Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Het lukt me maar niet het droger-filter te vinden.
Weet iemand waar ik moet zoeken?
Ik heb dus NIET zo een condensor waar op de rechts onderhoek zo’n “blikje is geschroefd”. Het ding moet dus ergens anders zitten en zou een langwerpige vorm kunnen hebben heb ik op plaatjes van onderdelen kunnen zien.
Wie kan me helpen?????!
Ik zie net een andere forum discussie voor een Opel Corsa:
“Bij opeldealer geweest origineel gm 850 euro, niet origineel 650, bij de airco service 450”
Als ik straks klaar ben ben ik 250 a 300 kwijt, dus zelfs dit jaar al winst….EN mooi gereedschap gescoord voor volgende jaren.
Even als reactie op vragen over geld besparen: Ik doe dit niet alleen vanwege het geld maar ook uit hobby.
Verder wil ik dingen begrijpen, en onafhankelijk zijn van de vakhandel en bijbehorende angst-aanjagende-verhalen die leiden tot hoge rekeningen.
Ik heb dus ook wel een beetje wantrouwen tegen de prijzen van de echte dealers. Men rekent mij 85 euro voor een airco service beurt, terwijl ik er nu achter kom dat er in feite alleen maar 50 gram R134 ter waarde van 4 euro bijgegooid wordt. Voor mij is dat een beetje buiten verhouding. Voor koelwater bijvullen betaal ik ook geen 80 euro, en het is zeker niet veel ingewikkelder dan dat. Men verdient uit het aanjagen van angst, door te beweren dat het allemaal moeilijk en kritisch is.
Ik heb nu twee auto’s en dit jaar bespaar ik niets, maar komende jaren kan ik mijn auto’s goed onderhouden zonder dat het me nog iets kost. En tzt misschien nog wat vrienden en kennissen helpen.
Wat zou het trouwens gekost hebben als ik hem naar de dealer-garage zou hebben gebracht voor Diagnose & Condensor vervangen & Filter vervangen & Vacuum drogen & Vullen?
Vriendelijke groeten Rinus 747
Hi allemaal. Even een update.
Ik heb zo een mooi setje met twee meters via internet kunnen kopen voor 79 euro. Het geeft later een mooie diagnose, en je hebt gelijk een mooie set aansluitslangen (blauw, rood, geel) en een set koppelstukjes (blauw en rood), dus je bent gelijk klaar.
Het lek heb ik al gevonden, en daar had ik alleen een koppelstuk en een slang voor nodig! Koppelstuk op de hoge druk kant geklikt. Slang eraan. Bij de autohandel een aansluitstukje gekocht voor de andere kant, en uitgeboord op 6mm. Rubber van een ventiel gehaald, zodat je een 6mm pijpje over dat je mooi in het koppelstuk kunt solderen. Voetpomp er op en gewone lucht naar binnen blazen. Als je het hoort sissen weet je waar het lek zit zonder dat je met zeepsop, of een UV marker en blacklightlampje hoeft te werken. Ik had geluk en hoorde het gelijk :)
Was dat niet gelukt dan zou ik met zeepsop aan de gang zijn gegaan.
Zou zelfs dat niet gelukt zijn dan had ik er een blikje op moeten schroeven met een UV kleurstof, en met een blacklight op zoek gemoeten. Zo een blikje staat al onder druk en was bij de autohandel zo te halen. Het is prijzig spul, maar ik heb dat geld kunnen uitsparen door het eerst met de voetpomp te proberen.
