Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hier een lijmtip die ALTIJD werkt
Van de bouwmarkt: (Glas) vezel versterkte poly urethaan lijm. Zit in zilverkleurige tubes voor een kit-spuit.
Voorbeelden van zaken die nooit meer los hebben gelaten:
– Stenen blad van tuintafel op ijzeren franse stijl frame (15 jaar geleden)
– Nieuwe schoenzolen (2 jaar geleden….zitten nog steeds vast)
– Spegel op een deur
– Sierplaatje van pook op de rubber knop van een Ford KaDeze lijm lijmt echt ALLES, is super sterk, blijft een beetje flexibel en veroudrerd daardoor niet bij sterke temperatuuswisselingen, en heeft een klein beetje schuim werking en vult dus goed op zodat je goede hechting krijgt.
Enige nadeel: Kijk uit met je vingers. Als je op je vingers knoeit lost het je vel op. Binnen 20 seconden afvegen met lapje met terpetine of benzine.
Groeten Rinus
Ik gebruik altijd van die kriksteuntjes. Ik heb er 4 (40 euro samen), en til de hele voorkant op, en gebruik er 2 links en 2 rechts. Als eentje het links of rechts begeeft is er nog 1 reserve.
Ik gebruik de krik alleen om op te tillen, en nooit om onder te werken.
Zeker de standaard zafira krik (met plastic delen) vertrouw ik van geen kant.
Groeten Rinus
Ik heb bij de overbuurman nagevraagd, die was opzichter werkplaats en nu leraar aan MBO, en die zei dat gewoon koper goed genoeg was, en makkelijk werkt. Hij adviseerde om zeker geen ijzer te nemen! Hij zij dat koper de verplichte standaard was in Scandinavie, wegens corrosie gevaar. (Meer sneeuw, steenslag, (en zout?))
Heb koper gebruikt voor twee leidingen onder de auto. Gehaald by T????A in Enschede. Die hadden koper op voorraad in pakken van 5 meter. CuNiFer konden ze bestellen, zou 3x zo duur gaan worden.
Toen ik bij het rechter-voorwiel aan de slag had had ik te weinig koper over. Ben toen naar B????n in Almelo gegaan. Die verkochten het per meter en halen dat van een grote rol af. Na even wachten kwamen ze uit het magazijn met een afgemeten stuk CuNiFer aan. Voor dezelde prijs als waarvoor ik koper had bij T????A!
Als ik dat geweten had was ik gelijk naar B????n gegaan. CuNiFer ziet er mooier uit. Is degelijker, en met een goed fels apparaat net zo makkelijk.
CiNiFer is iets steviger, en dus beter bestand tegen steenslag.
Beiden zijn goed te bewerken met de hand. Mooi recht maken, en daarna bochtjes maken is geen probleem. Buigen over beide duimen!
Voor de onderkant heb je aan 2x 1.80 ruim genoeg
Voor rechts-voor heb je aan 2x 1.25 ruim genoegCobus (en anderen)
De remleiding van het rechter voorwiel, op de plaats tegen het schutbord achter de motor is dus de aller zwakste plek!
Ik ben blij dat ik dit even gedaan heb. De oude leiding was zo rot dat ik hem zonder gereedschap uit de wagen kon trekken. Corrosie was tot op de helf van de metaal dikte (na 10 jaar en 200.000km). In10 jaar de APK heeft nooit iemand mij gewaarschuwd! Het ligt gewoon te veel uit het zicht, vanwegen het subframe.
Handleiding voor handig omleggen langs boven, zodat het sub frame niet los hoeft (Gedaan bij Zafira A Z1.8XE):
Verwijder de middelste delen van die water opvangbak die onder de ruitenwissers doorloopt. Verwijder ook het filter met MAS sensor en de leiding die op de gasklep vastzit. Maak de (grote) relais kast los die tussen de watertank en de betuurder zit, en stop hem in een hoekje (terwijl de draden er nog aan zitten).
Nu kun je overal goed bij!
Als je het reservoir vult tot max, en de dop goed vastschroeft kun je de rechtsvoor-leiding op het kastje waar alle leidingen vertrekken los schroeven. Er loopt geen rem vloeistof uit, noch wordt er lucht aangezogen :). Daarna pas de wielkant losmaken.
