Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
[rquote=1865297&tid=142425&author=mallemalle]
wel handig dat het kan iig[/rquote]
:wtfBetalen voor iets wanneer je er juist even geen gebruik meer van wilt maken:mad: “Wel handig dat het kan iig” is dan niet de eerste reactie die bij mij boven komt. En dan ook nog ieder jaar opnieuw en niet vergeten hoor…..
Misschien komt het omdat ik nog uit de tijd stam dat dit opeens moest…schorsen -lees- betalen en sinds een paar jaar ook voor mijn antieke bromfietsje.:swear
[rquote=1857773&tid=117147&author=m400]Even over die M3 bak, ik heb geen idee wie of wat jou pasplaat heeft gemaakt maar heb je ergens iets zitten zodat ie precies in lijn zit? Ik had een busje er tussen wat over het schuifstuk van het druklager zat en precies past in het “gat”van het koppelingshuis. [/rquote]
Weet ik zo niet. Ik heb de M3-bak destijds gekocht met de pasplaat en koppelingshuis, kant klaar voor montage aan de c20XE. Ik heb het koppelingshuis nog niet eens van de versnellingsbak gehad. Kan je vraag dus niet beantwoorden helaas.
Oh ja, er komen binnenkort wel vier ‘Team-Dynamics Pro-race 1.2’ in zilver, 8×17 in ET27 onder. Heb ze nog niet. Vooral bedoeld om wat makkelijker een keer gebruikte slicks te kunnen monteren of zogenaamde track-day banden in 205/40-17. Zodra ik ze heb zal ik wel een foto maken
[rquote=1856723&tid=117147&author=lepomada]Hoi, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het gaat met het pasmaken van de Toyota-versnellingsbak?
Ik heb ook nog een vraagje: Als je veren inkort, welke kant doe je dan onder? Ik denk het in gekorte deel aan de onderzijde. Maar heb je dan nooit problemen dat de veer schuin gaat zitten of dat de draagarm (voorzijde)of schotel van de achteras beschadigd of er zelfs een gat ontstaat?
Grts Marcel[/rquote]
Hoi Marcel,
De voorgenomen ombouw naar de Toyota-versnellingsbak is een beetje naar de achtergrond geschoven. Niet omdat ik er een onoverkomelijk probleem in zie (de tekening/schets voor de 12mm dikke pasplaat tussen bak en koppelingshuis is wel klaar), maar omdat ik besloten heb me eerst wat meer te richten op een zo betrouwbaar mogelijke auto, zodat ik hopelijk vanaf maart/april wanneer het weer iets beter is met een goede auto kan rijden. Daarnaast is het nu zo dat ik met de huidige M3-Getrag 265 (5e = 1:1) en achterasoverbrenging van 3.91 en de huidige toerenband precies goed zit voor circuitgebruik. Op Assen gebruik ik de 5e echt en op de Nordschleife kan het ook precies net (alleen bij ‘Schwedenkreuz’ en in de ‘Fuchsrohre’ tik ik de 7.800 even aan). Met de Toyota-bak (5e = 0,861) zou ik dan eigenlijk nog weer een kortere achterasoverbrenging moeten inbouwen.Vorige week nog het druklager vervangen (maakte wat lawaai), toen bleek de koppeling op de uitgaand as van de bak waar de rubberschijf tegenaan gemonteerd zit losgelopen :o. Was kennelijk niet goed geborgd (nu wel :P).
Alles werkt nu weer perfect en ik heb er gisterenavond weer wat kilometertjes mee gereden king:
Ik plaats de veer ook altijd met de afgeslepen kant naar beneden, maar ik werk daarnaast ook zo’n 1/3 van een winding bij (afslijpen van volle draaddikte naar ongeveer de halve dikte aan het eind van de winding). Heb er verder nooit problemen mee gehad. Ik zorg er wel altijd voor dat de veren een klein beetje op voorspanning blijven in uitgeveerde toestand. Dus niet dat je twee veren hoort omvallen wanneer je de auto van achteren opkrikt of zo.
[rquote=1837894&tid=119318&author=Christian-tsx]manta is zo goed als klaar, dus binnenkort begin ik weer, kan niet wachten;)[/rquote]
Durf het bijna niet te bekennen, maar heb vanavond voor het eerst je topic eens bekeken…..:wors:wors:wors:thumbup. Zie ook wel wat bekends achter onder de auto (dat goed werkt:P)Denk je hem komend seizoen misschien rijdend te krijgen? Komen we elkaar misschien een keer tegen in Assen of op de Ring?
Volhouden he! want er dadelijk er mee rijden is de bekroningking:
[rquote=1841857&tid=140425&author=mayhem
das enkel leuk in theorie.pas boven de 200pk moet je aan andere injectoren denken.
