Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Slecht contact van de stekker achterop het instrumentenpaneel. Komt vaker voor. Het instrumentenpaneel zit op de stekker gedrukt. Deze gaat er niet ver genoeg in en kan dan af en toe er voor zorgen dat een meter, of helemaal niets het meer doet. In deze stekker zit ook een draad van de startonderbreker, als deze slecht contact maakt gaat hij niet starten en krijg je de bovengenoemde foutcode.
Instrumentenpaneel demonteren. Dan de stekker loshalen uit het frame achter het dashbord. Tussen het frame en de stekker drie lagen dubbelzijdig tape en de stekker weer in het frame drukken. De stekker zit nu verder naar voren en gaat dieper in het instrumentenpaneel als je deze er weer op drukt.
Als je het toch los hebt liggen meteen de contacten van de stekker schoonmaken en invetten.
Tip : vervang meteen de dashbordlampjesHet kraken van de deuren komt meestal van het slot. Door de beugel in de deurstijl iets te verplaatsen kun je hem in hoogte en diepte afstellen. Ietsje strakker doet meestal wonderen. Voordat je de bouten ietsjes losdraait eerst even met een dunne viltstift aftekenen waar de beugel zat voordat je hem losmaakte! Dan kun je zien hoeveel je hem verplaatst. Anders blijft het gokken!
Het is geen ontluchting in de dop. Het is een overdrukventiel. Een lichte overdruk in het koelsysteem hoort en zorgt er voor dat de koelvloeistof niet bij 100 graden gaat koken, maar pas bij 110. Bij andere merken zelfs pas bij 120 graden.
Als bij jou de koelvloeistof al kookt bij 100 graden is de dop dus zowiezo niet goed. Voor een paar euro heb je al een nieuwe dop.
Eerst de dop vervangen en dan kun je pas de rest van het koelsysteem controleren. De koelvin moet natuurlijk wel werken!Heel veel geluk gehad dan, had een hoop geld kunnen kosten !
Ben toch wel benieuwd hoe het mogelijk was dat de riem kon verspringen. Stond de riem veel te slap of defecte spanrol?
Hoeveel tanden was de riem versprongen?De airco werkt alleen als de ventilator aan staat. Werkt de ventilator binnen helemaal niet meer, dan zekering controleren of ventilatormotor defect. werkt de ventilator alleen nog in stand 4, dan moet de kachelweerstand waarschijnlijk vervangen worden.
Rijden in de regen zonder ventilatie is geen aanrader !De koelvin wordt aan en uit geschakeld door de thermische schakelaar.
Waarschijnlijk heeft deze het begeven en blijf ook koud “aan” staan waardoor de koelvin gaat draaien zodra het contact aan staat.
Deze zit in de radiateur geschroefd. Volg de draadboom vanaf de koelvin.PS:Ik ga er vanuit dat je niet de voorste koelvin hoort draaien, omdat de airco aan staat !
Vandaag aircoleiding vervangen en systeem weer gevuld.
Wordt weer goed koud.
Laat de zomer maar komen !Heb nu geen fatsoenlijk gereedschap bij de hand, maar met deze fotos zie je wat de bedoeling is.
Heb hier geen waterpomptang, maar met een bahco gaat het ook. Deze zorgt voor een hefboom, waardoor je veel meer kracht kunt zetten dan met het originele plastic sleuteltje.
De twee punten van de tang in het boutje.
Met een hand de tang goed in het boutje drukken.
Andere hand de bahco of waterpomptang in een keer een tik op geven, waardoor het boutje “schrikt” en losschiet. Of voor extra kracht de tang en bahco tegenhouden en het wiel met de klok mee draaien.
Punttang in twee van de drie gaatjes steken. Het wiel opkrikken zodat je hem kunt draaien.
Met een waterpomptang hou je de punttang vlak bij de velg vast zodat deze niet meedraaid.
