Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Het is dan wel geen Op Com, maar zegt wel iets over Windows 10:
Ik had eerder een Windows XP. Daarna Windows 8. Nu ben ik ge-upgrade naar Windows 10
Mijn veel meer dan vijf jaar oude Chinese ELM237 kastje met USB cable en bijbehorende ScanTool software werkt zonder problemen. Ik weet niet of dezelfde drivers nog geïnstalleerd staan, of automatisch mee zijn ge-upgrade, maar alles werkt als vanouds.
Het enige dat ik even moest checken en aanpassen is het nummer van de Comport dat toegekend wordt. Windows 10 kiest een andere nummer, en dat moet je overnemen in de interface instellingen van het ScanTool programma.
Groeten Rinus
Hi Wim,
Dat zijn bekende getallen :) Dat stelt me gerust
Bij het voor de tweede keer leeg halen (toen ik geconstateerd had dat de magneet-spoel nog gerepareerd moest worden) werd er 600gram R134 en 6 gram olie terug gewonnen. Het was 600 gram R134 omdat het systeem de week daarvoor ook al gevuld was met 600 gram.
Toen de monteur 6 gram olie bij de 600 gram R134 bij wilde stoppen heb ik gezegd “maakt daar maar 12 gram van, want ik heb op de werkbank ook nog wat geknoeid toen ik met montage van de magneet-koppeling bezig was”, en dat heeft hij gedaan.
Verder is er 3 gram fluoriserende kleurstof bij gedaan
Vooral Fearless en Wim….Hartelijk dank….De klus is geklaard en ik heb weer wat bij geleerd. Nu heb ik in de afgelopen 5 jaar bijna alles al een keer gedaan, en de volgende stap naar boven (als het ooit nodig is) zijn zaken als de koppakking of kleppen repareren. Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar als het nodig is kijk ik ook daar niet meer tegen op. Tot nu toe heb ik vooral van te voren veel angst aanjagende verhalen gehoord van wat er allemaal mis kan gaan en hoe kritisch het is, maar achteraf terugkijkend viel het allemaal best wel mee.
Vriendelijke groeten, Rinus 747
Hi wim,
Dat zijn bekende getallen :) Dat stelt me gerust
Bij het voor de tweede keer leeg halen (toen ik geconstateerd had dat de magneet-spoel nog gerepareerd moest worden) werd er 600gram R134 en 6 gram olie terug gewonnen.
Toen de monteur er 6 gram in wilde stoppen heb ik gezegd maakt daar maar 12 gram van, want ik heb op de werkbank ook nog wat geknoeid toen ik met montage van de magneet-koppeling bezig was.
Vriendelijke groeten, Rinus 747
De meest voorkomende problemen zijn:
1) Die glijstiften. Als er verkeerd vet op komt gaan de rubbers zwellen en gaat het hele handeltje klemmen. Bij een nieuw setje zit speciaal vet voor die geleide stift rubbers er bij. (Aan de voorkant is de constructie anders, en zijn er geen problemen). Het gaat om dat rubbertje dat er uit ziet als een slangetje van 2 cm lang dat om de glijstift zit
.
2) De remblokken horen redelijk makkelijk te kunnen bewegen in van die glimmende stalen blikjes. De klauw bouwt echter roest op door corrosie achter die blikjes. De remedie is om die sleuf met een vierkante vijl netjes aan alle drie de kanten uit te vijlen tot alle roest en zwelling weg is, en dan die blikjes terug te plaatsten, en om dan te kijken of het blokje genoeg breedte heeft om soepel te bewegen.3) Handremkabels die niet soepel lopen
Tja….ook ik ben door schade en schande wijs geworden….verkeerd vet is soms erger dan geen vet
Alles werkt weer :) …. denk ik :hmmz
Ik heb alleen zo mijn twijfels over de hoeveelheid olie die nu in mijn airco systeem zit.
Ik kreeg deze keer van de garage te horen dat de 120cc olie gewoon bijna allemaal in de wagen blijft zitten, en dat het automatisch vul-systeem er maar een fractie van ongeveer 6cc uit haalt, en dat er daarom ook maar 6cc weer terug gestopt hoeft te worden.
Ik vertrouw het niet helemaal. Ieder keer weer een ander verhaal.
Wie kan mij wat over zijn ervaringen vertellen over de hoeveelheid olie die er uit gehaald wordt, en weer terug gestopt wordt, bij een zo een volautomatische cyclus? Wat zeggen de eindrapportjes normaal?
