Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Mijn Zafira ervaring bij 190.000km:
Als de olie zuiver is is het versnellingsbak olie. Als het zwart of bruin is is het bak-olie. Alles goed schoonmaken en dan kijken naar de kleur van een verse druppel. Laat zo’n druppel op een velletje wit papier vallen, en doe er een druppen van de peilstok naast, en een druppel transmissie olie uit het versnellingsbak-peilgat. Als je ze op een rij ziet kun je je niet vergissen bij de diagnose.
Als het olie filter waar bak-olie uit lekt niet is dan……
Kan het de krukaskeerring zijn, maar kan ook de afdichtring achter hydraulisch koppelings aandruk lager zijn, en de keerring in het aandruklager. In het koppelingsaandruklager is het meest ellendig, want dan heb je een nieuw koppelingsaandruklager nodig en dat kost circa 150 euro geloof ik. Achter het aandruklager zit een O-ring, en dat is niet duur. Wat het is doet er niet heel veel toe, want de hoeveelheid werk is bijna gelijk…..en kost flink wat uren!
Als de versnellingsbak er nog nooit af geweest is dan zijn er twee keuzes:
1) Voor de doe hetzelver die er 200.000km op heeft zitten en niet elk jaar een dag kwijt wil zijn, en die niet van half werk houdt: Rij door tot het 1 druppel per dag is, en controleer peil van bak olie en versnellingsbak regelmatig. Doe dan alles in een keer: Subframe eruit, bak onderlangs er uit en alles in een keer doen: Keerring achter de koppeling, nieuwe koppeling, nieuw aandruklager, nieuwe o-ring achter het aandruklager, nieuwe keerringen rond de aandrijfassen, versnellingsbak schoonspoelen met diesel en verse versnellingsbak olie er in. Kost wat onderdelen, maar dan kun je er weer 200.000km tegen wat dit deel van je wagen betreft. Dat is wat ik gedaan heb.
2) Als je van de garage afhankelijk bent: Rij door tot het 1 druppel per dag wordt, en ga dan aan een andere wagen denken.
Tip1: Bij gamma zijn er grijze PVC afsluitstukjes van wasbakafvoerpijp die precies in de aandrijfas gaten van de versnellingsbak passen. Zo kun je hem er uit halen zonder met olie te lopen knoeien.
Tip2: Versnellingsbak spoelen als hij er uit is. Als je hem ondersteboven houdt met de assen horizontaal, loopt echt alles er uit door het “pook-gat”. Er zitten wat “reservoir-kommetjes” in die nooit leeglopen als je de bak niet omdraaid. Verder transmissie olie er al in doen als de bak nog niet onder de wagen hangt, en deze goed naar de kant ver van het inkomende as laten stromen. Dan gaat opstarten zonder “aanloopschade”.
Groeten Rinus
Ik heb vorig jaar de lagers vervangen, en op een gegeven moment had ik die kappen gewoon in mijn hand. Ik geloof niet dat ze aparte eigen schroefjes hadden. Ik denk dat de lager unit moet losdraaien, en dat ze dan vanzelf loskomen.
Alle remleidingen gecheckt.
Hier wat hints voor ieder die ook een Zafira heeft, en die nog graag lang wil leven:
1) Onder de twee stoelen links lopen aan de onderkant twee leidingen van 1m45 (gemeten tussen de koppelstukjes met M10 draad en M11 en M13 schroefkop, en buitenbus 17mm lang). Ze krijgen veel steenslag en zand te verwerken, en waren sterk gecorrodeerd. Makkelijk te vervangen omdat het vrijwel rechte stukken zijn die eindigen aan koppelstukjes. (Zou de opel garage in de jonge jaren daar al eens stukken tussen gezet hebben, waardoor ik nu makkelijk kan vervangen, of is dit origineel zo? Er zat staal met de origineel groene coating, dus het kan origineel zijn, maar kan ook het werk van de dealer zijn.)
2) Op 2cm van de koppelstukjes waar ik de nieuwe leiding heb gemonteerd was de lak ook aan het basten. Nog geen corrosie. Waarschijnlijk is die lak ge-stressed toen er in de fabriek felsjes aan gemaakt zijn. Ik heb de leiding gereinigd, en lakbladders met mijn nagel weggekrabd, en alles met was ingespoten.