[/rquote]Exact, ik lees ook veeel theorie :wtf
[rquote=1837803&tid=138682&author=youri_corsa_gsi]Nee hoor Rik, was maar een ”simpel” setje assen 272 graden waren ze geloof ik. Helaas is die de laatste keer op Zandvoort kapot gegaan dus heb nu een nieuwe motor gebouwd. Deze is weer een stuk sneller alleen nog niet helemaal klaar helaas. Mocht je iets van nokkenassen, klepveren, stoters etc. nodig hebben kan je altijd een u2u sturen. Heb wel een goed adres ervoor :thumbup. Met deze zuigers kan je aardig gek doen kwa nokkenassen, heb ze er zelf ook in zitten. Weet niet of je ook stalen stangen erin hebt? Anders kan je wel voor 300+ graden gaan bijvoorbeeld maar ik weet niet of standaard drijfstangen het leuk vinden boven de 8000 rpm. Dus moet je dan wel rekening mee houden.[/rquote]
Welke nokkenassen horen u bij die 206pk en 231NM en het Corsa’tje van het filmpje?
[rquote=1836863&tid=138682&author=youri_corsa_gsi
Ik zat met die single tb’s van SBD en een setje Risse nokkenassen en BTB uitlaat spruitstuk op 206pk 231 nmhttp://www.youtube.com/watch?v=FMxtmBy6Ae8
[/rquote]:wors:thumbup:thumbup Supergaaf!
Mag ik vragen wat voor Risse nokkenassen dit zijn (incl. andere klepveren?)
En AA-16V, wat voor nokkenassen rijdt jij dan?
PS. In mijn motor zitten intussen ook Omega race top pistons die wat meer kleplift toelaten dan standaard zuigers.
[rquote=1836417&tid=138682&author=AA-16V
Als je dan toch TB’s met spruitstuk, kelken, luchtfilter koopt voor rond de 1000 (of meer). Dan zullen een paar honderd euros voor een ander stel nokkenassen geen probleem zijn vind ik. Dan heb je echt top profijt van je TB’s.Heb zelfde setup, 45mm VGS, vrij programmeerbare sturing EN andere nokkenassen en heb 33 PK meer dan u. Ligt het enkel aan de nokkenassen? Misschien.
PS als je nokkenassen koopt, koop dan ook verstelbare nokkenas tandwielen. Die heb je nodig om het boeltje ideaal af te stellen ;)[/rquote]
Die verstelbare nokkenaswielen heb ik wel, maar in mijn beleving ben je er niet met alleen twee nokkenassen (ca. EUR 600,-), wanneer je er wat zou willen die wat meer kleplift geven, dan zit je ook aan veren met alle toebehoren. Zo’n nokkenasset van Schrick bijv. zit al snel op zo’n EUR 1.400,-. Dit kan het volgende seizoen ook nog wel. Ik wil nu eerst weer (betrouwbaar) rijden het komende jaar en zorgen dat de rest van de auto ‘perfect’ wordt (voor zover een Ascona B perfect kan zijn dan:D)
[rquote=1836866&tid=138682&author=sw16v
Om het topic even te kapen,wat voor onboard camera gebruik jij, en heb jij deze bevestigd?
:kewlpics:thumbup[/rquote]
Een Panasonic NV-DS33, in 1999 gekocht voor Fl 2.700,-:o (toen waren die dingen nog duur). Maar het ding heeft helemaal een metalen behuizing, zodat de bevestigingsopname ook goed vast zit en niet bij minste of geringste uit de behuizing breekt. Ik heb een steuntje gemaakt die ik aan de kooi kan klemmen, zover mogelijk achter in de auto. Zit nu eigenlijk iets te hoog, maar ik had de kooi veranderd….
[rquote=1836805&tid=117950&author=asconac20let]Foto van het gelaste spruitstuk:d
[/rquote]
:thumbup Komt de turbolader nu ook iets hoger te zitten?
[rquote=1819325&tid=138682&author=pastry]Wat ik heb vernomen is dat zonder scherpere nokkenassen geen donder aan TB’s hebt, behalve een dik geluid. ……. Heb ik me laten vertellen.
[/rquote]Zou ik niet direct zeggen. De mijne heeft STANDAARD nokkenassen en 45-er Jenvey TB’s op spruitstuk met vrij programeerbaar DTA, zonder MAP sensor.