De afdicht ringetjes zitten er in. Ik moest wel naar de echte dealer om exact dezelfde te krijgen.
Het syteem staat weer onder vacuum, en morgen ochtend ga ik eens kijken of het echt dicht is. De vorige keer ging de wijzer nog geen halve milimeter naar beneden in een hele week, dus voor 1 nachtje wil ik helemaal geen beweging zien.
Voor wie wil weten hoe ik zo nauwkeurig kan meten geef ik hier een tip. Ik heb een vacuum pomp met een meter tussen twee kraantjes. Ik kan dus eerst de slang en de meter vacuum zuigen, en die dan los koppelen van de pomp door de pomp kraan dicht te draaien. Als ik daarna de koppeling op de airco open draai injecteer ik geen lucht op het moment dat ik ga meten.
Verder houdt ik de koppeling op de airco de hele nacht dicht. Het heeft geen zin om te meten hoe lek mijn slang en koppelingen zijn. Het systeem is namelijk veel beter dicht dan die snelkoppelingen aan de slangen.
Als het goed gaat vannacht kan ik hem morgen laten vullen. 600 gram R134 plus 120cc olie PAG 47.
Dank je
Vannacht is er 10x zoveel vacuum weg gelekt als vorige week in een hele week, dus de oude ringen deden hun werk matig.
Ik heb ze er uit. Inderdaad iets speciaals. Ik dacht dat het bij het aluminium van de buis hoorde! En daardoor herkende ik ze niet.
Het zijn platte metalen ringen (als een revetje, 11 en 17mm diameter.) maar dan voor de binnenste helft bekleed met een laagje zwart rubber achtig materiaal. Het zal wel HPDM of zo zijn. Hetzelfde materiaal in ieder geval waar ook de groene ringen van gemaakt zijn, en dat ook in zwart te verkrijgen is.
Het rubber was in 14 jaar behoorlijk vervormd geraakt, en dus het was inderdaad bagger.
Maar eens even naar de vakhandel.
Fearless,
Zijn het van die gewone groene ronde O-ringen? Ik kon ze zo snel niet herkennen, maar mogelijk zijn ze door de jaren vervormd geworden.
Of zijn het speciale ringetjes met een vierkante doorsnede? Of iets van teflon? Of zo.
Omdat ik het niet goed kon zien ben ik er maar af gebleven, maar na jouw waarschuwing wil ik ze alsnog vervangen. Er is makkelijk bij te komen, en nu is het systeem nog leeg.
Vriendelijke groeten Rinus
Ik heb nog een nieuwe vraag, …. maar eerst even dit:
Ik herken hier de “beroeps”. Die werken van onderaf. En ook kunnen ze op routine onderlangs de koppeling met de 3 zegel-veer-ringen demonteren, omdat ze vooraf al blind “ongeveer weten wat ze moeten doen”.
Voor wie het net als ik alles voor de eerste keer doet, en geen brug heeft, maar alles op zijn oprit doet, en maar matige “hobby-zegel-veer-ring-tangetjes” heeft, zou ik zeggen: Doe het de eerste (en misschien wel enige keer) bovenlangs, en doe het op de werkbank.
De volgende keer (als het al nodig is) ga ik het onderlangs bij een gesloten systeem proberen, maar voor vandaag was ik blij dat ik voor de werkbank en demontage bovenlangs had gekozen.
Nu mijn volgende vraag:
De druk slangen van aan-en-afvoer zitten op een gezamenlijk blok vast, dat met 1 bout op de compressor vast zit. Er is geen ruimte om iets te verdraaien of te verschuiven. Ik kon de afdichtringetjes niet goed zien, en ben er maar wijselijk afgebleven. Ik wilde niets beschadigen en zelfs geen krasje maken zonder dat ik reserve ringetjes kant en klaar had klaarliggen. Ik heb het systeem dus maar gesloten met de oude ringen, maar weet zeker dat alles weer exact op zijn oude plaats terecht is gekomen, want je kunt die slangen niet verdraaien. Wat doen jullie normaal?
– Ringen altijd vervangen?
– Of gaat het met de oude ringen ook vaak goed?