3) Bij de voorwielen loopt de leiding in een hoekje langs de wielkast. Dat is een kwetsbare plek omdat de leiding tegen het frame kan trillen. Bij mij was de lak er af, maar nog geen corrosie. Ik heb het goed schoongemaakt, rubber tuletje er om gedaan, en het geheel met was ingespoten. Ik was er bijtijds bij en dat heeft veel werk bespaard. Op youtube staan wat alarmerende filmpjes over deze zwakke plek.
4) Bij de achterwielen zit een krappe bocht van ongeveer 180 graden. Door de hoge trekspanning bij het buigen is na 10 jaar de beschermlak aan de buitenkant gaan barsten en bladderen. Nog geen corrosie. Heb het geheel goed schoongemaakt, en losse lak er met mijn nagels af gekrabt, en alles insgespoten met was.
Groeten Rinus
Hier een tip die werkt voor een Ford KA:
Als het een Ford KA betreft zou ik zeggen: Het is waarschijnlijk de temperatuur sensor, of de klep/ventiel die regelt of de radiator in het koelcircuit wordt opgenomen. Dat zijn de meest kwetsbare onderdelen van de koeling. Voor een Zafira denk ik dat dat niet anders is.
De electronica en ventilator kan men makkelijk los testen:
Neem temperatuur sensor (PTC los), Als de temperatuur maar hoog genoeg is, gaat de weerstand omlaag, en gaat de ventilator draaien, en uiteindelijk zelfs het waarschuwingslampje op je dashbord branden. Door de PTC door een weerstand te vervangen kan men de ECU voor de gek houden.
Steek ieder keer een kleinere weerstand in de stekker (en vervang dus de sensor door een weerstand), en start dan de motor:
Met 7000 ohm lijkt alles “gewoon”
Met 2000 a 1500 ohm zou de ventilator echt moeten draaien (zelfs als de motor koud is! Men is de ECU voor de gek aan het houden!)
Met 1000 a 500 ohm zou het oververhittingswaarschuwingslampje op het dashboard aan moeten gaan (zelfs als de motor koud is! Men is de ECU voor de gek aan het houden!)KIJK UIT MET STROPDASSEN, VINGERS, EN WAT DAN OOK!!!! De ventilator kan al gaan draaien als de motor niet eens loopt!!!
tja:
mat betekend: een open structuur die alles opneemt: Zout en kalk laat witte vlekken achter, en vet en wax vult de gaatjes en laat het glimmen
glimmend betekend: gesloten structuur die niets absorbeerd, en daarom gewoon praktischer is
met het juiste middeltje krijg je “iets er tussenin”….half mat….half glalnzend….half vlekgevoelig. Wat je het best kunt gebruiken weet ik echter niet, maar een ding weet ik wel: Het blijft een compromis.
Ik zou zeggen probeer eens wat trucjes uit grootmoeders tijd:
– Naspoelen met water met een klein scheutje spiritus
– Of naspoelen met water met een klein scheutje soda
– Of wassen met shampowater met daarin een klein scheutje ammoniakmet klein scheutje bedoel ik een eierdopje op een emmer van 7 liter.
groeten rinus
Ik zou zeggen: Zoals ik het bij de ramen van mijn huis doe, en soals het me ooit bij een ford gelukt is:
Niet gelijk inhangen met de definitieve pennen, maar eerst met twee niet te dikke imbusselutels, die de zaak ongeveer op zijn plaats houden. Door het haakse eind blijven de imbussleutels mooi in het gat “hangen”, en omdat alles ruim is gaat het makkelijk. Eerst de bovenste op zijn plaats, en daarna de onderste.
Daarna de definitieve pennen er in zetten. Eerst aan iedere kant tot de helft (en de imbus pennen in de overige helf laten hangen als “backup”). Daarna volledig doorschuiven.
Schakel een vriendinnetje in als extra backup. Kistje en kussentje ter ondersteuning onder het midden van de deur en lief vragen: Zorg jij dat er niets valt of wringt als ik iets verkeerd doe.