Tenzij je denkt dat bijgaande zonder alleen TB’s ook wel lukt (185 pk bij 5991rpm en 226 Nm bij 5073rpm):
http://www.youtube.com/watch?v=_w_33g0TFQ8
Het kost inderdaad wel een paar centen, maar wanneer je het een keer hebt is het dit beslist waard. Je koopt je zelf kippevel:D
[rquote=1829639&tid=138984&author=mtv
De 400 wereld is klein het toeval wil dat de ascona in dit filmpje van robert keil is.Mijn manta heb ik van Robert deze was de manta aan het klaarmaken maar kon toen deze werks ascona kon kopen.(heb nog wel een paar foto’s van deze mooie ascona)[/rquote]
Maar omdat dit niet de Ascona-afdeling is heb ik nog wel een paar Manta 400 foto’s van de auto in kwestie::P
[rquote=1829078&tid=139170&author=chris1508]ik heb het ook gedaan zonder lucht druk. ik moest klepsteel rubbers vervangen.
k werk zelf in een garage en mijn collega had een mooie oplossing gemaakt.
chris[/rquote]OK:thumbup. De vertikale delen zijn beide pijpjes?
maar ik snap het principe wel. (Ongeveer zo deed ik het ook bij mijn CIH, alleen zit daar al zo’n tapeind waar je mooi op kunt scharnieren.)Wanneer ik perslucht zet op m’n compressietester wordt het denk ik nog wat eenvoudiger misschien.
Dank je voor je uitvoerige uitleg.:wors
[rquote=1825757&tid=117950&author=McLambo][rquote=1825668&tid=117950&author=Rik Ophuis][rquote=1825650&tid=117950&author=McLambo]Volgens mij zijn er voor de achteras niet veel ‘makkelijke’ aanpassingen. Daar moet de boel flink verbouwd worden (4-link e.d.)[/rquote]
Een relatief makkelijke die veel oplevert aan de standaard achteras is de langsdragers voorzien van polyurethaan bussen (i.p.v. het standaard rubber). En wanneer ie achter laag en zo breed mogelijk op de wielen moet komen, dan zou ik de panhard stang verstelbaar maken in lengte en ook voorzien van PU-bussen.
Hoeft niet perse meteen een 4-link ophanging te zijn. ‘k heb ook jaren met veel plezier met een standaard achteras gereden.[/rquote]En het voordeel hiervan is? Dat de as minder uitzwabbert? net ff gekeken, en PU bussen voor langsdragers en panhard stang zijn idd goed te betalen..[/rquote]
Ik denk dat iedereen die met een standaard Opel wel eens de wielen heeft laten spinnen, het effect kent dat de achteras begint te schokken / te slaan. Dit komt door de elasticiteit van de rubbers in de langsdragers. De achteras wil de auto naar voren drukken via deze langsdragers en door de elasticiteit van de rubbers spannen deze zich op, schieten terug op het moment dat wielspin ontstaat (kleinere kracht), het wiel krijgt weer grip, spant de rubber bussen weerop enz. Dit is er met de hardere PU-bussen helemaal af (zonder dat overigens iets aan de carrosserie uitscheurt of zo).
Is goed besteed geld als je een wat minder ‘dweilachtige’ Opel wilt rijden.
[rquote=1825650&tid=117950&author=McLambo]Volgens mij zijn er voor de achteras niet veel ‘makkelijke’ aanpassingen. Daar moet de boel flink verbouwd worden (4-link e.d.)[/rquote]
Een relatief makkelijke die veel oplevert aan de standaard achteras is de langsdragers voorzien van polyurethaan bussen (i.p.v. het standaard rubber). En wanneer ie achter laag en zo breed mogelijk op de wielen moet komen, dan zou ik de panhard stang verstelbaar maken in lengte en ook voorzien van PU-bussen.
Hoeft niet perse meteen een 4-link ophanging te zijn. ‘k heb ook jaren met veel plezier met een standaard achteras gereden.[rquote=1825314&tid=117082&author=McLambo]Nu heb ik het complete bouten+moeren pakket van de achteras aan iemand meegegeven, en die heeft de draad opgefrist, en nieuwe borgmoeren erbij gegeven.
Echter deze zijn van sterkte 8 (met kunstof borgring), terwijl de oude 10 waren met een ijzeren borgring..
Kan ik dit zo monteren? Of gaat dat problemen leveren?
[/rquote]Ten eerste proficiat met de nieuwe telg!
Ik zou me om de kwaliteit moeren maar geen zorgen maken. Misschien wanneer je ze vaak los/vast zou draaien, maar bij normaal gebruik geen probleem zou ik zeggen.
Het begint er intussen trouwens al aardig op te lijken :thumbup
groeten,
Rik
[rquote=1825531&tid=139170&author=Miruni]Misschien ook wel handig om de kopbouten te vervangen?:D
Wat zitten er dan voor een zuigers in de motor?
Als ik me goed herinner hebben die schrick nokken een lift van 5 mm in B.D.P.
Heb je serieuze zuigers voor nodig:vertag[/rquote]Dit zit er nu onder de kop:
Omega Pistons race top
Hardere klepzittingen?