Maak de remleiding in twee delen (van iets meer dan 1 meter), met een koppelstuk er tussen, dat maakt het een flink stuk makkelijker. Ik heb er voor gekozen om geen knelkoppeling te gebruiken. Op de aangegeven plek is er ruimte genoeg om goed te felsen tijdens montage:
Deel 1: Van het rem kastje eerst een paar cm naar rechts, dan naar achter, en dan via het schutboard helemaal naar links. Vastzetten met 4 rubber beklede beugeltjes, met elk een RVS boutje en moer van 5 of 6mm, ONDER de rand die onder de ruitenwisserd doorloopt. Niet te dicht op de rand zetten, want dan krijg je die water opvang bak niet terug geplaatst. Ook niet te dicht op de geluiddempende mat. De leiding moet vrij hangen! Gebruik desnoods afstand stukjes. Niet beginnen met de leiding recht naar achter leggen, want dan krijg je de relais kast, die een ribbel in de bodem heeft niet terug geplaatst. Gaten boren (vanuit schuine hoek) gaat het makkelijkst als je met een scherp beiteltje een klein V-vormig gaatje in de ijzer plaat maakt, die je daarna uitboort met een 5mm boor. (Aan 1.25m leiding heb je meer dan genoeg).
Je eindigt dan bij de bijrijder. Daar is een mooi vlak stukje waar je het koppelstuk kunt plaatsen, en een beugeltje links en rechts daarvan. Beugels vastzetten met stevige zelftapper met hex kop in een krap-aan voorgeboord gat (bijvoorbeeld 4.8mm zelftapper in een 3.5mm gat)
Deel 2: vanaf het wiel, net als de oude leiding om de wielkast rand heen, maar dan vertikaal omhoog. En bovenaan twee knikjes om bij het koppelstuk uit te komen. De wielkast heeft een uitstekende ribbel waar (met een hoek opzet stuk) een gat in is te boren om een beugel vast te zetten met RVS bout en moer. (aan 1.25m leiding heb je weer meer dan genoeg)
Cobus: Veel succes.
Ik weet niet meer de maat van de sleutel die ik destijds gebruikt heb. Ik geloof dat ik een busje met een torx was. Wel weet ik dat er moeilijk bij te komen is. Als ik jou was zou ik het subframe een stukje laten zakken (2 cm of zo) door alle bouten los te draaien op de laatste halve cm na. Dat kan door de bouten een voor een los te draaien, en dan weer een halve cm vast te draaien. Als je dat niet doet is het een behoorlijk geklooi,…. niet onmogelijk, maar wel moeizaam.
Groeten Rinus
ps…je hebt het toch over die lange horizontale staaf die van links naar rechts loopt, en die links en rechts met twee bouten vast zit onder een U-beugeltje op het sub-frame? en niet het scharnierende stangetje dat verticaal achter elk voorwiel zit?
Richardus schreef
Geen idee trouwens waarom mensen van 50+ WEL gevaarlijk lang over een inhaalaktie mogen doen, maar dat mag Rinus nog wel even uitleggen dan
Wel de uitleg is simpel :argue
Ik haal niet in. Ik slof. Ik ben degeen die ingehaald wordt.
If voel me even een echte Benidorm bastard. LOL. :D
Om het jullie deze week extra makkelijk te maken me in te halen, ga ik een week lang 5km/uur extra langzaam rijden…. LOL
Wil hij jaarlijks met een caravan de alpen over: Neem een 1.8.
1.6 is daarvoor wel erg weinig. 2.2. is beter, maar niet absoluut noodzakelijk.
Blijf je in dit platte landje en ben je 50+: neem een 1.6.
Ik heb zelf een 1.8, maar voor nederland zou in mijn geval een 1.6 een beter keuze geweest zijn, maar ja zomers wil ik absoluut met een caravan (1150kg geladen) en een bank met achterpassagiers naar de italiaanse meren, dus ik kon niet anders
Mocht je dingen gaan aanpassen: Wat je ook gaat doen denk er aan om het heel stevig en degelijk te doen!
De rugleuning beschermd bij botsingen tegen schuivende lading! Zorg dat een leuning niet zomaar half dicht kan klappen en dat je een kratje bier “berg-op” tegen je kruin gelanceerd krijgt ;)
Dat zou ook zonde zijn van dat bier ;)
Ook van achter aangereden worden wordt voor de achterpassagier erg vervelend als een leuning hem niet goed “vooruit houdt”.
Met de originele configuratie zijn heel wat botsingsproeven gedaan. Gooi dat niet ondoordacht overboord.
Ik kom net een mooie site tegen met “bekende geniepige problemen”. Lijkt afkomstig van gevonden apk problemen, en inzendingen van ervaren monteurs.