– Wat voor type en maat ringen heb ik trouwens nodig? Ik kan nergens iets vinden!Heb ik goede kans dat het zo goed is? (De ringen zijn 14 jaar oud, maar zijn nu dus pas voor de 1e keer los geweest, en ze zaten goed onder de PAG olie)
Groeten Rinus
Omdat ook de spoel van de koppeling op de compressor gerepareerd moest worden (zie ander item) moest het systeem opnieuw leeg.
Achteraf ben ik daar wel blij om want het systeem won uit de gevulde auto de 600 gram R134 terug en 6 cc olie. Blijkbaar zat er dus geen olie in het systeem. Als de koppeling het wel gedaan had zou ik nu met een kapotte pomp hebben kunnen zitten.
Weet iemand of bij het terug winnen van olie er altijd de volle 120 cc uit komt? Of is dat altijd maar een deel van het totaal?
Ok het is gelukt. Er zat trouwens gewone rechtse draad op die bout in de as.
Tips voor wie dit ook eens van plan is:
De elektrische spoel van de koppeling kun je echt niet in de auto demonteren. Het er uit halen van drie zegelveren is zelfs op de werkbank een hele tour. Goede veer-tangetjes zijn een must.
Haal daarom het airco systeem leeg en verwijder de pomp.
Nodig Torx bussen E11 en E12 en kleine sleutel met een “instelbare pols knik”.
1xE11 voor de in-en-uit airco slangenpaar.
3xE12 voor de bevestigingsbouten.
De pomp kan bovenlangs er uit gewrongen worden.
Wel moet men steunbeugel van airco slang aan het frame gedemonteerd worden (E11) zodat men de slang kan weg buigen.
Onderlangs lukt niet! Misschien wel als men de uitlaat aan de voorkant weg haalt, maar bovenlangs is handiger.Vriendelijke groeten
Rinus
Voor ik verkeerd zit te wringen:
Is die eerste schroef gewone draad, of linkse schroefdraad?
Groeten, Rinus
Fearless…..Ik heb gezien dat het commando voor 120cc pag olie wel was ingevoerd, maar het eindrapport zei er niets over. Ergens is er dus in de procedure iets fout gegaan.
Trouwens, als het systeem vacuum is, hoe kan de automaat er dan het eventuele laatse restje olie uit halen? Als het opgelost zit in de R134 komt het met het koudemiddel mee naar buiten neem ik aan. Maar als er geen gas in zit hoe kan het systeem het laatste restje er dan uit halen? Zijn die dingen zo slim om hem eerst een beetje te vullen of te spoelen, zodat de olie er uit komt?
Vandaag alles maar laten vullen.
Helaas weet bijna niemand meer hoe zaken echt werken. Systeem onder vacuum aan het vulapparaat gelegd, en deze zei in de eindrapportage: 0 gram R134 teruggewonnen, 600 gram R134 gevuld, 0 cc pag olie terug gewonnen, 0 cc pag olie gevuld. Het commando om 120 cc pag olie te vullen was genegeerd. Volgende week moet het voor de veiligheid nog maar eens over. Waarschijnlijk is de oude pag olie achter gebleven in de compressor, maar helemaal zeker is dat niet.
Verder zou hij het nu doen als niet een 2e storing aan het licht was gekomen: De magneetspoel van de koppeling op de compressor had een inwendige draadbreuk.
Eerste test was door een kleine caxon aan de stekker van de besturing gelegd. Deze kon aan en uit gezet worden met de airco knop, dus de sturing was goed.
Meest voorkomende foutkans is dan de spoel, en inderdaad kon met een multimeter geconstateerd worden dat er sprake was van draadbreuk.
Ik ga maar een nieuw item starten, want het is een hele tour om dat gerepareerd te krijgen, en ik kan weer wat hulp goed gebruiken.
Bijna klaar…..Nog maar een nieuwe vraag:
Het gevacuümeerd aircosysteem bleef al een week netjes op vacuüm peil zonder ook maar een procent wijziging, en alles is nu dus perfect dicht en droog. Van het voortaan zelf vullen zie ik maar af, want om zelf te bepalen hoeveel R134 er nog in het systeem zit is voor een amateur niet te doen. Ik ga me er verder niet in verdiepen. Er zit nu trouwens geen R134 meer in maar mogelijk nog wel wat PAC olie.
Ik vraag me nu af waar de PAC olie gebleven is nu mijn systeem helemaal leeggelopen is geweest door dat lek in de condensor? Zit er nog een rest PAC olie in die er eerst uitgehaald moet worden? Of moet ik gewoon een nieuwe portie PAC olie bijgieten met het risico dat er iets teveel in komt? Of hoef ik er helemaal geen olie bij te doen omdat die waarschijnlijk nog netjes in het systeem zit?