Success
Is me ooit bij een omega goed gelukt.
Effe kijken of ik dat ook kan met plaatjes pasten
Dit is dus voor een hobbyist een droom, maar voor 1x minder naar de garage is het er waarschijnlijk al uit
Verder spaar ik al 60 euro door niet eerst een rotzooi setje te kopen, en dat na een paar dagen ergernis weer weg te gooien ;)
Groeten Rinus
Als ik goed tussen de regels door lees zie ik je zeggen
– Die hobby setjes zijn 3x niets.
– En een mooie bankschoef set is niet onder de auto te gebruiken.
– Voor iemand die niet in de auto-wereld werkt is die weber wt-2045 dus eigenlijk wel een hele mooie oplossing die alles aan kan….maar ook duur.Ik denk dat ik maar weer voor mijn gebruikelijke conclusie ga:
Als ik naar de garage ga ben ik die 170 euro ook kwijt, dus voor deze keer maar even doorbijten….en daarna heb je er levenslang plezier van, en goed gereedschap werkt gewoon veilig.
Op die manier heb ik me al een mooie set gereedschap bij elkaar gesprokkeld. Het echte “geld besparen” kan altijd later nog ;)
Groeten Rinus
Hi fearless
Dat verhaal van elektrische stromen heeft te maken met het principe van hele oude accu cellen. Als je twee verschillende metalen in zuur, zout of basische oplossing steekt (bv remvloeistof) dan ontstaat er een elektrische spanning van meestal ongeveer 1 of 1.5V. Als je de metalen aan elkaar verbind gaat er een stroom lopen, en lost een van de metalen op, en slaat uiteindelijk op het andere neer (je bent dan bv ijzer aan het “ver-koperen”). Zo werden de alle eerste accu’s en batteryen gemaakt, en het is ook het principe van hoe men ijzer “ver-chroomd”.
Op internet flink rondgekeken, maar niemand maakt zich er druk over, dus het zal in de praktijk wel meevallen.
1) Ik lees dat alle mensen op race circuits leidingen weer vervangen door staal. Felsen en buigen is niet makkelijk, maar MITS goed gedaan is het het sterkste. De hobbyist loopt het risico dat hij het niet netjes doet, en dat het resultaat NIET het beste is. Verder blijft staal corrosie gevoelig, maar mensen in de racerij liggen daar niet wakker van.
2) Koper staat bekend om het makkelijk bewerken, en het corrodeert niet. De doorsnee garage geeft hier de voorkeur aan. Niet in alle landen is het toegestaan. In Nederland wel. Heel af en toe knapt een leiding wel eens. Corrosie is niet het probleem, maar opspringende stenen kunnen wel deuken in een leiding achterlaten, en daarna kan continue trilling het begin van ellende vormen.
3) Mensen die de puntjes op de i zetten, en niet racen, geven de voorkeur aan een tussenoplossing. Zij gebruiken een legering met de naam Cunifer (ongeveer 88% koper, 10% Nikkel, en 1.6% staal). Het lijkt op koper leiding, maar op de zijkant staat tekst gedrukt die aangeeft dat het een legering betreft. (Er is ook nog een andere iets minder bekende legering, maar Cunifer is het beste)
Dan blijft nu mijn laatste vraag. Gaat felsen van Cunifer met zo’/n hobby setje van 60 euro goed, of zal ik maar gelijk voor 170 euro bijvoorbeed de weber WT-2045 set aanschaffen? Wat ik ook doe…alles is goedkoper dan naar de garage gaan voor een grote rekening :vertag . Wie heeft ervaring?
Groeten Rinus
Hi fearless
Dank je. Ik heb weer wat bijgeleerd.
Het mixen van staal en koper op 1 wagen is geen probleem dus (?)
Bij CV installaties weet ik dat men speciale platic tussenringetjes moet gebruiken om elektrische stromen en interne corrosie te voorkomen op plaatsen waar men van staal pijp naar koper pijp over gaat.
Bij hoge druk is plastic in het remsysteem gewoon niet mogelijk.
