Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@McLambo wrote:
Kun je die balansassen wel zomaar weglaten dan?
Ja, volgens mij wel. Die zijn aangebracht om een zogenaamd tweede orde onbalans te compenseren. De LEH-versie heeft ze ook niet.
By-the-way: Dit was ook het belangrijkste verschil tussen vele Mercedessen met een 200CDI motor en een 220CDI; hardwarematig gelijk op de balansassen na. Met balansassen loopt de motor stationair wat mooier rond.
Zo, een belangrijk begin met de z20let is gemaakt……………….
De originele brug onder het onderblok met de balansassen kan nu worden vervangen door een gefreesde verstevigingsplaat. Voor de originele brug is absoluut geen plaats in een Manta 1.8s carter; ook de brug van een z20LEH zonder de balansassen past niet. Daarom zelf een verstevigingsplaat gemaakt om voldoende stijfheid in het onderblok en over de hoofdlagerkappen te realiseren; een 15mm dikke staalplaat die ter plaatse van de carterpakking tot 8mm is afgefreesd (anders zou het carter wel behoorlijk verlaagd worden en mogelijk tegen de vooras komen). In tegenstelling tot een c20let heeft dit onderblok bevestigingspunten aan de binnenkant van het onderblok (en niet alleen de carterbouten). Daarom is het ook niet zo erg dat de carterrand hier wat dunner uitgevoerd is denk ik.
De boringen voor de bouten om de carterpan mee vast te zetten moeten nog geboord,
@sw16v wrote:
mijn schoonvader heeft zo een ook voor zijn corvette gehaald, om de zelfde reden als jou. enkel is die blauw.
is amerikaans spul, soms moeten ze ook nog omgebouwd worden van 110v naar 230v.
ook handig bij bak wissel bij RWD auto’s gezien het midden vrij blijft.
Ik had ook een blauwe kunnen kiezen…, maar deze komen uit dat grote land in het verre oosten waar ze op dit moment niet bepaald stil zitten, niet uit de USA of Duitsland.
@SanguiniusNL wrote:
Dat is het betere werk!
Waar koop je zoiets?Zoek maar eens op eBay.de onder “Schaerenhebebuehne”. De meine komt uit Emlichheim net over de grens. Ongeveer 1500 moet je op rekenen….en ja daar koop je ook een tweekoloms voor, maar deze zijn meestal hoger dan 2850 mm en dat past niet bij mij in de garage en dan heb je altijd die kolommen met armen staan….
@coot wrote:
Das inderdaad wel een handig ding!
Zit er ook een blokkering op bij drukverlies? Of hoe werkt dat?Op de eerste foto zijn de twee goudkleurige tandheugels wel te zien die ervoor moeten zorgen dat bij onbedoeld drukverlies de brug niet kan zakken. Is gewoon veilig. Om de brug te laten zakken moeten twee kleine pneumatische cilindertjes bediend worden die de tandheugel lossen. Hiervoor heb je dan dus wel perslucht nodig; het kleinste compressortje is al voldoende.
@remo 07 wrote:
Ben heel benieuwd……
Ik ook :thumb Op droge straat kun je wel een gordel aan hebben dan.
Die wielen, naven en remmen kennen elkaar. Zijn weer herenigd, haha.
Succes ermee!
Imbussleutel 7mm. Plug eruit en oliepomp vullen met oliekannetje en dan maar eens weer proberen…… :thumb
@McLambo wrote:
Zit de motorkap dan niet meer met die ‘haak’ vast die je vanonder je dashboard bediend?
Ja, bij mij zit ie ook nog met de originele haak (bij wedstrijd-auto’s niet). Maar nu ‘wakkelt’ de motorkap niet meer zo bij hoge snelheden.
@McLambo wrote:
15″ 8j ET+20….
Kan er net onder voor… misschien beter zelfs om even een -10 spoorverbreder te monteren. Zeker als er ook nog spatboardverbreders opkomen.
Ik wil niet met getrokken banden gaan rijden, dus dan oogt het straks lekker breed.
Ook is het naafgat te groot… kon er niet goed bij met de schuitmaat, maar mat iets van 61mm ofzo.. Is de naafdiamter van een B-Ascona 57.1?
op steekmaat.nl staat 54.1mm namelijk.. Wat is het nou?Wanneer je de voorwielen een klein beetje op camber zet dan past het zeker, ook zonder spatbordverbreding.