Ik had het nu kunnen repareren en in de garage laten vullen, maar een echte hobbyist zet door! ;)
Ik heb al via marktplaats voor 40 euro een vacuüm pomp op de kop kunnen tikken. Ik had een “goedkoop” chinees ding kunnen kopen voor 180 euro, maar heb nu een dual stage professionele laboratorium pomp die 0.0001 atm kan halen. 30 jaar oud, loei zwaar (50kg), maar beter dan zo’n modern prutspompje. T stukje met een meter (0 tot -1 Atm) met kogelkraan er op gekocht, en daar weer een eindstukje bij kunnen vinden naar een gasslangaansluiting. Door lang zoeken in de auto speciaalzaak kon ik vermijden dat ik zelf weer een verloopstuk moest solderen :) Vacuum heb ik later nodig voor twee dingen:
– Kijken of het systeem niet lekt.
– Water er uit zuigen. Onder 1,4mm kwik (0.02 atm) gaat water al bij 20C koken en is het er snel uit.Weet iemand of ik het droger/filter dan kan laten zitten omdat dat vanzelf weer “meegedroogd” wordt als ik lekker lang vacuum pomp?
Als na het drogen het vacuum een nacht blijft staan zonder een milimeter beweging van de wijzer weet ik zeker dat het dicht is.
Zo een lektest kun je ook doen met hoge druk, en dus zonder vacuum pomp. Een slimme hobbyist kan dus zonder vacuum pomp best al ver komen.
Het volgende heb ik al op Youtube gezien, maar eerst moet ik de condensor gaan bestellen en vervangen. Dat was de defecte component. Dat komt volgende week.
Als het systeem vacuum is kun je het vanuit een blikje van 500 gram vullen aan de lage druk kant, mits de compressor werkt en de airco aan slaat. Laat het blik eerst vanzelf wat leegstromen, en zet vervolgens de airco aan. Zodra de compressor aan slaat gaat het allemaal ineens heel erg snel. De compressor zuigt het blik dan vanzelf leeg! Het blik wordt lekker koel, en alle vloeistof borrelt er vanzelf uit…en komt vanzelf aan de hoge druk kant terecht als samengedrukte vloeistof. Geen vloeistof in de slang gieten dus, maar gewoon het gas laten afzuigen, om de compressor te sparen.
Wil je niet met R134 gas uit blik werken dan kun je ook met een droog vacuum gemaakt systeem naar de garage rijden. Ze kunnen dan vullen zonder zelf te hoeven wachten.
Ik houd jullie op de hoogte.
Mijn vraag was dus: Weet iemand of ik het droger/filter dan kan laten zitten omdat dat vanzelf weer “meegedroogd” wordt als ik lekker lang vacuum pomp?
Groeten Rinus747
Ja een beetje doorgeschoten is men wel.
Dat kan ik zeggen na me wat in de zaak verdiept te hebben.Het grootste risico voor het milieu is tegenwoordig:
– Dat elke auto per jaar 5 a 10% van zijn inhoud verliest zelfs als alles goed gaat!
– Dat bij een lek (en dat is gemiddeld wel 1 in de 10 jaar denk ik) de volledige inhoud toch vrij komt
– Er in China en USA zijn er geen regels en die veroorzaken een ellende die die van Europa vele malen overtreft
* Zelfs freon R12 is daar nog in blikjes te koop.
* Het wordt daar ook in koelkasten en airco voor huizen en kantoren gebruikt
* Het recycle circuit voor koelkasten en gebouw airco’s is daar een lachertje, en elk balkon hangt vol oude zooi.
– R134 maakt geen ozon gat in tegenstelling tot R12 (Freon). Wel is het 1300x zo schadelijk als gewoon CO2 voor de opwarming van de aarde. Maar ga eens na hoeveel kilo CO2 er dagelijks geproduceerd wordt door verbranding van diesel, benzine, kerosine, hout in open haarden, kolencentrales, en wat je zelf eet (en uitademt) etc. Het CO2 gewicht is veel meer dan 80% van het gewicht van de brandstof zelf. De angst voor R134 is helemaal uit zijn verband gerukt. De opwarming van de aarde die merendeels van CO2 komt is volgens deskundigen al onomkeerbaar, en de gewone CO2 uitstoot gaat maar door!De R134 regulering is dus doorgeschoten naar een schijnveiligheid.