Ik probeerde eens uit wat ze over opel te zeggen hadden en kwam bij de astra-g, waar de remslangen rotten onder een beschermhoes.
[url]http://www.autoadviezen.nl/Afbeeldingen/Remslang/Remlang%20los-B.jpg
[/url]Ook alle remleiding problemen die hierboven besproken waren zijn daar te vinden, met foto’s.
Ik ga maar eens snel verder lezen….wie weet wat ze allemaal nog verder adviseren om eens goed te bekijken
De lengte maakt niet uit….hoe korter hoe “stugger” …..en hoe beter.
Alles tussen de kortse leiding (links voor) en de langste (rechts achter) zal wel goed zijn.Achter het schutbord zit denk ik niets….met uitzondering van misschien een kabelboom van de dashboard bedrading!!!???
fearless……kun je zo maar overal boren?
ps
ik ben er uit via ons eigen forum. veel info over welke autos wel en niet EGR hebben:
viewtopic.php?f=47&t=164659Eland schrijft daar:
“”
Nou jongens, ik moet jullie teleurstellen want de Z18XE heeft geen EGR klep ook de mijne niet.
Er word beschreven op de Duitse wikepedia, Dat het verschil tussen X18XE1 en de Z18XE is:
Electriche gasklepbediening. Twee lamdasonde’s. KEIN ABGASRUCKFUHRVETIL. Motorsturing Simtec 71.
Dit laatste allemaal voor de Z18XE. Nou dat klopt dan wel met de beschrijving.
“”Ik weet nu waar ik aan toe ben. Ik heb er geen….en mag daar blij mee zijn :D
Zat ik ook al aan te denken….is dat dezelfde willem
Ik ben er trouwens nog niet uit of ik wel een EGR klep heb. Ik heb een Zafira A met 1.8 benzine motor van 92kW. Is die EGR klep iets van de nieuwste modellen alleen zoals de ecotec motor van 103kW?
Mijn wagen is Zafira-A F75 Motor Z1.8XE Jan 2002
Wie weet het zeker of ik er een heb of niet?
hier trouwens nog een link naar een stotterende zafira. beschrijft vergelijkbaar probleem en oplossing als waarmee we hier begonnen: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=200591″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Groeten Rinus747
Ik heb net op internet een foto gezien van een vervuilde inlaat spruitstuk achter de EGR klep. Was een bonk koolstof! Twee cylinder inlaten zaten bijna dicht! Ik denk dat ik dat bij mij ook maar eens uit voorzorg ga controleren. Ik heb er nu 200.000km op zitten, en ik heb daar nog nooit naar gekeken.
Zie maar eens op
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=156146″ onclick=”window.open(this.href);return false;
groeten Rinus747
verhuurd
kun je ergens even een mas sensor lenen voor double check? Ik denk dat het de computer is, maar die zijn duur! Een extra check vooraf kan geen kwaad.
Ik heb wel eens gehoord dat er bedrijven zijn die de bonddraden in de computer kunnen controleren en repareren. Er zit zo’n bedrijf in Almelo geloof ik. Spaart misschien wat geld!.
Groeten Rinus
Ik lees net alles nog een door, inclusief de quote van fearless.
Nu valt het dubbelte :) beetje laat van mij fearless ;) beetje dom
Hij beschreef hierboven al dit probleem….en de oplossing:
Van Fearless: “De leiding langs het schutbord boven het subframe ook goed controleren. Die zijn ook ALTIJD slecht. En dat is een lastig ding om te vervangen. Laatst moest ik een koppeling vervangen, en dus het subframe er onder uit. Dan is het ineens heel goed te doen. En anders maak ik de leiding BOVENLANGS met klembeugels tegen het schutbord gepopnageld. Het is altijd wel een tijdrovend klusje, maar als het gedaan is heb je er geen omkijken meer na.”
Dat ga ik dus doen!
Fearless? Zijn er speciale hulpstukjes die je tegen het schutborad hebt gepopnagelt, waar de leiding mee bevestigd zijn? Of hoe heb je dat precies gedaan?