Ik denk dat jij de centreerringen mist die normaal in het naafgat gedrukt worden. Goed mogelijk dat ik deze nog wel voor je heb. Ik heb nog een setje (4x) kunststof van mijn toenmalige Revolutions liggen en nog twee stalen (zelf gedraaid) voor aan de voorkant zodat de tapeinden een beetje ontzien worden.
Niet exact, maar ongeveer 63,4 x 57,1mm.Mag je hebben wanneer je er iets mee kunt.
Heeeeel mooi trouwens deze wielen!
Een schroefkooi betekent alleen dat ie te monteren is d.m.v. Schroeven. Verder kan ie net zo uitgebreid zijn. Voldoet net zo goed aan veiligheidseisen. In de autosport worden ook vaak laskooien toegepast om zodoende de stijfheid van de auto nog verder te verbeteren. Deze komen vaak uit op veerpoten om zodoende ook daar krachten op te kunnen nemen. Je hebt halve kooien, zeg maar rolbeugels, maar ook hele kooien die je in de auto in elkaar schroeft. Vaak wordt alleen de bodem ter plaatse van de bevestiging verstevigd met een dikkere plaat. Net als voor de afmetingen van de buizen zijn ook voor deze platen minimale afmetingen (uit mijn hoofd min 120cm2). ‘leuk’ is dat de voorschriften over hoe een kooi eruit zou moeten zien steeds wijzigen, maar dit is voor jou en mij waarschijnlijk niet zo’n probleem.
@McLambo wrote:
Even een spoedvraagje:
Zijn de rubbers voor de trek/duw stangen van een manta/ascona as hetzelfde als van een kadett-C as?
Dit ivm met het bestellen van een setje PU rubbers voor deze stangen.bvd,
De rubbers in de langsdragers aan de achteras zijn het zelfde (ik heb die van mijn toenmalige Kadett-C overgezet in de Ascona-B).
Wat betreft de rolkooi waar je het over had, denk ik dat jij er misschien niet zo om zit te springen om dadelijk overal in de auto weer te moeten lassen (alle buisverbindingen en verbindingen aan de A- en B-zuil etc.). Tenminste wanneer ik zie hoe minutieus je te werk gaat om alles netjes en zo mogelijk origineel te houden (en dat snap ik ook heel goed). Een goed alternatief dat ook veeeeel makkelijker te realiseren is, is een schroefkooi. Deze worden ook nog wel af en toe gebruikt aangeboden wanneer je een beetje zoekt (misschien weet ik er nog wel eentje).
Zelf eentje maken kan natuurlijk ook, maar onderschat dit niet. Dit is echt een hele klus. Je komt er dan ook snel achter dat zelfs een Ascona-B niet een recht-toe-rechtaan A-zuil/daklijn heeft. De bochten die je moet buigen liggen niet in 1 vlak. Tenzij je recht-toe-rechtaan wilt gaan, waarbij je na montage bij instappen bijna de keus hebt om voor- of achter de buis langs de A-zuil te gaan ;) Dan wordt het er ook niet echt veiliger van, want zo’n buis kan ook pijn doen.
Wil je buizen buigen met een wanddikte van 2 mm zoals je noemde, dan moet je al om een doorn buigen. Wil je deze met een buigblok buigen dan knikken de buizen en blijven niet rond. Hier is wel een behoorlijk stuk vakmanschap/ervaring vereist. Ik heb destijds na een aantal keren buigen (en telkens net niet helemaal goed) gewoon van iedere bocht een stuk buis met wat overlengte gebogen, deze afgezaagd en met elkaar verbonden/gehecht tot een mal (het in het juiste vlak buigen is het lastigste). Van deze mal uit een aantal aan elkaar gehechte bochtdelen heb ik uit 1 stuk buis de uiteindelijke buis nagebogen. Deze sluiten nu ook perfect aan. Maar er zitten heel wat uurtjes in!Om te kunnen buigen op een buigblok zonder dat de buizen gaan knikken heb je minimaal 3mm wanddikte nodig. Zo heb ik het gedaan en de rechte stukken kunnen dan wel met een wat kleinere wanddikte toe.
