Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
PS motor is nog nooit uit elkaar geweest, dus alle maten zijn nog “origineel”….wat dat dan ook inhoudt
Bedoel je dat ik eerst de zaak uit elkaar moet halen….Dan moet meten…..En dan pas onderdelen kan gaan bestellen :???:
En bedoel je dat dat de manier is die iedereen gebruikt :???:
Dat is niet echt handig………juk……..ik dacht effe goed voorbereiden, en dan liggen ze er in een uurtje op. Mooi niet dus????
De kans dat het goed is is erg groot! De montage maten zijn heel lang en over veel modellen standaard gehouden.
Mijn originele schijf was Sachs en was na 188000 nog niet “op” (1mm over aan elke kant).
De originele drukcylinder was Valeo (188000 zonder problemen, en nog steeds best wel in orde).Nu heb ik alles van Valeo gekocht. Dat ligt op 1 op de 3 autos die in Europa rond rijden zeggen ze.
Luk kan best goed zijn, maar op het web kwam ik diverse waarschuwingen tegen om toch echt maar een goed merk te kopen. Vooral wegens het lager van de drukcylinder. Of Luk tot de goede merken hoort weet in niet, maar over Sachs en Valeo twijfel ik niet.
PS: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Knoei geen druppel remvloeistof in de groeven van het lager! Wikkel er tijdens montage even een keukenrol velletje met een touwtje om heen tot alles goed zit…….Remvloeistof is loog en het verandert smeer vet in ouderwetse huishoud zeep! Dan kun je over een jaar weer een nieuwe druklager halen!De diameter slaat vooral op de schijf diameter (inwendig van het “totaal”).
Als je een drukgroep en schijf van hetzelfde merk neemt zal die binnenmaat niet erg veel uitmaken, als de bevestiging (buitenom) op het vliegwiel maar identiek is.
Een 210 schijf van een merk in een drukgroep van 205mm van een ander merk lijkt me geen goed idee.
Verder is het enige dat telt dat de naaf goed is. Bij mij waren dat 14 splines, met 15.7mm dal en 18.7mm top diameter. Sommige leveranciers noemen dat “botweg” 18mm spline, maar dat is nogal een grove benadering. Valeo is een van de weinigen die nauwkeurige data geeft.
Verder heb ik zelf die spline een BEETJE ingevet (niet zoveel dat hij bij hitte gaat druppelen en de plaat vet maakt!!!)…..de schijf moet goed over de spline as kunnen schuiven.
Maak eens schoon met een keukenrol velletje nat gemaakt met BEETJE aceton.
Kijk uit: Goed stevig aandrukken, maar NIET de verf van de wisser aanraken! en geen druppels uit het papiertje wringen en op je motorkap laten druppelen!
Dat lost 0.1mm kunststof op, met alle vuil die op het oppervlak “ingedrukt” ligt. Ook is alle roet en diesel olie is gelijk weg.
Heb je geen aceton…..kijk dan je vrouw/vriendin/dochter lief aan en vraag om nagellak remover
Wil je haar later blij maken, schenk haar dan een literfles terug van de bouwmarkt ;) dan kan ze haar flesje, en van alle kenissen, gratis bijvullen tot ze 110 is :) voor maar 4 euro!…..dat spaart haar 100 euro in vergelijking met al die kleine flesjes van de drogist.
Dat is wel een eindje weg inderdaad
Als je eens een lange ritje wilt maken, om onderweg je nieuwe radio uit te proberen, mag je hem ook komen brengen ;)
Effe iets over de oude radio
Als het een VCO/Philips 400 is (was ooit standaard voor de Zafira), met een goede draaiknop (rubber aanvoelende knop met mooi klick-gevoel), die nog goed is dan geef ik er nog 10 euro voor (als je minder dan 10km van Almelo woont)
Mijn radio werkt nog goed…maar de knop wordt langzaam gammel.
Oh….en gebruik een ECHT rem-steeksleuteltje.
De rem leiding aansluitingkjes zijn (tegenwoordig) van zacht aluminium, zodat het makkelijk vervormd en goed afsluit. Nadeel is dat je de hex-kant snel beschadigt met een standaard steeksleutel
Een echt remsteeksleuteltje is een dubbel brede ring sleutel met een sleuf, om de leiding door te voeren. Voor standaard remleidingen van 4.75mm heb je sleutel 10/11 nodig en die kosten echt niet veel. Als je de moer naar zijn malle-moer draait kun je een fels set gaan aanschaffen van 50 euro (voor troep) of 150 euro (als hij het echt goed moet doen).
Ook zat er bij mij locktight tussen. Daardoor moet ik bij het losdraaien extra kracht zetten.