Het wiel nu met de hand met de klok mee draaien: In een keer laten schrikken en het boutje is los. Volgende keer een beetje vet aan het boutje voor monteren en niet muurvast draaien.Je kunt proberen of de dop van een e kadett gsi past. Deze heeft een ingebouwde vlotter. Hoef je geen gaten in je reservoir te maken. Volgens mij is de schroefdraad gelijk, weet niet of de lengte van de vlotter goed is.
Plaatje van internet1 de temperatuur is normaal. De koelvin hoort pas aan te gaan bij 100 graden.
2 rechter deurbekleding demonteren en controleren of het stangetje van de buitenhandgreep nog vast zit aan het slot en de handgreep van binnen niet is afgebroken.
3 de uitlaat wordt warm op lange ritten. Tijdens het afkoelen krijg je dan condens in de uitlaat. Bij het starten kunnen er dan wat spetters uitkomen. Andere merken hebben vaak een klein gaatje onderin de achterdemper zitten zodat dit condenswater er uit kan lopen. Bij een standaard corsa b uitlaat is dit niet het geval en blijft het condenswater onder in de demper. Zeker bij een rustige rijstijl.
@OpelRobin wrote:
@ries e wrote:
Gisteren het gasklephuis met lfr stappenmotortje schoongemaakt. lang uitgesteld door het koude weer, maar was echt nodig: het schokken bij rustig rijden met laag motortoerental begon vervelende vormen aan te nemen. Om te voorkomen dat ik dit volgend jaar weer moet doen, nu ook maar de egrklep gereinigd en een dichte pakking gemonteerd om de inlaat schoon te houden.
De egrklep heeft in de zes en een half jaar dat ik de corsa heb nog nooit een foutcode of problemen gegeven en heb ik nog niet eerder los gehaald. Was nu ook eigenlijk niet nodig om te reinigen, viel reuze mee. Komt door de rijstijl :D
Geen fijn klusje gezien alle wondjes op mijn handen, maar niet meer schokken, rijdt weer heerlijk.Welke motor heb je erin liggen als ik vragen mag?
Wil dit namelijk ook gaan doen vandaar..X16xe (1.6 16v)
Echt geen leuk klusje, maar het resultaat is het waardGisteren het gasklephuis met lfr stappenmotortje schoongemaakt. lang uitgesteld door het koude weer, maar was echt nodig: het schokken bij rustig rijden met laag motortoerental begon vervelende vormen aan te nemen. Om te voorkomen dat ik dit volgend jaar weer moet doen, nu ook maar de egrklep gereinigd en een dichte pakking gemonteerd om de inlaat schoon te houden.
De egrklep heeft in de zes en een half jaar dat ik de corsa heb nog nooit een foutcode of problemen gegeven en heb ik nog niet eerder los gehaald. Was nu ook eigenlijk niet nodig om te reinigen, viel reuze mee. Komt door de rijstijl :D
Geen fijn klusje gezien alle wondjes op mijn handen, maar niet meer schokken, rijdt weer heerlijk.Vandaag de auto op de brug gehad en wat andere klusjes gedaan:
-Zomerwielen weer gemonteerd
-Massadraad van gasklephuis naar accu vervangen
-Buitentemperatuursensor vervangen
-Deurvangerpennetjes vervangen door boutjes
-Achterlichtlampjes vervangen door rode ledlampjes ( smoke achterlichten geven nu wel voldoende en mooi rood licht )
-Airco lekkage gevonden. Leiding schuurde tegen schutbord aan en is daar nu doorgesleten. Nieuwe leiding besteld, binnenkort weer wat te doen.
-Gewassen
Winter
ZomerGezekerde dikke plusdraad van voor naar achter. Massa draad kort houden en in de koffer op een massapunt aansluiten. Geluidsignaal vanaf de achterspeakerdraden en nog een schakeldraad die de sub aan / uitschakeld als de radio aan / uit gaat (of het contactslot uit gaat.)
De tswx77a kun je aansluiten op alle autoradios. Je hebt geen tulp uitgangen nodig op je radio. Je pakt het signaal van de achterspeakers.