Mijn focus is nu eerst een vacuum pomp met electromotor te vinden, want de rest gaat wel lukken.
Of weet iemand een truc om het gebruik van een vacuum pomp te omzeilen?
Of weet iemad waar ik er een goedkoop 2e hands op de kop kan tikken?Vriendelijke groeten Rinus 747
Zoals meerderen hier heb ik mijn versnellingsbakken nog steeds in de hoek staan om tzt aan te beginnen, en dat is al jaaaaaaren zo.
Wat ik in het begin heb gedaan is in ieder geval verkeerd geweest:
Ten eerste lijkt het het staal van de tandwielen op porselein. Het is keihard, en slijtvast, maar je kunt er makkelijk splinters van af laten springen. Gewoon de poelie trekker er op, en hard aandraaien, en de scherven springen van de tanden!
Had ik er iets tussen moeten leggen van bv leer of hardhout? Of moet ik goed opletten dat de schijf wel, maar de tanden zelf niet belast worden?
Ik begreep later van iemand dat je de tandwielen onder stevige spanning moet zetten met de poelitrekker, en dan het wiel snel opwarmen met een grote brander, waarbij de as liefst koel moet blijven. Door de uitzetting zou er dan beweging moeten komen.
Verder schijn je een pers nodig te hebben, en voorverwarmde wielen er onder druk in moet persen. Nu heb ik sinds kort een inductiekookplaat, dus voorverwarmen wordt een eitje. Maar een pers heb ik niet.
Wie kan wat praktijktips geven?
Ik heb het bekende probleem: Het printplaatje is onbetrouwbaar door te hard of te vaak op de knop drukken, of door vallen. Het drukschakelaartje heb ik al eens vervangen en de batterij ook. Toen was alles tijdelijk opgelost. Nu is het echt een printbreuk of soldeerbreuk. Soms doet hij het een paar dagen weer, maar bijna altijd NIET. En dat is al 8 jaar zo.
Ik zit dus nog verlegen om een oplossing.
Groeten Rinus
Ik heb net FSRS even gebeld. Men besteld via een GM firma, en die koopt nieuw spul in volgens GM normen, en dat hoeft niet perse het originele merk te zijn, maar is dat vaak wel. Het wordt dan verpakt in een GM doosje. GM voert merken als Opel en Vauxhall, en is dus de moedermaatschappij van Opel.
De firma die men gebruikt klonk als “AS sedelco” of zo, maar na wat googelen en zoeken op de FSRS website zelf denk ik dat ze ACDelco (AC-Delco, AC Delco) bedoelen. ACDelco staat in de Engels Wikipedia. Het is een firma die zich op de aftermarket richt, en lang geleden is opgekocht door GM.
FSRS weet dus vaak van te voren zelf ook niet precies wat er in de doos zal zitten, en daarom worden er geen merknamen op hun site genoemd.
Ik ben benieuwd wat ik in de ACDelco “verrassingsdoos” van FSRS ga aantreffen. Stiekem hoop ik Sachs, wat dat zat er bij mij origineel in, en die koppeling heeft het 10 jaar uitgehouden.
Ik zal jullie op de hoogte houden? Heeft iemand onlangs Zafira A onderdelen besteld bij FSRS, en weet hij wat er in de doos zat, dan hoor ik het graag.
pixels66
Ik denk dat we gelijktijdig hebben zitten typen
In ieder geval, bedankt voor de tip.
:thumb
pixels66
Die Opel webshop is een geweldig idee. Zeer ruime sortering, en een goede prijs ook nog!
Nu hoef ik niet meer op mijn fietsje naar mijn eerste keus, en daarna met extra geld niet naar de dealer als ik iets speciaals nodig had.
:D
Nog iemand anders tips?