Of moet ik bij de garage vragen om een speciale beurt om eerst het systeem te reinigen, en pas daarna te vullen met PAC olie en R134, en ben ik dan meer kwijt dan de gebruikelijke 80 euro voor een standaard beurt?
Wie weet hoe dat in zijn werk gaat?
Vriendelijke groeten
Rinus
Hi Wim (en anderen)
Ik heb wat ontdekt, en er achteraf een redenering bij bedacht die klopt.
Ik heb, met lichtjes geopend remvloeistof vat, met een voetpomp wat tegendruk aangebracht op de leiding die terug gaat naar de pedaal-cilinder. Bij 2 atm plopte er iets los, en kon ik het systeem ineens in achterwaarde richting makkelijk doorblazen, waarbij de luchtbellen in het remvloeistof vat opborrelde. Blijkbaar zat er in de cilinder iets vast.
Normaal kun je de pedaal-cilinder niet helemaal tot onderaan bewegen, omdat de zaak star wordt valk voordat het pedaal helemaal onder is. Dat is het punt dat de aandruk-cilinder in de versnellingsbak zijn maximale uitzetting heeft bereikt. In de pedaal cilinder is er dan nog een “veiligheids rest” aan vloeistof over.
Als het systeem uit elkaar is geweest, of veel lucht bevat kun de de pedaal-cilinder verder indrukken dan normaal. Ook ontbreekt dan de retour kracht vanuit de koppelingsaandrukker die de pedaal cilinder weer naar “boven drukt”. Die redenen (of de combinatie daarvan) kunnen blijkbaar er toe leiden dat de pedaal-cilinder in de onderste positie blijft steken/plakken, waardoor men niet kan pompen en ontluchten met het voetpedaal.
De makkelijkste oplossing is dan dus: Tegendruk.
Ik heb nu ook de makkelijkste manier van ontluchten ontdekt, die altijd zal werken: Spuit vloeistof in de ontluchtingsnippel op de versnellingsbak tot er niets meer borrelt in het reservoir. De luchtbellen vloeien nu met de stroom mee naar boven, naar het reservoir. Bij veel andere methodes zullen de bellen de neiging hebben tegen de stroom in omhoog te gaan waardoor men de handeling meerdere keren moet herhalen. Bij deze methode worden ze in een keer met de stroom mee gevoerd.
Groeten Rinus
In mijn Opel boek zie ik ineens dat tussen de hoofdkoppelingscylinder (bij het pedaal) en de leiding een onder deel zit met de naam “demper”. Waar is dat voor?, en is dat een onderdeel dat verstopt kan raken of zo?
De nieuwe condensor zit er in. Heb hem een uur aan de vacuum pomp gehad. Vannacht is het vacuum daarna intact gebleven.
Grootste uitdaging was om de twee bevestigingsschroeven los te krijgen. De moeren liggen in plastic, en als je te hard aan de bouten draait gaan ze mee-draaien. De enige manier is dan om de oude steunbeugels van de oude condensor te boren. Om daarna de restjes van de beugels er met een handzaagje er af te halen, en om dan met een tang de moer vast te houden tijdens het losdraaien (Leg een tweede moertje on het gat en knijp dat hard tegen het andere moertje aan.
Ik heb er nu zelfgemaakte roestvrij stalen moertjes in met een “uitsteeksel” in liggen. Die kunnen nooit meer meedraaien. Ik heb ze gemaakt door twee roestvijstalen moertjes, met hun zeskant-vlak tegen elkaar te solderen met hardsoldeer. Het ene moertje dient dan als “uitsteeksel”, het ander is voor de besvestiging. Verder kunnen ze niet roesten omdat het RVS is, dus de volgende keer zullen ze niet vast zitten.
Aanrader voor iedereen: Voor je begint: Spuit de moeren dagelijks met W40 in, en ga pas na een week aan de slag. Draai de moeren dan langzaam heen en weer, en houdt de kracht laag. Spuit bij beweging nog een beetje extra W40 bij. Heb geduld! Als de moeren eenmaal meedraaien ben je verloren.
Van de week maar een de airco bijvullen.
Voorlopig zit ik met een nieuw probleem. De koppeling was niet stijf, en na een ontluchtingspoging lijkt de master cylinder het niet te doen.
