Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@Baas J. wrote:
Jep, met Andre eens.
;) Aha, dan zit ik op de goede weg; behalve dan dat er helemaal geen LMM meer op komt.
@Esox Lucius wrote:
Rik,
Dit is de tankventilatie klep of ook wel evap klep.
Lees het volgende maar door,
http://rb-kwin.bosch.com/be/nl/powerconsumptionemissions/alternativeantriebe/bifuel/modules/canister-purge_valve.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is een component mbt milieu.
Andere slang gaat naar het aktief koolreservoir.
Gr Esox
:thumb :D Aha! Ik heb weer iets over.
Is natuurlijk wel heel belangrijk, maar hiervoor voorziet het DTA-systeem niet in een uitgang ;)Bedankt voor je reactie :thumbup
@McLambo wrote:
Kan iemand mij die kettingspanner begrenzer eens uit de doeken doen? Liefst met een fototje :wors
Zie: http://nurburgring.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=6186&st=0&sk=t&sd=a&start=100″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Uitleg en een foto; en ook best een mooi topic mocht je deze nog niet ontdekt hebben :thumb
Volgende weet ik nog steeds niet zeker: Waarvoor dient ventiel met een terugslagklep in de leiding ?
Zit aan 1 kant aan het inlaatspruitstuk. Gaat deze misschien naar de rembekrachtiger?
:shock: :thumb Wordt ie niet bijna veel te mooi om dadelijk hard mee tussen de bomen door te rijden?! Nee, flauwekul hij wordt/is super :thumbup Dat zijn geen halve maatregelen.
Hij wordt mooi :wub
Dynamosteun gemaakt, want deze moest wat lager komen (anders komt de eerste throttle body er tegenaan) en verstelbaar zodat de multiriem gespannen kan worden (net als bij de c20XE). Is goed gelukt. Nu nog even een riempje met de juiste lengte erbij zoeken.
@belgium turbo wrote:
Graag gedaan , zijn er zeker en vast nog op het forum die je zullen helpen ;)
Tot nu toe loopt het nog geen storm; mijn vragen zullen wel wat te simpel zijn voor iemand die het allemaal al aangesloten in het vooronder heeft liggen ;) . Maar als je een pallet vol onderdelen krijgt en je wilt/moet ook nog eigenlijk alles zo’n beetje veranderen dan wil ik wel echt snappen hoe het zit/werkt.
Jij in ieder geval al bedankt.
@belgium turbo wrote:
De interne dumpvalve op de turbo kan je oon afsluiten door middel van een Forge blank plate , dan heb je wel een externe dumpvalve nodig welke je dan ook kan aansluiten op de mod ;)
Dank je voor je meedenken. Ik krijg het wel scherp zo :thumb
@Rik Ophuis wrote:
Een van de vragen is:
Waar-/hoe sluit je de waterkoeling slangen van de turbolader op aan?
De slangen zitten er nog wel aan en het lijkt alsof ze in de richting van de versnellingsbak gelopen hebben, maar ik kan zo niet ontdekken waar ze op aangesloten waren.
Na veel afbeeldingen via google bestudeerd te hebben, kom ik tot de conclusie dat de achterste koelwateraansluiting op de turbo naar het koelvloeistoftankje leidt (retour) en dat de voorste slang met de beschermmantel naar de bovenkant van de radiateur loopt (aanvoer). Zo zal het dan wel zitten.
@wim-v6 wrote:
Zijn de Poorten van de EGR (X20XEV)
Willem
Dan klopte mijn vermoeden dus wel. Ik schroef er dadelijk wel een vlakke plaat tegenaan met een slangnippel voor naar de kachelradiateur. Zo heel veel ruimte heb ik daar namelijk niet tussen het schutbord.
Dank je!
@belgium turbo wrote:
Het 3 wegventiel aan de vacuum tank is een bcs (boost control sensor) .
Er bestaat een mod om deze te omzeilen als volgt.
Vacuum vanaf inlaat naar brandstofdrukregelaar , dan de recirc.valve (interne dump valve) hierop aansluiten .
Zo heb je de vacuumbox en de bcs niet meer nodig.Oke, dank je, dat komt mij natuurlijk goed uit!
Wat is de functie van het tankje dan?@billathome wrote:
En heb ook nog even gekeken en er zaten al M12-10.9 bouten in standaard maar moeten die nu ook vervangen worden door M14 bouten bij de bovenste draagarm?
of blijft deze gewoon M12.Billy the handymen ;)
Ik heb aan de bovenste draagarmen gewoon M12 gelaten. Het is net wat McLambo ook al zegt, ik heb niet de ambities om er mega-jumps mee te gaan maken. Maar het moet het liefst wel zo stijf mogelijk zijn en heel blijven bij het racen op circuits.
Je zult trouwens wel zien dat de ‘bakjes’ die je gemaakt hebt, nog wat plaat weggehaald moet worden daar waar het 45 graden deel tegen de koker komt. Anders steekt het bakje onder de koker uit. Het omhooggaande deel van de koker ligt niet exact in het zelfde vlak als het horizontale deel (iets ondervullen met een strookje plaat van 2 a 3mm dik). Maar dat zie je vanzelf wel.
@Ben_M wrote:
1: Geld voor alle gaten van het voortrein, uitgezonderd de voorste gaten waar het stuurhuis tegen de as komt (tenminste bij mij).
2: Ik meende dat bijna alle bouten al 10.9 zijn in de vooras. Ook die lange bovenste (ik gebruik overal 10.9 nieuwe bouten behalve die lange).
