false;
Lees net dat Powerflex achterste draagarm bussen ook problemen geven. Die van Superflex heeft een metalen kern die voorkomt dat het met remmen te veel zijwaards gedrukt kan worden, want dat geeft krachten op de voorste bouten die ze wel eens niet aan kunnen.
http://www.superflex.co.uk/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze gaat het om:
Heb je dan ook rubbers voor de veerschotels? En die voor de torsiestang in de achter as? En voor het stuurhuis?
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370577390412&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik vind het ook niet al te duur, maar als je voor 5 euro een set verbind stangetjes kan kopen met alles er op en er aan en dan moet Powerflex 30 euro hebben voor een niet complete set dan vind ik het wel uit verhouding liggen ja…
En zie hier, de set niet compleet zijn:
http://www.ebay.de/itm/4-Pu-Buchsen-Stabilisator-Koppelstange-VA-Kadett-D-E-Powerflex-Poly-PFF80-308-/230899954736?pt=DE_Autoteile&hash=item35c2b5b430″ onclick=”window.open(this.href);return false;http://www.ebay.de/itm/Stabilisator-Koppelstange-passend-fur-Opel-Kadett-E-CC-5997407-11-Vorne-/230754328873?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AKadett+E+CC&hash=item35ba07a129″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb nu zelf de bouten en ringen en moeren en een 2 meter lengte buis alles in RVS moeten aanschaffen en was denk ik bij mekaar meer dan 100 euro kwijt om het echt netjes te doen. Dat zou voor Powerflex dan de set misschien 50 euro maken, maar dan heb je wel iets dat écht af is. Desnoods houden ze de prijs 30 euro voor gegalvaniseerd en laten ze de keus voor de klant, maar nu koop je iets waar je gewoon niet mee klaar bent en wat je van te voren dus niet weet ook!! Sta je lekker op de brug, doosje open, glimlach op je gezicht en alles net los en dan blijkt het niet compleet te zijn, ergernis ten top, snap je!!
Ik kan me voorstellen dat met een stel scherpe nokken een sterkere snaar is vereist, maar voor gewone nokken en ‘normaal’ gebruik voldoen de Gates snaren prima hoor. Overigens als je bij Opel een snaar haalt is dat ook een Gates snaar met GM nummer er op geprint. Verder identiek… En we houden niet voor niks allemaal van het zelfde merk hier toch?? :wors
En ook:
http://www.astra-mk2.com/forum/showthread.php?6991-why-NOT-to-use-poly-bushes-on-a-mk2-astra-front-wishbone&highlight=poly+bushes+roll” onclick=”window.open(this.href);return false;Is alleen denk ik wel in het gedeelte voor leden….
@GlennGSI wrote:
Zit ff met een dingetje.. had het ook al in remmen/onderstel enzovoort geplaatst maar bij deze ook ff hier
Dit is het rubber voor de stabilisatorstang.. waar hij aan het schutbord word bevestigd.. Zoals je ziet lijkt de vorm er mooi op alleen een slag te groot. Biesheuvel heeft powerflex voor mij gecontacteerd en kwam hiermee..”Helaas kunnen wij van Powerflex geen goed passend rubber leveren,”
Dit lijkt me sterk.. ben toch niet de enige met een D kadett die er powerflex spul tussen heeft/wil..
Iemand een idee hoe of wat ik dit kan gaan oplossen ?
In Engeland exact het tegenovergestelde gezien in een topic, zal het er nog eens bij zoeken als ik tijd heb…
Je hebt sowieso drie sets voor de inwendige diameter, is buiten diameter van de stang:
PFF80-303-20 PFF80-303-22 PFF80-303-18Die voor 22mm stang is in elk geval juist met het probleem andersom…
http://www.powerflex.co.uk/product-details/Front+Anti+Roll+Bar+Mounting+Bush+22mm/446.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Maar goed, Powerflex is wat mij betreft sowieso een merk om met een grote pisboog omheen te lopen, en dat nog niet eens omdat het poly bussen zijn, maar omdat ze gewoon rete eigenwijs zijn daar. Ik heb een keer een setje van die verbind stangetjes gekocht en daar zat de helft van de ringen niet bij en de buisjes ook niet. En dan wel 30 euro vragen??!! En dat verkopen ze als RVS, terwijl alles gewoon gegalvaniseerde bende is. Dus die firma gebeld in Engeland en dan wordt je op een manier te woord gestaan van ‘die klacht horen we nooit!’ En ‘Alleen als er meer klachten zijn gaan we er wel eens naar kijken’… Dus ben daarom al klaar met die gasten!! Het bulkt van de klachten namelijk zowel op internet als mensen die ik in Engeland er over heb gelezen die ook de telefoon hadden gepakt. Wat denken ze nou, dat je na een aantal jaar die verroeste en met de bout één geworden buisjes weer gaat gebruiken als je net een duur setje hebt gekocht???? :swear
Zekering voor lampje vervangen is een goed begin, dan gaat hooguit het lampje branden. Dan alle lampjes één voor één er uit trekken en als het lampje dan uit gaat moet je het in die bedrading zoeken.