Waar kan ik terecht als ik ZEKER wil weten dat ik goed origineel spul krijg, en toch ook ZEKER wil weten dat het relatief laaggeprijst is.
Om het forum van reclame te ontlasten zie ik graag reacties op: rinusvanbreda@hotmail.com
Ik ben momenteel op zoek naar een koppelingsset voor Opel Zafira A, en heb het liefst weer het originele merk, dus S???s
Vriendelijk groeten
Rinus Verdult
Dan ga ik eens zoeken of ik iets kan vinden over dat indentificatie proces.
Als de chinezen kunnen klooien-en-klonen moeten wij dat zelf toch ook kunnen.
Voor een archief met software houdt ik me aanbevolen voor een zipje naar RinusVanBreda@hotmail.com
Vriendelijke groeten
Rinus
Hi Zakhooi (en andere mee-lezers)
Zo’n echte Op-COM is voor een hobbyist niet te betalen neem ik aan.
Zit de beperking echt in de EML327 kastje zelf?….. Of kan ik met eigen software op de PC eventueel nog wel wat doen, waarbij de ELM gewoon een transparante interface is?
Ik heb genoeg verstand van elektronica en software om iets moois te maken waar hier de hele community hier voordeel van heeft. Dan moet het wel een beetje haalbaar zijn natuurlijk.
Vriendelijke groeten
Rinus747
Heb de mijne met diesel schoongespoeld toen hij er uit was om hoofdaskeering, koppelingsschijf en aandrukcylinder te vervangen. Flink heen en weer geschud in alle richting….ook zwengeltje op de as geklemd en maar lekker draaien. Dit betrof allemaal preventief onderhoud bij 180.000km, en ik weet nu dus dat ik tot 360000km door kan rijden.
Zit er nu al weer 2 jaar onder, en de olie is zo helder als nieuw. Noch schoner als in een ingereden “nieuwe” bak.
Met preventief onderhoud rijd ik een stuk ontspannener.
Die buitenkant ziet er prefeect uit….maar….
Zelf zou ik me eerst met de onderkant bezig gehouden hebben: Hoe zien de remleidingen er uit? Vooral die van het rechter voorwiel, waar hij achter de motor door loopt?
Tijd voor nieuwe keerringen? En koppelingsschijf? etc.
Heb ik ook al 2x meegemaakt. Heb ook al 2x een tijdje met reserve tankje rondgereden, maar op een gegeven moment was het probleem gewoon “verdwenen”.
Software bug?
Ja heb nog wel een tip
Zoek een op dit forum naar dynamo. Ik zag twee keer een melding van mensen waar het de dynamo zelf betrof. Waarschijnlijk lagering in de dynamo.
Groeten Rinus
Ik ben geen ervaren monteur, maar als dit mij Zafira overkwam zou ik eerst gaan zoeken naar een schone nieuwe poly V riem. Volgens mij drijft die de dynamo aan, en als er veel elektrisch vermogen (=koppel) vraagt, of als de spaninrichting (=veer) te zwak geworden is, kan die wel eens gaan slippen.
Vuil (=vet) op de riem kan dat ook veroorzaken, dus riem en wielen schoonmaken met een lapje met aceton kan ook goed werken. Het rubber wordt daar stroef van, en alle vet verdwijnt.
Misschien eens navragen bij een professional: Wordt de dynamo aangedreven via een Poly-V riem, of via de getande distributieriem?
Veen success Rinus
Voor 300 euro wil ik wel even wat slopers afrijden, kom ik hem thuis bezorgen, en als je het in de package deal er bij wil hebben: maak ik je vriendin gelukkig met een bos bloemen, een Italiaans ijsje op een gezellig terras, en een hele dikke zoen.
Ik ben net maar even naar de garage geweest en hier is het antwoord:
Men heeft de officiële tester er aan gehangen en van alles even alles gecontroleerd. Alles bleek in orde. Daarna bleek het “knipper code dolheid probleem” op een “magische manier” zomaar opgelost.