Groeten Rinus
ps
Nu ik restjes staal over had heb ik met de weber wt-4045 set ook nog wat oefeningen gedaan om felsjes op ijzer te zetten. Het ging weer voor alle type felsen foutloos. Weer gewoon met tweee vingers! Die hydraulische versterking is machtig mooi. Mooi stukje gereedschap :)
Hi mattemaker:
Goed te horen van een keurmeester dat het wel mag…..maar het neemt niet weg dat ik op internet een aantal waarschuwingen tegen kwam. Vandaar dus mijn reactie. Neem het niet op als persoonlijke kritiek ;)
Cobus:
Ik zat de denken aan het omleggen van de weg van de remleiding, maar hem wel in koper te houden. Ik ga zaterdag nog eens kijken wat een handige weg is. Ik zat te denken om hem te bevestigen vlak onder die “water opvang bak” die onder de voorruit door loopt. Vastzetten kan goed met Fischer holle wand pluggen en/of trire wraps. Verder wilde ik het zodanig doen dat het subframe er nog steeds onderlangs af kan, en ook zo dat de motor nog steeds bovenlangs uitgetakeld kan worden, zonder dat ik die remleiding hoef los te maken.
Verder ga ik eens op internet op zoek naar flexibele leiding. Ik ben benieuwd wat het kost en waar het te krijgen is.
In ieder geval gaat voor de winter het subframe er niet meer uit. (Een druppeltje transmissie olie lek per dag zie ik niet als een acuut probleem).
Maar de rem in orde brengen voor de winter lijkt me wel een goede, dus dat ga ik bovenlangs proberen.
Overigens nog iets: Ik zag dat waar die roestige remleiding loopt er ook nog een dikkere leiding loopt (6mm?). Waarschijnlijk van de hydraulische sturing. Hij was net zo gecorrodeerd, maar dat klusje stel ik uit tot het voorjaar als het subframe er zo wie zo een keer uit gaat.
Groeten Rinus747
Ik zie hier twee codes die met de MAS sensor te maken hebben. 110 zegt iets over de inlaat temperatuur.
De O2 sensor fout kan het gevolg zijn van het eerste, maar kan ook komen door een defect in een van de Lambda sensoren zelf.
De fout met de MAS sensor kan niet het gevolg zijn van de O2 sensor, dus ik houd het er op dat de MAS sensor de oorzaak is.
Waren de foutcodes gewist nadat de MAS sensor vernieuwd was? Of betreft het hier nog oude foutcodes?
Mijn advies:
1) Wis de foutcodes, en kijk welke er terug komen.
2) Test de temperatuur sensor in de MAS sensor….daar heb ik een eenvoudig trucje op gevonden:Via de OBD unit kan de inlaat lucht temperatuur uitgelezen worden. (niet te verwarren met de koelwater temperatuur, die naar 90C loopt!!!!) s’ochtends VOOR het starten van de motor kun je die lucht temperatuur sensor al uitlezen. Hij hoort na een nachtje ongebruikt buitenstaan netjes de buitentemperatuur aan te geven.
Start dan de motor en laat hem stationair lopen. De temperatuur onder de motorkap zal snel stijgen tot 40 a 60 graden. (Hangt ook af van omgevingstemperatuur en vochtigheid).
Als die twee getallen kloppen heb je een goede kans dat de MAS sensor nog werkt. Zo niet zie een MAS sensor te lenen, en kijk of de getallen op jouw auto met die nieuwe sensor dan wel kloppen, (en of die andere auto wel op jouw sensor loopt). Mochten de getallen nog niet kloppen dan kan de computer de inlaat temperatuur niet meer lezen. Je kunt de stekker nog even reinigen, maar er is een kans dat inderdaad de computer de MAS sensor niet meer kan lezen.
Mocht het dit niet zijn dan zou ik de lamda sensoren eens gaan controleren. Hoe je dat doet is weer een heel ander verhaal….begin maar eerst met bovenstaande.
Voorlopig zou ik GEEN computer gaan kopen.
Groeten Rinus 747
Op wat nu heb ik nog even geen antwoord. Ik ga eens op zoek.
Wel even een vraag aan Cobus:
Cobus heb ik het goed dat een EGR klep alleen in dieselmotoren zitten, en dat het probleem dat hier beschreven wordt te maken heeft met een benzinemotor zonder EGR klep?
Groeten Rinus 747
Cobus….bedankt voor de tip…..de mijne was er op die plaats ook erg aan toe. Nog meer remleiding werk te doen :(
Even samenvatten van de vorige keren:
Bij alle wielen heb ik het kunnen redden met goed schoonmaken van de remleidingen en wax-spuiten. Bij elk voorwiel zit een zwak stuk, waar de leiding rond de wielkast gebogen ligt. Ik heb de afstand tot de wielkast vergroot door de leiding een BEETJE te buigen. Aan een kant was de lak er al afgeschaafd, maar nog geen corrosie. Verder heb ik midden onder de wagen twee stukken van 1.45m vervangen. Die waren er ernstig aan toe.