In het koppelingshuis heb ik ook maar weer locktight toegepast. Er is bijna niet bij te komen later, dus ik wil geen risico op lostrillen of loswrikken (bij repetitie van hoge leidingdruk)
Ik heb hem opgezocht op een russiche site waar opel-TIS on line staat. Met het aanzetten van page>>translate>>bing is er net uit te komen
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.unitcat.ru%2Fopel%2F4%2F854%2FE%2F8%2F39%2F84%2F” onclick=”window.open(this.href);return false;
Als je een Astra G hebt heb je hetzelfde nodig als ik voor mijn Zafira A (mits motor hetzelfde is: 1.8 liter Z18XE F17 handgeschakeld)
Uit mijn hoofd: 205mm diameter, en voor een spline as van 15.7mm (dalen) en 18.7mm (bergen)Ik heb Valeo set 834040 gekocht
Mijn oude koppelingsplaat bleek na afloop nog best wel aardig (1mm aaan elke kant over. dikte 7.5mm). Drukgroep was mooi afgesleten zonder groeven. Hydraulisch druklager was nog in orde maar had 188000km er op zitten.
Je kunt een bod doen en het in Almlo komen ophalen. (Nieuw kost dit alles circa 300 euro!)
PS kijk uit met demontage van hydrauliek doorvoer! Plastic delen breken snel (Is mij overkomen bij buigen aan metalen leidinkje). Ook zit er een heel klein afdicht rubbertje op de nippel-punt (Was bij mij er af gevallen en zoekgeraakt. Wil ook nog wel eens “aan de verkeerde kant” blijven plakken, waardoor hij na terugplaatsen niet goed afsluit!).
Test of alles goed dicht is voordat je het inbouwd: Druk de veer in, sluit het slangetje af (met je vinger), en laat het handeltje “vacuum zuigen” en kijk of de zuiger stil blijft staan terwijl de veer probeert lucht/remvloeistof te blijven zuigen.
Doe je het niet goed dan heb je exact dubbele tijd nodig, zoals ik :???: De helft voor de eerste keer, en de rest om het nog eens over te doen.
Groeten Rinus
Het geluid dat ik hoor is een laag gebrom…..lijkt me niet van kleppen te komen (of toch wel?)
Maar wat is de grootste bron van geluid bij oudere motoren. Iemand een idee bij welk lager ik waarschijnlijk moet beginnen?
Ik had pas een “ronkend” voorwiellager als ik zachtjes naar links stuurde
Opgekrikt was er neits te bekennen, maar onder (zij-) belasting begon de ellende.
Na vervanging van het lager was alles weer ok
Groeten Rinus
Trouwens?….Je koppelingsplaat is toch niet tot op de klinknageltjes versleten? Zaten die wel allemaal goed diep onder het oppervlak?
Heb je met het vliegwiel ook een niewe keerring geplaatst? Of stak het oude iets te ver naar buiten? Als het druklager niet ergens tegenaan schuurt is het misschien de keerring wel die het probleem is.
Verder hoort de koppelingsschijf makkelijk beweegbaar op de as te liggen. Ik weet niet of dat zo hoort, maar van de week heb ik uit voorzorg de splines een beetje ingevet toen ik de zaak gemonteerd heb. Ik neem aan dat als er geen ruimte is om te schuiven, dat de koppelingsplaat een beetje kan blijven aanlopen in zijn vrij.
Groeten rinus
Hi Vinci
Ik zag het gewoon staan op de explosie tekening waarop ook de koppelingsplaten en het hydraulisch bediende aandruklager staat. Ik kan me niet goed voorstellen waar het zou moeten zitten, maar omdat het op die tekening er bij staat zal het daar toch wel thuis horen.
Weet iemand misschien of de achterkant van het druklager misschien tegen het versnellingshuis moet worden “geplakt”/afgedicht? Bijvoorbeeld om lekkende transmissie olie tegen te houden? Rond de as zit trouwens ook al een O-ring ter afdichting, maar ik heb nog niets gedemonteerd. Wil weerst weten hoe het weer in elkaar gaat ;) en of ik alle middeltjes daarvoor heb ;)
Groeten Rinus
MMMM
Maar???…..Is er dan ergens vloeibare pakking nodig in het koppelingshuis? Of bij de de hydraulische koppelingspers? Waar zit dat spul dan?
Groeten Rinus
Hi Wim
Bedankt voor je reactie. Inderdaad wil het maar niet lukken, en als ik al ergens een F17W419 zie dan heeft die er vaak 180.000 op zitten, en kost nog steeds 250 euro of meer (on-geopend, en on-getest).