Conclusie van de garage was dat er waarschijnlijk iets gereset is geweest dat met de matching van de sleutel transponder had te maken. De afstandbedienings-elektronica in mijn sleutel is trouwens al jaren dood, maar er zit natuurlijk nog wel een transponder in die werkt. Men vermoed dat de officiële tester het issue met het sleuteltje goed zet.
Foutsituatie was dus: Na Rem & Gas & Ontsteking knippert het knipper code lampje continu, zonder een echt code nummer uit te zenden.
Correcte situatie is: Na Rem & Gas & Ontsteking gaat lampje aan, en na zo’n 3 seconden gaat het vanzelf uit. Alles zonder “geknipper”.
De fout situatie ontstaat als ik met mijn chinese ELM327 alle foutcodes wis, en de zaak “reset”. Er wordt nogal wat reset, en het is mij niet precies duidelijk wat het ding allemaal exact doet.
Hoe dan ook: Eind goed al goed, EN ik heb weer wat bijgeleerd.
Het verwijderen heb ik als volgt gedaan:
Eerst boren met ongeveer 3mm. Daarna met 7mm. Dan een stevige spijker in het gat zetten en een flinke hengst er op. Het 1mm randje dat nog resteert sla je zo door.
Met deze methode eindig je met een maagdelijk, en onbeschadigd gat in de arm. Het resterende gat is namelijk nooit met een boor in aanraking geweest.
Gebruik de bijgeleverde boutjes, want dat zijn extra harde (hardheid 10.6 tegen 8.0 geloof ik). Doe er geen “gewone”in.
Aandraaien met juiste koppel, en niet “op gevoel”. De moertjes zijn van zachter materiaal, en die draai je zo dol.
De volgende keer ga ik bouten van een maat dikker gebruiken, (en weer extra hard natuurlijk!!!). De gaten in de arm zijn daar groot genoeg voor. Waarom de kleine standaard boutjes gebruiken als het steviger kan ;)
Goede keuze
Lees de berichten van vandaag over remleidingen. Als je hier bijtijds zorg aan besteed, en elk jaar een stuk vervangt, blijft het veilig rijden. Gezien de leeftijd zou ik alvast eens naar de leiding rechts voor gaan kijken (en voelen waar je niet kunt kijken))
Groeten Rinus
Remleidingen is inderdaad een hele klus. Ben er vorig jaar aan begonnen bij mijn Zaf A uit 2002.
Met goed gereedschap (flens persje van 150 euro) en 100 euro aan koper nikkel kom je een heel eind als je echt handig bent, en 2 vrije dagen hebt. Ga niet aan de slag met zo’n hobby setje van 30 euro!
Tips:
– Rechte voorwiel is het meest kritisch. Achter de motor roest het het hartst.
– Tip: Leg de leiding van het rechter voorwiel niet op de oude plaats, maar bovenlangs de motor vlak onder de ruitenwissers.
– De twee lange leidingen midden onder de wagen is 2e prioriteit.
– Tip: Knip de leiding halfweg tussen alle beugeltjes doormidden, en SCHUIF de restjes uit de beugeltjes dan breken de plastic beugels niet.
– 3e prioriteit is de leiding onder het reservewiel.
– 4e prioriteit, en lastig bijkomen zijn diverse leidingen links voor. Die ga ik volgend jaar doen.
– Tip: Combineer dat met afhalen van versnellingsbak, nieuwe koppeling, nieuwe keerring achter de koppeling en keerringen distributie. Als de bak en onderframe er uit is zijn de leidingen goed bereikbaar.Top Tip: Doe dit gewoon als routine als de wagen 8 jaar oud is. Dan kun je weer 20 jaar veilig verder. Wachten tot het te laat is heeft geen zin. Verder kun je dan, mooi verspreid, elk jaar een stukje doen. Dat is wel net zo prettig.
Groeten Rinus