@Ascona20E wrote:
Rik
Weet jij toevallig welke versnelling dit is
kijk op de foto bij de pijl
Foei, dat is al weer een tijdje geleden dat ik de mijne gereviseerd heb. Moet ik weer even goed nadenken……. :hmmz
Vooraf: Het eerste tandwiel op de gedeelde primaire as (daar waar de koppelingsplaat op zit; rechtsboven op de foto) zit vast op dit korte asdeel en draait altijd wanneer de koppeling niet ingetrapt is. Dit tandwiel maakt de secundaire as aan het draaien (die ik daar in de hand houd).
Volgens mij zit het dan als volgt, van links (cardanzijde) naar rechts (koppelingzijde) kijkende naar de secundaire as (die ik daar in m’n hand heb) zie je:
Kleine tandwiel helemaal links = 1e
Tweede nog kleinere tandwiel = achteruit (loopt in het aparte omkeertandwiel dat achter het rechthoekige dekseltje met 4 boutjes zit; staat hier niet op de foto)
Derde tandwiel van links = 2e EN DIE WIJST DE RODE PIJL AAN.
Vierde tandwiel van links = 3e
Vijfde (en grootste) tandwiel van links = 5e
In z’n 4 draait de primaire gedeelde as in 1 lijn en vind de aandrijving niet via de secundaire as plaats (deze draait wel mee maar geen van de genoemde tandwielen grijpen in).Terug komend op je vraag. Ik zou dus zeggen de 2e versnelling.
Nog even ter illustratie (niet dat het daar nu ineens zo duidelijk van wordt ;) :
De exploded views kloppen niet 100% ben ik toen achter gekomen bij de revisie.
:thumb :thumb Chapeau!
Petje af hoor! Ziet er heel goed uit. Geen half werk.
Gaat helemaal goedkomen.
Dat gaat een mooi moment worden wanneer je hier voor het eerst mee gaat rijden!
Heb je hem in originele staat ook nog gereden? Dat wordt een big smile van oor tot oor :D@arrowboy wrote:
ben je tevreden over
de vlotheid van het schakelen van je m3 versnellingsbak?
ben zelf ook nog aan het zoeken achter een goeie versnellingsbak
maar ben er ook nog niet uit welke (voor een cih)Mijn E30M3 schakelt mooier dan ik had gedacht, maar ik weet wel dat dit sterk afhangt van de staat van de synchromeshen. Want ze schakelen niet allemaal even mooi (maar dat heb je natuurlijk altijd). Ik kan hem wel aanbevelen, dat zeker.
Ik heb daarnaast een schakelpook/mechanisme van een Z4 gemonteerd, waardoor de schakelweg van de relatief lange pook wordt verkort.
@arrowboy wrote:
dag rik ,
al vorderingen aan de motor?grtn
Nee, ik heb ook niet zoveel haast. Ik dacht een adres te hebben waar ik een verstevigingsbrug voor het onderblok zou kunnen laten maken. Iemand die al adverteerde met verstevigingsplaten voor onder een c20let. Op zich lijkt dit er al wel veel op; de contouren van de carterpanrand met boutgaten zijn identiek, behalve dat bij een z20let de pan met M8-boutjes gemonteerd is. Belangrijkste verschil is dat bij een c20let de hoofdlagerkapbouten in het zelfde vlak lijken te liggen als de onderkant van het onderblok. In de verstevigingsplaat zitten dan gaten waardoor je iets langere hoofdlagerkap bouten steekt. Een z20let heeft standaard al een verstevigingsbrug onder het onderblok zitten met daarin een set balansassen. Deze is gemonteerd met aparte M8 bouten in het onderblok en tapgaten precies in het midden van de hoofdlagerkappen. De originele brug met balansassen is echter veel te hoog en past van geen kant in een Manta 1.8s carterpan (ook de verstevigingsbrug van een z20leh zonder balansassen is veeeeel te hoog). De originele brug met balansassen komt dus te vervallen. In plaats daarvan komt er een verstevigingsplaat die ter plaatse van de carterpakking 8mm dik wordt en binnen in het carter over de hoofdlagerkappen 15mm. De tekening hiervan heb ik gemaakt en de Duitser die me toegezegd had zo een plaat te willen maken heeft alleen al een tijdje niet meer van zich laten horen (?) Misschien moet ik er maar eens weer de boer mee op om te zien of iemand anders dit voor mij kan (veel dingen kan ik zelf, maar ik heb geen cnc freesbank ;) ). Ik wil eerst het onderblok klaar maken met de verstevigingsplaat, olieaanzuigbuis en arp-bouten. Daarna komt de nieuwe turbo, injectoren en Jenvey turbo collector etc. aan bod.