Nu het grootste probleem. Zonder de hulp van Cobus zou ik dit niet ontdekt hebben, en het is er het ergste aan toe van allemaal!!:
Als je de leiding van het rechter voorwiel volgt van de wielkant af, lijkt alles in orde tot hij uit het zicht verdwijnt achter de motor en het subframe. Op de plaats waar hij bij de koppelingsbediening weer zichtbaar wordt ziet alles er ook weer piekfijn uit. Achter de motor kun je alleen een beetje kijken als je onder de auto ligt. Het is zeer moeilijk te zien, maar doorzetten loont!!! Ook zijn er delen die je niet kunt zien, maar wel met je vingers “om de bocht” kunt voelen.
Bij mij was het een HELE GROTE ROESTBENDE DIE NAUWELIJKS TE ZIEN WAS !!!
Probleem is waarschijnlijk dat de leiding daar ter plaatse veel temperatuurswisselingen meemaakt van de motor, en af en toe in de winter ook nog eens onder het zout komt te zitten! Goed schoonspoelen bij de eerstvolgende regen bui is er niet bij, want daarvoor ligt het allemaal te veel opgesloten tussen chassisplaat, het subframe, en de motor!
Op de APK keuring kun je bovendien ook niet vertrouwen, want het zit dusdanig verstopt dat dit bij controle echt niet aan bod komt. Wat de garage betreft kan ik me ook een strategie voorstellen: Als je niet goed in het werk zit kun je bij elke Zafira hier wel roest vinden, en heb je weer iemand een halve dag of meer aan het werk.
Dat wordt een flinke klus! Het subframe moet los om er bij te komen, en waarschijnlijk ook spoorstang, koppelingsbediening en hydraulische sturing, en bijbehorend olietankje. Misschien ga ik het in het voorjaar pas doen, samen met het dichtmaken van de afdichting achter het koppelings-aandruklager (Ik verlies nu 1 druppel transmissie olie per dag). s’avonds na het werk wordt het te snel donker, en in de herfstregen onder de wagen kruipen is ook al niet aantrekkelijk.
Is er iemand van de garage die dit wel eens gedaan heeft? Gaat in de garage in dit soort gevallen inderdaad het sub-frame er uit? Wat kost deze klus in een garage?
Ideetje?: Kan ik de nieuwe leiding beter (tijdelijk) bovenlangs gaan leggen zodat het subframe er niet uit hoeft? Kost ook nog eens minder koper, want de leiding moet toch bij de bestuurder boven eindigen.
Groeten Rinus747
Knelkoppelingen :fy1
Ik heb op internet van alles gelezen over knelkoppelingen: Vooral dat ze onbetrouwbaar zijn, en niet door de keuring mogen komen.
Om een eventuele twijfel te verhogen denk dan maar eens over hetvolgende:
– Knel je op stug ijzer (origineel), of op koper dat je met gemak dichtkneld (nieuw maar zacht).
– Knel je op mooi nieuwe leiding, of op een half gecorrodeerd stukje ijzer, met restjes verfHet antwoord is waarschijnlijk half om half. IK zou het niet vertrouwen.
Cobus,
Vandaag ga ik alle leidingen bij de voorwielen en achterwielen controleren. Aan de bestuurderskant had ik al gezien dat goed schoonmaken en inspuiten met wax-beschermer voldoende is, dus dat ga ik daar doen. Wat de bijrijders kant betreft weet ik over een paar uurtjes wel hoe het er voor staat. Ik heb nog 1.5m leiding liggen, en een heel mooi fels setje, dus als ik moet vervangen gaat het wel goiedkomen.
Groeten
Rinus 747
Doorrijden is altijd een risico. Rijden zal wel gaan, maar er zijn storingen waardoor het mengsel niet goed is en de motor veel te heet wordt. Ik zou de temperatuur meter goed in de gate houden, en zorgen dat de motor niet te heet wordt! Wijzer hoort op 90 te staan. Bij 100 begint het rode gebied. Bij 95 zou ik in jouw geval al snel een echte opel dealer raadplegen, en niet doorrijden.
Groeten Rinus
Dit gedrag komt me bekend voor. Laat je echter niet zo snel een nieuwe computer aansmeren, Dit is waarschijnlijk echt wat anders.
Mijn eerste hint zou zijn de luchtmassa meter vervangen. Maar dat heb je al gedaan. Dat had ik destijds ook gedaan.