Ik begon me trouwens af te vragen wat er gebeurd met bakken die schade hebben opgelopen door bv een aanrijding. Gaan die rechtstreeks de schroothoop op, of worden die nog ergens gedemonteerd om te kijken of er iets bruikbaars in zit?
Ik kwam al bijna op het idee om maar regelmatig op internet te kijken naar demontageauto’s met duidelijke frontschade, en om dan maar snel de sloper te bellen met de mededeling dat ik ook wel geinteresseerd ben in een (licht) beschadigde bak, mits voor een “vriendelijk prijsje”.
Heb je nog ideen hoe ik het het beste aan kan pakken?
Groeten Rinus 747
ja ik heb een idee…..net opgelost bij mijzelf
Ga eens op een brede rechte weg rijden, en maak een licht zigzaggende beweging. Als het alleen bij het naar rechts of bij het naar links gaan bromt dan is het een voor-lager.
Brommen bij naar links gaan –> Waarschijnlijk het rechts voor lager
Brommen bij naar rechts gaan –> Waarschijnlijk links voor lagerLager is dan defect bij zijdelingse belasting. Op de krik lijkt alles in orde: Wiel lijkt goed vast te zitten, en ook hoeft het lager niet te tikken, te knarsen.
Toen ik het lager vervangen had was het gebrom weg. (Zafira lager plus naaf-huis en ABS was 150 euro. Beetje prijzig maar wel makkelijker te vervangen dan een los Astra lager ;) )
Groeten rinus
@rinus747 wrote:
Er is een russchie site. hier een voorbeeeldje van het inwendige van mijn versnellingsbak
http://www.unitcat.ru/opel/4/854/H/2/6/10/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Als je google translator “Bing” aanzet wordt het zoeken op titels iets makkelijker. De vertaalde pagina is
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.unitcat.ru%2Fopel%2F4%2F854%2FH%2F2%2F5%2F10%2F” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is veel oefenen en zoeken…..maar echt ALLES is te vinden
Groeten Rinus
de link heeft wat speciale tekens in de tekst….in de quote zijn die misschien beter zichtbaar…..anders gewoon zelf de Bing vertaler aan zetten
Er is een russchie site. hier een voorbeeeldje van het inwendige van mijn versnellingsbak
http://www.unitcat.ru/opel/4/854/H/2/6/10/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Als je google translator “Bing” aanzet wordt het zoeken op titels iets makkelijker. De vertaalde pagina is
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.unitcat.ru%2Fopel%2F4%2F854%2FH%2F2%2F5%2F10%2F” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is veel oefenen en zoeken…..maar echt ALLES is te vinden
Groeten Rinus
Slipgevaar? Ik heb een wagen met ABS, en de sensor die dat regelt zit in de wielnaven van de aandrijvende wielen (= de voor wielen), en niet in de krukas. Zelf ben ik ook een newbee, dus ik zou best wel eens willen begrijpen hoe een krukas sensor in relatie staat met een slipgevaar aanduiding. Kan iemand ons dat uitleggen?
Verder: Een ABS sensor en slecht starten heeft helemaal NIETS met elkaar te maken. Een relatie tussen een krukas sensor en slecht starten, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen.
Ik houd de reacties mee in de gate. Ik wil hier ook nog wel wat van leren.
Groeten Rinus
Omdat je nog niets hebt kunenn vinden zal ik maar eens iets “onconventioneels” noemen dat er een aanvullende rol bij zou kunnen spelen:
Zit de stabilisator stang goed vast, en zijn ook de rubbers waarmee deze op het subframe “vast” zit goed?
Hoe oud (hoeveel km’s) zijn wiellagers, fuseekogels en stuurkogels? Onlangs heb ik meegemaakt dat iets dat bij stilstand “handvast” zat, bij grote belasting (snelheid) toch te veel speling vertoonde.
Ben het verder ook met GTS2.2DTI eens: Als je iets monteert (al is het maar een wiel) maak dan eerst het contactvlak goed schoon. Ik ga altijd even met een schuurpapiertje over wiel en schijfrem als ik een wiel bevestig, en over schijfrem en naaf als ik daar bezig ben geweest. Het helpt niets als je ween wiel tot op de gram laat balanceren, en het daarna 0.1mm scheef monteert omdat er roest onder de velg zit.
op die link staat ook de plaats waar de nummers te vinden zijn
bij mij waren de nummers gemaakt met kleine gaatjes, en die zaten vol vuil, pas na schoonmaken kon ik zien dat er iets stond
van de site weet ik dat niet alle nummers op dezelfde manier in elkaar zitten…..er zijn ook nummers gebruikt waar geen “F16” in staat
lees de site aandachtig, dan kom je er vast wel achterhttp://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
groeten rinus