Dit gaat nog wel even duren, maar dat vind ik niet erg want mijn Ascona is in de huidige setup ook al een heerlijke auto (maar soms zou ik willen dat ik 100pk extra had). Ik heb in ieder geval een project waar ik mee ‘vooruit’ kan; iets om naar uit te zien.
@remo 07 wrote:
Veren passen weer niet!!!GRRRRR!!!!als je m helemaal uitveert zitten de veren los……
Dat gaat m dus niet worden…….wor er een beetje moedeloos van…….. :puke
En dan komen mn velgen ook nog eens tegen mn schokbrekers aan(koni kort)met max uitsturen….
Kan ik de koni’s ook omdraaien??dus met de uitstulping naar binnen??Heb je dit nu opgelost?
Heb je de aanslag op de bovenste draagarm ingekort zoals hier?
En ook een blokje op de dwarsdrager, waar de aanslag van de bovenste dwarsdrager op/tegen komt.
Op deze manier kan ie voor lang niet zo ver uitveren (is niet meer afhankelijk van de uitgetrokken lengte van de schokbreker).
Zo houd je ook meer ruimte tussen schokbreker en velgrand, want omgekeerd geldt: hoe verder ie uitveert hoe dichter de velg bij de schokbreker komt.
:thumbup Goed bezig geweest zie ik! Ziet er goed uit zo op het eerste oog toch.
Ik heb dat goedje ook wel thuis, maar ik moet er nog een keer aan beginnen. Bij mij gaat het me vooral om de onderste langsdragers van de achteras (Rekord-E), waar zo geen vervangende bussen voor te koop zijn.
Ik denk trouwens dat ik er wel voor moet zorgen dat PU niet gaat hechten aan het pijpje dat ingeklemd wordt. Bij originele zachter rubbers vangt het rubber de hoekverdraaing wel op maar met zulk ‘hard’ rubber moet het pijpje denk ik kunnen draaien in de PU-bus (zo zit het met die PU-bussen van bijv. Splendid Parts wel). Dit geld overigens niet voor de trillingsdempers die jij nu gemaakt hebt. Dat is wel goed zo.
:hmmz Nu ik dit zo zie raak ik wel weer gemotiveerd dit toch ook maar eens aan te pakken.
@Opel Rally Lover wrote:
heel gemakkelijk met da beerke aan het dashboard, onze G-kracht meter :-p
:lol: Haha!
Mooi filmpje ook (zo zonder binnenspiegel ;) ). Ziet er mooi strak uit. Ik blijf het een goed onconventioneel idee vinden, zo met zo’n dieselmotor.
‘k heb zelf nog een A-Omega 2.3TD gehad (had uiteindelijk 467.000 km gelopen, maar is uiteindelijk weg gegaan vanwege roest; niets mis mee).Ga zo door!
@eddepet007 wrote:
Heb er dacht ik nog enkele liggen weet niet hoeveel je er moet zijn niet nieuw
Nieuwe zijn nog wel te verkrijgenEr zitten 6 bevestigingspunten met vierkante gaten in. Heb jij er zoveel liggen?
Ik heb een twee-delige frontspoiler gekocht (zoals onder een Sport zit), maar zonder bevestigingsmaterialen.
Er zitten een soort vierkante gaten in waardoor ik vermoed dat er een bepaald soort kunststof pluggen bedoeld zijn om de spoiler vast te zetten (?). Weet iemand waar ik dit soort pluggen/schroeven zou kunnen kopen en hoe of ze er misschien uitzien?Bij voorbaat dank.
Groeten,
Rik
@Jaccoooo wrote:
….verreiste diameter in het nieuwe reglement.
Die kun je vast en zeker ergens als after market setje kopen $$$ (meestal niet geheel toevallig).
Ik weet niet zeker of je hier wat mee kunt, maar mij schoot het volgende te binnen als eventueel uit te werken alternatief:
Remschijven van een Volvo 740 met een diameter 287 x 22mm (en een totale hoogte 56mm, centreergat 68mm) in combinatie met remklauwen van een Omega-B 2.0 liter bedoeld voor 286 x 24mm :hmmz
Zou zo op het eerste oog bijna moeten kunnen (totale hoogte van een 296x28mm dikke Omega-schijf is zelfde als 286 x24mm = 58,4mm en die van deze Volvo 740 is 56mm; normaal moet een Omega klauw wat naar achteren met onderlegringen of de naaf moet iets achtergedraaid worden, zodat de schijf wat naar buiten komt. Met een totale hoogte van 56mm zou het zelfs wel eens heel mooi kunnen uit kunnen komen!