Goed geluid zonder heel de kofferbak op te offeren.Knipperend motorlampje betekend dat de startonderbreker de sleutel niet herkent. Als je bij je nieuwe cilinder een andere sleutel gebruikt gaat hij inderdaad niet aanslaan en knippert het motorlampje. Je kunt de pennetjes uit de oude cilinder overzetten in de nieuwe, zodat je met je eigen sleutel weer kan starten. Of de nieuwe sleutel programmeren.
In mijn corsa had ik twee kisten met 30cm woofers. Dit gaf super dreunende en voelbare bas. Helaas nam dit alle kofferruimte in beslag. Doordat ik de ruimte steeds vaker nodig heb ben ik overgestapt op een pioneer tswx77a. Voor zijn afmetingen echt een super geluid en ik ben er zeer tevreden mee. Het komt niet in de buurt van de twee subwoofers die er in zaten, maar is wel goed voelbaar en hoorbaar.
Pioneer tswx77a op een schaal van 0 tot 10 een dikke 8.
Gekomen sinds het spoelen van het koelsysteem. Dan is er een grote kans dat er vuil uit je koelsysteem nu in je thermostaat zit, waardoor deze niet meer helemaal dicht gaat. De motor komt dan niet op bedrijfstemperatuur en gaat dan meer benzine verbruiken.
De werking van je thermostaat kun je controleren door een helemaal koude motor te starten en dan de slang van de thermostaat naar de radiateur vast te houden. Deze moet dan een aantal minuten koud aan blijven voelen en in een keer heet worden (90 graden). Als de slang al na korte tijd lauw aanvoelt gaat de thermostaat niet goed dicht.
Het duurt dan ook langer voordat de kachel binnen warme lucht geeft en deze wordt dan ook minder warm.Er zitten twee koelvloeistoftemperatuursensoren op deze motoren. Een met een aansluiting voor de meter op het instrumentenpaneel en een met twee pootjes voor het motorstuurapparaat.
Deze doormeten weet je eigenlijk nog niets. De weerstand verandert afhankelijk van de temperatuur en een sensor kan soms koud nog goed werken, maar boven een bepaalde temperatuur niet meer.
De waardes aflezen tijdens het warmdraaien met een opcom geeft wel betrouwbare gegevens.Er zit, of er zat, een stikker in het tankklepje waar de bandenspanning op staat in normale en zwaar beladen toestand. Deze waardes zijn in de praktijk te laag.
Ik rij zelf met een 1.6 16v met 195-45-16 banden. Voor 2.6 en achter 2.5 bar en dit is niet zwaar beladen. De banden slijten bij mij in de praktijk nog steeds iets minder in het midden van het loopvlak dan aan de binnen en buitenkant. Ze zouden nog iets harder mogen voor gelijke slijtage, maar vind het zo lekker sturen.Flink aan het werk geweest! Geen halve maatregelen en zo hoort het.
Moet toch haast wel herrie gemaakt hebben zoveel oud ijzer in de kat.
De vorige eigenaar had hem in onderhoud bij een lekkere monteur dan, eerst al de vacuumslangetjes en nu weer oud ijzer in de kat. Hopelijk heeft diegene verder nergens anders aan gewerkt.
Gelukkig werken er nu mensen aan de vectra die wel weten waar ze mee bezig zijn.De meeste bandenverkopers ( zoals bv profile en euromaster), die ook velgen verkopen hebben zeer veel verschillende bouten op voorraad. Even een bout meenemen als voorbeeld.
De originele opel bouten zijn de juiste lengte voor originele velgen, dus ook irmscher. Met 5mm spoorverbreders heb je dus bouten nodig die 5mm langer zijn dan de originele. Met 10 mm spoorverbreders dus 10 mm langer dan origineel.
Op de vooras zit tussen de velg en de wielnaaf de remschijf. In de remschijf zit geen schroefdraad voor de wielbouten, deze begint in de naaf. Achter zit de schroefdraad voor de wielbouten rechtstreeks in de remtrommel, zonder iets ertussenIets langere bouten is voor geen probleem. Achter wel, hier lopen ze aan tegen het mechaniek van de remschoenen.
Even het wiel ronddraaien voordat hij van de krik af gaat ter controle!