Ik had verwacht dat in jouw Record er electrische stromen lopen door de remvloeistof zelf (tussen koper en ijzer, en door de vloeistof), en dat er corrosie aan de gang is van binnen uit. Ik had verwacht dat koper op gaat lossen en neerslaat op het ijzer.
Ik ben geen auto-vakman, mijn vrees is puur gebaseerd op natuurkunde theorie.
Zit ik er naast?
Heeft ook iemand naders hier nog een mening over?
Groeten Rinus
De Gotthard pas was een leuke test dit jaar. Deze Zomer ben ik door de 200.000 gegaan zonder grote problemen, en hoop de 300.000 te gaan halen, maar dat gaat niet vanzelf!
Als ik geen hobbyist was, en voor alles naar de garage moest had ik het bij 180.000km al opgegeven.
Er is nog geen spatje roest te zien, en daarom hoop ik met investeren in onderdelen en veel hobby-tijd de 300.000 te gaan halen. Sinds de wagen 160.000km op de teller heeft doe ik nu alle onderhoud zelf.
Bij APK is en bij 160.000 km dat een stuurkogel grote speling had, en bij 180.000km is vastgesteld dat er een fusee pen kleine speling had. Die twee dingen heb ik vervangen, en waren het begin van mijn hobby. Ik durf nu alles aan, want veel is er niet om te verspillen! De inruilwaarde is niet erg hoog meer (Zafira-A F75 1.8 uit 2002). Bovendien hebben een Fordje Ka er bij, wat altijd handig als je in de problemen zit! Zonder tweede wagentje zou ik ook al lang het bijltje er bij neergegooid hebben.
In de laatste 2 jaar heb ik een paar problemen gehad, maar vooral heb ik ook veel uit voorzorg gedaan:
Alle remschijven, alle remblokken, distributieriem, waterpomp, aandrijfriempje, alle uitlaat delen plus lambda sensor (die het begaf 1 week na over zetten op de nieuwe uitlaat), MAS sensor (wegens licht stotteren en foutmelding), temperatuur sensor (wegens lek), ontstekings unit (wegens uitval van 1 cylinder), bougies, nieuwe remvloeistof, reinigingsmiddel en daarna nieuw koelwater, reinigingsmiddel en daarna nieuwe olie, koppelingsplaat, koppelingsaandruklager, nieuwe transmissie olie, alle keerringen vervangen waar transmissie olie of motor olie afgedicht hoort te worden, toen 1 fusee pen kapot was heb ik er maar gelijk 2 vervangen, toen 1 stuurkogel defect was heb ik er maar gelijk twee vervangen, toen 1 voorlager begon te brommen in de bochten heb ik ze maar gelijk alle twee vervangen.
Als ik geen hobbyist was, die meent de 300.000km te kunnen halen, had ik de auto al de deur uit gedaan omdat onderhoudskosten onevenredig hoog zouden zijn geworden. Het is omdat ik geen roest zie dat ik de moed er in houd om preventief onderhoud te doen.
Nu zijn de remleidingen aan de beurt. Diverse delen hebben corrosie. Ik hoop dat ik daarna in top conditie ben. Die motor loopt als een trein!!!!
Rijgedrag: Voornamelijk stadsritjes, en 1 maal per jaar de alpen over, met caravan er achter. 20.000 km per jaar.
Groeten Rinus
Dank je “16v kadettc” en “fearless”. Ik ben alweer een stukje verder.
Ik heb echter ook weer wat nieuwe vraagjes, want ik ben leergierig.
Ik kom op internet nogal wat pijpmaterialen tegen
1 Koper: Wil heel af en toe wel eens hard worden en openbarsten
2 Staal: Dat is wat in mijn Zafira zit. Het is sterk, maar als het niet zuiver is corrodeerd het :(
3 Kunifer: Ik gok dat dit een legering is van Koper Nikkel en Staal. Sterker dan koper.Als mensen kortweg “staal” zeggen bedoelen ze dan wat engelsen en amerikanen “kunifer” noemen?
Wat is het beste?
Mag je staal en iets anders zomaar door elkaar gebruiken? Of krijg je grote stromen door de remvloeistof, en vreet alles van binnenuit kapot?