@Jaccoooo wrote:
bedankt voor de info Rik :thumb ,ik ben een beetje aan het uitzoeken wat voor remmen ik kan gebruiken voor mijn rallyauto in de nieuwe klasse HM, maar als ik met 16 inch moet gaan rijden, moet ik ook een andere bak of eindoverbrenging, ik rij nu met 14 inch soms zelfs met 13 inch.
in de klasse HM moeten de schijven min. 285 mm zijn en 21 mm. dikDan zou ik gaan voor 4-zuigerremklauwen van een Volvo 240 in combinatie met Prelude-schijven
Zie: http://www.mantablog.nl/ombouw-remmen-voorkant-volvo-240244-op-manta-b/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit werkt ook prima en wordt veel toegepast bij Rally-Ascona’s en manta’s.
@McLambo wrote:
Zou je eens een keer het nummertje door kunnen geven van de LMM van de BMW 730, of (zoals je dacht ik ook eens suggereerde) die van de grotere 6-cil Opels?
Ben ook van plan de sleepprint over te zetten van een 2.0 LMM.bvd!
Ik weet die nummers zo niet, maar eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Zolang je maar een groter Bosch luchtmassameterhuis van een 6-cililnder neemt waar op de zelfde manier de sleepprint gemonteerd is en dan maakt het ook niet uit of de stekkeraansluiting 7 polig is of 5-polig. Je wilt toch de sleepprint van een 2 liter LE-Jetronic erin overzetten. Of je er dan een neemt van een BMW of Senator/Monza, maakt niet uit. Wanneer je er een gevonden hebt moet je alleen even controleren of de klep in de LMM nog recht is, cq. niet gebroken/gescheurd en makkelijk zonder zwaar punt nog wil draaien. Veel LMM sneuvelen t.g.v. een ‘back fire’ wanneer zo’n motor op LPG loopt.
Je moet de klokveer-voorspanning daarna toch een beetje proefondervindelijk instellen en daarna pas het zwarte dekseltje met ZUURVRIJE siliconenkit dicht maken.
@Jaccoooo wrote:
@Rik Ophuis wrote:
Remmen:
Voor: schijven 296x28mm met klauwen van A-Omega 2.6i-3.0-24V, of B-Omega (niet 2.0!).waar zijn de schijven van? en moeten de schijven en klauwen aangepast worden? en wat voor wielen passen erom?
Schijven ook van een A-Omega 2.6i of een 3.0-24V, maar ook veel B-Omega’s behalve de 2.0-16v benzine.
De klauwen hoef je niets aan te doen, die passen zo.
Het naafgat in de Omega-remschijf is wat kleiner dan een Ascona/Manta-naaf. Je moet of het naafgat uitdraaien in de schijf, of de naafdiameter iets kleiner draaien (wat ik heb gedaan) en dan de 4 bevestigingsgaten waar de remschijf mee tegen de achterkant van de naaf gemonteerd zit boren in de remschijf. Je voorkomt hierbij niet dat 1 gat iets overlapt met 1 van de 5 gaten die origineel in de omega-schijven zit. Om ervoor te zorgen dat de remschijf precies in het midden van de remklauw draait moet de achterkant van de naaf ook 1,5-2mm weggedraaid worden (exacte maat weet ik zo even niet uit m’n hoofd).
Ik heb nooit een 15″ lichtmetalen velg kunnen vinden die past (hoewel bij een omega een 15″ stalen velg net past). Je hebt volgens mij minimaal een 16″ velg nodig (dat zou je een beetje als een nadeel kunnen zien).
Je moet ook aan beide kanten 1,5mm dikke plaatjes tegen de stuuraanslagen lassen, omdat anders bij maximaal insturen de banjobout waar de remslang mee tegen de klauw zit tegen de voorveer kan komen (en zou kunnen afbreken!).
Het werkt wel prima overigens.
Ik heb mijn complete set (klauwen/naven met schijven klaar voor montage aan iedere Ascona-/Manta-B of Kadett-C) trouwens ook nog liggen met zgan nieuwe lagers en Mintex 1166 remblokken. Ik weet nu dat mijn zelf ‘geknutselde’ 334mm Brembo’s het goed doen, dus deze mogen eventueel weg.