Hi wim en alle anderen
Ik vroeg me alleen af met wat voor pomp men dat doet. Ik heb hier een prachtige vacuum pomp die ideaal is voor lektest en water uitdampen, maar die heeft geen compressie uitgang die 20 bar haalt of zo.
Ik vroeg me af of ik een extra externe compressor nodig heb, of dat ik een andere type vacuum pomp nodig heb.
Ik vroeg me dus af of die automaten een vacuumpomp en compressor bevatten, of een speciaal type pomp dat beide taken aan kan.
Wie weet dit?
(Ps….misschien loop ik hier vast, en moet ik toch maar voortaan weer naar de garage. Een externe compressor en een weegschaal erbij wordt inderdaad te duur)
Vriendelijke groeten Rinus
Dank je
Doen ze dat met dezelfde vacuum pomp als gebruikt voor de vacuum lektest…..en comprimeren ze daarmee alles in een tankje?
Of hebben die systemen twee pompen?
Vriendelijke groeten Rinus
Ik heb nog eens zitten peinzen en heb een vraag. Wie helpt?
Als in het systeem een zuivere vloeistof zit in de damp fase, met gedeeltelijk vloeistof en gedeeltelijk damp, dan is er een zekere druk die van de temperatuur af hangt. Of het vloeistof niveau nu op 10% of 50% van het reservoir hoogte staat, dat maakt voor de druk niets uit.
Hoe kan ik straks meten of er nog genoeg vloeistof in zit (in cm3 of gram of zo), want aan de druk kun je dat niet zien! …….???
Hoe doet zo een automatisch garage systeem dat?Vriendelijke groeten Rinus.
Vandaag heb ik condensor met ingebouwd filter reservoir (en filter!?) binnen gekregen.
Een beginnersfout die ik niet had moeten maken is om direct te gaan kijken of er al een filter in zat. Ik heb nu een draaideksel op de filterpijp en na 1 slag zat daar geen beweging meer in. Daar zijn een paar goede redenen voor:
1 Het ding bleek van aluminium en schroefdraad op een dekseltje van 35mm is vragen om moeilijkheden
2 Het ding wordt onder druk geleverd. Als dat de werkdruk van 20atm is dan staat de schroefdraad heel erg onder spanning
3 Loswrikken van iets waar O ringen onder spanning in zitten is ook al geen goed idee. Dan is het zo defect.
4 Die chinezen hebben mogelijk nog een dotje afdichtlijm in de schroefdraad gedaan.Toen ik door had dat er druk op stond heb ik het dekseltje maar snel naar de oorspronkelijke positie gedraaid, en even met zeepsop gekeken of er bellen uit kwamen. Dat was gelukkig niet het geval. Ik zal er dus maar op vertrouwen dat alles nog goed is en dat er inderdaad een filter in zit.
Tijdens montage wordt de zaak even druk loos, en dan kan ik nog wel even kijken of het dekseltje soepeler open gaat. Voorlopig laat ik alles even onder druk staan, en zal ik blijven opletten op belletjes.
Ook kan ik de druk eens meten, want de hogedruk aansluiter zit op de condensor zelf.
Vanmiddag kan ik aan de slag :)
Inderdaad twee filmpjes op Youtube gevonden. Bij beiden zit het dekseltje trouwens vast met schroefdraad. Opendraaien gaat met een imbus sleutel.
Bij mijn (oude) systeem is er blijkbaar om een of andere reden gekozen voor een bevestiging met een inwendige veerring.
Nu komt het tricky part, de internetbestelling:
1) “Met filter” kan betekenen dat er een inwendige ruimte in de condensor zit om een filter te installeren
2) “Met filter” kan betekenen dat je een losse filter vulling er bij krijgt die je er zelf in moet stoppen.
3) “Met filter” kan betekenen dat het filter daadwerkelijk geinstaleerd is.Het blijft dus een beetje gokken geloof ik.
Iemand die dat voor mij zeker weet?
De rechter kant van de condensor lijkt een ronde pijp en daar zou inderdaad nog van alles in kunnen zitten. Het is duidelijk niet de bedoeling het zelf open te maken. Er zit een bout in die helemaal afgekit is met zwart rubber, en alleen als deze bout er uit is kan men de veerring verwijderen die het “dekseltje los laat”. Het kan ook wel eens een vulopening zijn die dichtgekit zit.
Wie weet het precies?