Vriendelijke groeten
Rinus
Ik rijd nu al 10 jaar Zafira 1.8. De teller heeft deze zomervakantie de 200.000km gehaald.
Heb 9x de Brenner pas heen en weer gedaan en 1x de Gottard, alles met een ruime Burstner 3900 Holiday caravan met 1150kg laadgewicht en 6.10meter (incl dissel, als vermeld op kenteken)
Geen enkel probleem met motor vermogen
Groeten Rinus
Ik ben er uit na heel wat ge-Google, en na het lezen van de bijsluiter bij het reparatie setje, en kan dit onderwerp zelf afsluiten. Hier volgen de (belangrijke) eindconclusies die de lezers die zafira of astra G rijden veel ellende kan besparen:
Om de geleidepen van de achterrem van “Lucas” zit een rubber hoesje. Veel mensen vetten dit in met kopervet, maar daar zitten weekmakers in waardoor het hoesje opzwelt, en gaat klemmen in de passing!!! Het rubber wordt er ook wat nat en stropperig van. Een niet gezollen hoesje zit strak als een elastieke bandje om de geleidepen, en kan uit zichzelf niet schuiven. Een opgezollen hoesje ligt “los” om de pen, en zal juist klemmen in de buis/passing waar de pen in gestoken moet worden. De bedoeling is: Klemmen om de pen, en glijden in de passing! en dus niet andersom!
Op internet worden veel middeltjes aangeprezen voor het insmeren van geleidepennen, maar soms is daar ook weer negatief kommentaar op! Vooral voor het Lucas systeem met dat rubber hoesje is erg gevoelig!
Bij het setje rubbers van KEWA (R3627) voor de Lucas remklauwen zit een speciaal geleidepen vet. Het middeltje is een kleurloos transparant vet. Op de tube staat “Silicone grease”, dus dat zal dan wel het goede zijn. Ook staat er op “Grease only for glide bush / Fett nur fuer Gleitbuchse”, dus dat geeft aan dat men voor de geleidebus iets anders moet gebruiken dan remmenvet! En dat men die twee niet moet verwisselen! Als het allemaal niet zo kritisch was zou men de moeite niet genomen hebben speciaal glijmiddel bij te pakken bij het setje reparatierubbers!
Het blauwe remmenvet uit de blauwe tube van ATE is dus alleen bedoeld voor de delen waar zure remvloeistof kan komen, en dus NIET voor de geleidepennen. (De kleur van dit ATE vet is trouwens ook weer helder kleurloos transparant)
Voor betrouwbaarder remmen kun je dus maar beter een remsysteem hebben waar de geleidepennen volledig van metaal zijn, en waar het rubberdeel is verwerkt in de passing waar de pen in gaat! Als het rubber zwelt is er dan niets ergs aan de hand! Voor het Lucas systeem blijft het dus uitkijken! Als voor het Lucas systeem het rubbertje zwelt, of zijn elasticiteit verliest, kunnen er problemen ontstaan, omdat het “los komt” van de geleidepen, waar het strak omheen hoort te klemmen, en gaat klemmen in de passing, waar het juist in moet kunnen glijden.
Groeten
Rinus 747Nu kom ik op internet tegen dat ik de pen met dat rubber deeltje nooit met kopervet in moet smeren. Dat had ik een half jaar geleden dus gedaan. Misschien is dat de reden dat een van de blokjes scheef begon af te slijten.
Het minder mooie van internet is dan dat er meerdere adviezen worden gegeven welk soort vet men moet gebruiken. Welke is de echte goede?:
1. Keramisch vet
2. Siliconenvet
3. Lithiumvet
4. Rubbervet
5. ATE remmenvet
6. Roze vet als bij een revisiesetje zit
7. Blauw vetWie kan me helpen?
Vriendelijke groeten
Rinus747Voor niet te veel geld zijn ze wel te vinden ja…..maar is dat dan een nieuwe!?
De tweedehands versies op marktplaats hebben vaak hetzelfde probleem.