De tweede hint is om de gasklep goed schoon te maken met wasbenzine (klepje open draaien en ook de onderkant goed schoonmaken). Dat kan het beste als hij uitgebouwd is.
Vooral het volgende is waarschijnlijk de oorzaak: Aan de bestuurderszijde van de gasklep gaat er een rubber slang naar het kleppendeksel. Aan de gasklepkant hoort er een kleine doorvoer naar het inwendige van de gasklep te ziten. Het is een gaatje van 1mm diameter! en KAN SNEL GAAN VERSTOPPEN!. Vooral bij het reinigen is de kans groot dat je er vuil insmeert! De remedie is dus de rubber slang afkoppelen, en het gaatje doorprikken met een heel dun ijzerdraadje (bv uit een bindertje waar je boterham zakjes mee dichtmaakt). Wat ik zelf heb gedaan is de klep uitbouwen, en het gaatje opboren tot 2mm. Is echt een beginnersklusje. Het kan niet verkeerd.
Als bovenstaande niet help (bij mij was dat wel de oplossing :) ) zou ik eers verdere zoeken naar sensor en bediening van de gasklep, en naar de werking van de Lambda sensoren. Het uitlezen van OBD codes is een goede start om er achter te komen wat de daadwerkelijke oorzaak is.
Computer vervanging is iets wat de garage graag doet, en wat zelden de echte oorzaak is.
Groeten Rinus747
Joyce
De enige methode in dit soort gevallen is de OBD foutcodes uitlezen. Dat kan elke garage, maar voor 50 euro kun je ook zelf wel iets aanschaffen. Met de codenummers in de hand kun je hier genoeg hulp krijgen.
Zelf heb ik een 1.8 uit 2002, en doe intussen zelf alle onderhoud en reparatie. Als ik het zelf niet zou doen zou ik het waarschijnlijk met je eens zijn: Als je eenmaal over de 160.000km bent is het een voortdurend drama. Als je echter niet afhankelijk bent van garages, is er echt goed mee te leven.
Groeten Rinus747
Cobus, heb je ook bij de voorwielen gecontroleerd, waar de remleiding achter het wiel om de wielkast gevouwen ligt!!!?
Schoonmoeder zou dus 250 euro zijn kwijtgeweest.
Dan had ik het goed ingeschat: Met een professioneel Weber WT-2045 setje blijf je nog steeds voordelig uit. En dan heb je een machtig mooi stuk gereedschap over! Ik ben met leiding erbij 200 kwijt geweest.
Zaterdag heb ik het bij mij gedaan. Zuiver koper gebruikt, zoals bijna iedereen doet. Ik heb alle drie de type felsen 2x geoefend, en ALLES ging gelijk goed. Daarna onder de wagen 4 felsen gemaakt en weer alles goed. Geen enkele fout dus. Kan de Weber set WT-2045 aan iedereen aanbevelen. Door de hydraulische versterking gaat alles gewoon met 2 vingers, en ALTIJD foutloos! Vooral GEEN kracht zetten! Gewoon met 2 vingers, dan forceer je niets!
Gebruik gemaakt van 4.75mm (3/16) koper leiding en:
– Dubbele V fels in female kant, met V vormige bodem en M10x1 inwendig draad. Gefelst in cylinder uitsparing met V vormige (schuine) bodem en SAE1 en SAE2 stempeltje
– DIN paddestoel bovenop de M10x1 male kant, met vlakke rand. Gefelst in cylinder uitsparing met vlakke (haakse) bodem en DIN stempeltjeTIP: Laat leiding bevestigingsbeugels mooi onder de wagen zitten, dan breek je niets! Oud plastic is tamelijk uitgehard en breekt te makkelijk! Oude leiding gewoon op diverse plaatsen doorknippen en uit de beugeltjes schuiven. Nieuwe leiding aan een kant afwerken in de garage….dan door de beugeltjes schuiven….en andere kant onder de wagen afwerken. Tijdens het werk kun je de leiding aan de voorkant afsluiten met rubber onluchtingsstopjes (van het achterwiel), dan loopt je remsysteem niet leeg. Daarna eerst de leiding aan de achterkant afwerken, maar losjes met de hand aandraaien zodat er nog lucht uit kan komen. Daarna aan de voorkant afwerken en goed bevestigen. Wacht nu tot de achterkant remvloeistof begint te lekken/druppoelen, en dan goed vastzetten. Het remsysteem is dan al bijna luchtvrij. Daarna het kleine restje lucht er uit ont-luchten.