Dat sluit het probleem alleen hooguit enkelzijdig uit, dus 50/50 kans…
Als dat dus nog geen uitsluitsel geeft alle lampjes op die groep er uit en dan de polen van de lampjes doorpiepen met de multimeter naar massa vanuit de + en naar de + vanuit de massa’s met de verlichting schakelaar aan, accu massa los en contact aan.
Met de lampjes er in zul je altijd een soort van ‘sluiting’ meten namelijk….
@usbstick wrote:
lagere wat? :wtf
LOL, ok nee dat verklaart dan alles… :afro
Wat je met een simpel LOI cursusje al niet kan oplossen heh… king:
@usbstick wrote:
@Vinci wrote:
Ik kan met voorstellen dat het met oliedruk te maken heeft, en die is bij staionair vaak niet al te best, dus beetje toeren maken zou het dan ook wel moeten doen… Olie is dan ook nog wat dik, dus flow is ook slecht, en dan kan de oliedruk nog goed lijken, maar bereikt de olie toch niet alle belangrijke delen. Even schuren en dan is het klaar heh!
Dit is dus ook waar wat duurdere olie het op wint ten opzichte van goedkope action of bouwmarkt olie. Duurdere olie heeft een beter additieven pakket wat de delen boven in de motor die bij koude start nog droog staan toch te beschermen met een smerende laag. Vaak zijn dat molybdeen verbindingen, of gechloreerde verbindingen. Die laatste wordt alleen snel zuur, dus moet niet te veel van in zitten en moet de fabrikant een compensator voor hebben toegevoegd, calciumsulfaat bijvoorbeeld. Dat houdt dan de verzuring tegen tot het op is…. Daarom ook dure olie gewoon vaak genoeg verversen…
ruilen tegen viaduct.. is ook moielijk woord :hmmz
Anders moet je het effe op je usbstick opslaan, kan je ’s avonds nog effe nalezen op je gemakje… :jerry
Ik kan met voorstellen dat het met oliedruk te maken heeft, en die is bij staionair vaak niet al te best, dus beetje toeren maken zou het dan ook wel moeten doen… Olie is dan ook nog wat dik, dus flow is ook slecht, en dan kan de oliedruk nog goed lijken, maar bereikt de olie toch niet alle belangrijke delen. Even schuren en dan is het klaar heh!
Dit is dus ook waar wat duurdere olie het op wint ten opzichte van goedkope action of bouwmarkt olie. Duurdere olie heeft een beter additieven pakket wat de delen boven in de motor die bij koude start nog droog staan toch te beschermen met een smerende laag. Vaak zijn dat molybdeen verbindingen, of gechloreerde verbindingen. Die laatste wordt alleen snel zuur, dus moet niet te veel van in zitten en moet de fabrikant een compensator voor hebben toegevoegd, calciumsulfaat bijvoorbeeld. Dat houdt dan de verzuring tegen tot het op is…. Daarom ook dure olie gewoon vaak genoeg verversen…
Even vraagbaakje scoren en dan heb je alles, zal denk ik niemand in pdf formaat hebben hoor…
En denk persoonlijk dat het gewoon om een of andere breuk gaat, inderdaad even alles nalopen tot aan de zekering kast. Bij mij hadden die jokers alles vanaf de draadjes voor het klokje afgetapt! Die zijn 0.2 kwadraat ofzo! Dus centrale vergrendeling, autoradio, sigaretten contact… Niet echt slim…