Bovendien…..kun je een 2e hands airbag wel vertrouwen? Ik heb wel eens gehoord dat als eeen onverlaat het ding ondersteboven heeft gehouden dat er iets mis gaat of niet meer werkt. Is dat inderdaad zo?
Gisteren was hier iemand die met success w40 in bougiegat heeft gespoten, en het een dagje heeft laten inwerken.
Als het lukt zou ik trouwens na afloop even “afspoelen” met wasbenzine, voordat ik opnieuw zou inbouwen en starten.
Verder heb ik zelf de zaak, na montage, ooit nagespoten met een vochtverdrijvend middeltje.Verder is mijn advies: Inbouwen met gebruik van momentsleutel. Mensen met weinig ervaring draaien dingen vaak veel te vast. Dat kan een aluminium blok beschadigen!
Wat doet een op-com?
Is dat gelijkwaardig aan een OBDII kastje met USB kabel, gebaseerd op de ELM237, dat ik ooit wel eens voor nog geen 20 euro uit china heb laten komen?……en dat al vele jaren betrouwbaar werkt onder NT, XT, Vista, en nu zelfs met Windows 7 :)?
Doet op-com meer?
Nieuwe keerring er in gezet, omdat die andere nieuwe keerring om onverklaarbare reden vanaf dag 1 lekte
Gelukkig had die sensor er al 180.000km & een uitlaat vervanging er op zitten……….Grafiet vet? Daar had ik nog nooit van gehoord. Zo blijf je steeds wat bij leren. thx
Voor een antwoord is toch echt meer informatie nodig.
Wat ik verder begrepen hebt staat de maat die bij je blok past ergens ingeponst (code). Niet iedereen heeft de “nominale” maat ;)
En verder zijn er inderdaad zuigers te koop waarvoor geboord moet worden, maar er is een maximum boormaat die in acht gehouden moet worden
Mijn ervaring is……als je een amateur bent, en je gebruikt geen moment-sleutel, dan draai je alles veel te vast. Ik gebruik mijn moment sleutel dus ook om bougies terug te plaatsen. Het blijft me verbazen hoe klein de kracht is die je nodig hebt. Ik doe nu alles met het handboek er bij. Nooit meer last van defekte schroefdraad!
En wat kopervet betreft……Mijn lambda sensor kon er niet tegen. Mensen met dezelfde ervaring van lambda & kopervet?
Was niets te zien aan die lekkende keerring. Omdat ik er nog een nieuwe had liggen heb ik die lekke er toch maar uit gehaald, om beter te kunnen kijken. Ook bij nauwkeurige inspectie onder een lamp kon ik nog steeds niets ontdekken. Hij was nog geen 200km oud en lekte al!!
Nieuwe keerring er in geslagen……en alles was opgelost.
Heb transmissie olie aangevuld van 1,5 liter tot het niveau dat het gat ging overlopen. Totaal zit er nu 1.9 liter in. Dat is dus 0.3 meer dan mijn boekje aangeeft. Waarom zetten ze zo’n gat niet zodanig dat het overloopt bij de gespecificeerde hoeveelheid? Hoe dan ook….loopt lekker….en de bak is erg geruisloos. Beetje extra olie zorgt blijkbaar er voor dat alles mooi “vast” in de oliefilmen ligt.
Weet iemand of het wel eens gebeurd dat zo’n rubber randje van een keerring “dubbel klapt” bij het inschuiven van de as, waardoor het iets “uit model” zit? Dat is verder het enige dat ik me kan voorstellen dat gebeurd is.
Heeft iemand een idee wat het geweest kan zijn?
Hoe dan ook…..alles is in orde…..en ik heb zo veel vernieuwd de laatse maanden, dat ik klaar ben om de 300.000 te gaan halen. (Had er 188.000 op zitten).
Bedankt allemaal voor de hulp.
Als je een oscilloscoopje hebt, of kunt lenen van een elektronica hobbyist, dan kun je alles heel mooi checken.
Houd probes gewoon dicht bij de kabels/bougies (met aard klemmetjes op de motor), en kijk of alle pulsen op elkaar lijken. Een zwakke kabel of bougie haal je er zo tussen uit. Zelfs als de motor best nog wel aardig loopt!