Hij wordt steeds mooier :thumbup
Ik vind de wielen echt heel mooi (en ze zijn volgens mij ook nog mooi licht/sterk ook):wub
Heb al gekeken maar ze zijn er niet in exact het zelfde model in 17″. Zoek een setje in 17″ omdat hier makkelijker/goedkoper/meer banden voor te koop zijn (vooral slicks).[rquote=1825212&tid=117147&author=mr-turbo]heeft die bak ook een schuifflens aandrijfas trouwens ?
ik vraag me af, klopt de gedachtengang wel helemaal ?
er ff vanuitgaande dat je schakelt bij 7500rpm en met 17inch 215/40 rijdt en een 3.54 (?) volvo as, betekent dat je pas BOVEN de 242km/h naar de 5 zou moeten opschakelen, met de begrenzer op 8000 is dat pas 258km/h….
Mocht dat niet genoeg zijn , zou je nog een 215/45 kunnen nemen, maar ik vermoed dat 220-250pk dat toch al niet helemaal gaat trekken :Pde stappen zijn mss wel iets kleiner maar de totale overbrengingen liggen wèl een stuk hoger
dan zou je wellicht weer naar een kortere achteras moeten gaan .
Tenzij je nu al met een 3.73 of korter rijdt ? dan liggen de kaarten iets anders [/rquote]Ja, in tegenstelling tot de M3 Getrag heeft deze weer een schuivende spline aan de uitgang.
3.91 en 215/40-16 (575mm)
[rquote=1822356&tid=134794&author=Keesjr]OP244 gaat prima op straat, zeker met carburateurs een mooie stationairloop en overal vermogen zeker in een 2400, vanaf stationair tot over de 6000 toeren.
Veel meer toeren wil je zo’n ouwe gietijzeren kachel toch niet aandoen :cryNog wildere nokkenassen gaan wel in een straatauto, maar kom er niet mee in de file of druk stadsverkeer terecht, da’s niet fijn.
En echt heel veel winst zit er ook niet meer in het vermogen met een hele ruige nokkenas, of je moet echt hele grote carburateurs gaan monteren bv 48 mm of zelfs 50 mm!
[/rquote]
Ik zou in een CIH niet snel meer een Kent monteren. Heb ooit eens zo’n ‘Fast Road’ ding in een 2.2 gemonteerd. Kon vrijwel iedere week gaan kleppen stellen, totdat het ding op was. Boterzacht.
Hoezo: “Veel meer toeren wil je zo’n ouwe gietijzeren kachel toch niet aandoen” Tot 7.200 rpm gaat zo’n ding jaaaaren mee (mits de rest goed is natuurlijk). Een goede nokkenas maakt echt wel verschil als het ding ten minste een beetje lucht krijgt en kan dan nog heel mooi rustig lopen (iets verhoogd stationair en op een meter achter de uitlaat wapperen je broekspijpen nog om je benen; dat is juist net wat het verschil maakt).
De mijne deed het erg mooi met een afgezaagd 3liter spruitstuk met LE-jetronic (met Omega Pistons!) op nokkenas: GM-smeedstuk, spreiding 310 graden, 5.30 mm inlaatlift in BDP, 12.95 mm kleplift in/uit. Lijkt misschien wat extreem, maar hij liep er heel mooi op. Vanaf 2500 kon je gas geven en loopt ie gewoon weg. vanaf 3000 rpm al echt koppel en door tot 7500.
[rquote=1825117&tid=139170&author=otdh]en anders heb je nodig:
compressor, die een bar of 10 levert
uitgeboorde bougie met een stuk pijp erop gelast, lucht dicht
slang van de compressor moet je aan t stuk pijp vastzettenzuiger op bdp zetten, bougie erin draaien, compressor aan en laten vullen
en veel geduld hebben, en van priegelen houden, ikzelf vind t een **** klus, zelfs met de kop eraf
maar idd, wrom niet gewoon de kop eraf halen?
koppakking kost 40euro, vlakken 40, en dan nog n in en uitlaatspruitstukpakking, ben je voor 100 totaal klaarof je haalt een ebay koppakkingssetje voor die 18euro
nieuwe nokkenas keerringen en kleppendeksel pakking moet je zoiezo monteren
[/rquote]
Zat te denken aan een groep-A setje van Schrick, 12 mm lift, (304 graden). Hier zitten veren en schotels etc. bij.Bedankt voor de praktische tip. Gebruik je een klepveertang of anders?
Het blok zit net weer dicht (ca. 2.000 km gelopen) met stalen koppakking en nieuwe kopbouten etc. Ik zou de boel gewoon het liefst dicht laten. Sterker nog, anders rijd ik nog wel een seizoen met standaard pinnen, want op zich loopt dit ook al best aardig (het is zeker geen must).
Met goedkope koppakkingen (zonder stalen ringen, maar met zo’n omgevouwen blikje) heb ik met de CIH slechte ervaring. Blaast er na verloop van wat tijd gewoon uit richting koelkanaal (met hoge compressie zuigers).