3: Nieuwe draad van M12 moet getapt worden in het stuurhuis inderdaad.
4: Gele koni’s zijn uiteraard gewoon te gebruiken. t/m -4 de normale gele koni’s, vanaf -4 en lager de korte gele koni’s.
Heb ik niets aan toe te voegen, behalve dat ik dacht dat de meeste bouten standaard 8.8 waren en ik heb die lange bouten in de bovenste draagarmen toen wel vervangen voor nieuwe in kwaliteit 10.9. Ik heb deze bouten toen gekocht (particulier) bij een Fabory vestiging waar ze gespecialiseerd zijn in bouten/moeren e.d. Ik heb ook overal zelfborgende Nyloc moeren gebruikt.
Weer bezig geweest met de motorsteun aan de turbo-zijde. Bij een Z20LET komt dit normaal gesproken zeer ongunstig uit (nog beroerder dan bij een C20LET). Het komt er op neer dat de perszijde van de turbolader midden boven de motorsteun zit, of eigenlijk daar waar de trillingsdemper hoort te zitten. De middelste-bovenste bout van een Manta 1.8S motorsteun zit ook precies achter de turbo (past geen bout in). Moest dus een totaal andere motorsteun verzinnen.
Om het “passen-en-meten” wat makkelijker te maken heb ik een extra vooras met stuurhuis aangeschaft. Aan de rechterkant past een originele Manta 1.8S steun (of die nu sterk genoeg is of niet ;) ). Ik heb dus deze vooras onder de motor gehangen aan de motorbok. Zo is het allemaal wat beter voor te bereiden.
Duidelijk was dat het hele linker ‘zadel’ eraf moest (een hoek eruit halen zoals bij een C20LET is geen optie bij een Z).
Had in eerste instantie een steun voorbereid ter vervanging van het ‘zadel’ op de vooras, maar toen realiseerde ik me dat wanneer ik een ‘zadel’ van de rechterkant van een andere vooras af zou slijpen en deze naar de linkerkant zou verplaatsen dat ik dan de positie van de trillingsdemper 4 cm naar achteren verplaats :hmmz . Nu ziet het er uit alsof het bijna zo hoort ;) .
Dit is de nieuwe linker motorsteun (nu kunnen de originele olieleidingen van de turbo ook blijven zitten):
Zie ‘zadel’ dat oorspronkelijk aan de rechterkant van een andere as zat.
De exacte positie van het sleufgat in de nieuwe motorsteun moet ik nog even bepalen.
Ik heb nu ook het distributiedeel van de toekomstige z20LET aangepast naar RWD configuratie (vond ik wat netter)
Op de eerste foto is te zien hoe de distributie configuratie bij een z20LET origineel in een voorwielaandrijver zit. Met grote gietijzeren motorsteun en kunststof achterkap.
En zo ziet mijn z20LET er nu uit. Met omleidrollen steun + rollen + blikken achterplaat van een X20XEV uit een Omega-B.
De noodzakelijke aanpassingen zijn:
– Bevestigingsgaten van lichtmetalen omleidrollen steun opboren naar 10mm.
– Distributieriem nemen van een X20XEV met 169 tanden (i.p.v. 168 tanden origineel aan de z20LET). Dit is nodig omdat de hartafstand tussen de twee omleidrollen (horizontaal) bij een 20XEV 21mm kleiner is dan bij een z20LET. Ook de roldiameter is wat kleiner. 52,5 tegenover 54mm bij de z20LET. In rijrichting: de rechter omleidrol zit op de zelfde positie, maar de linker rol zit 21mm verder naar het midden (is ook op de foto’s wel herkenbaar). Blijkbaar komt deze afstandsvergroting van krukas tandpoelie tot uitlaatnokkenaspoelie overeen met 1 tand/groef want de merktekens op nokkenaswielen en krukaspoelie komen nog steeds exact overeen.Nou, het is gelukt.
Op de eerste foto is te zien hoe de distributie configuratie bij een z20LET origineel in een voorwielaandrijver zit. Met grote gietijzeren motorsteun en kunststof achterkap.
En zo ziet mijn z20LET er nu uit. Met omleidrollen steun + rollen + blikken achterplaat van een X20XEV uit een Omega-B.
De noodzakelijke aanpassingen zijn:
– Bevestigingsgaten van lichtmetalen omleidrollen steun opboren naar 10mm.
– Distributieriem nemen van een X20XEV met 169 tanden (i.p.v. 168 tanden origineel aan de z20LET). Dit is nodig omdat de hartafstand tussen de twee omleidrollen (horizontaal) bij een 20XEV 21mm kleiner is dan bij een z20LET. Ook de roldiameter is wat kleiner. 52,5 tegenover 54mm bij de z20LET. In rijrichting: de rechter omleidrol zit op de zelfde positie, maar de linker rol zit 21mm verder naar het midden (is ook op de foto’s wel herkenbaar). Blijkbaar komt deze afstandsvergroting van krukas tandpoelie tot uitlaatnokkenaspoelie overeen met 1 tand/groef want de merktekens op nokkenaswielen en krukaspoelie komen nog steeds exact overeen.@billathome wrote:
Hallo Rik,
Even een vraagje omtrend je 17″ velgen.
Heb je nog wat plaatwerk weg moeten halen van het binnenscherm aan de rechter kant?
Ik wil ook 17″ rijden dus dat is wel handig om te weten :hmmzGrtz.Billy the handymen :wors
Uiteindelijk gaat het alleen maar om de uitwendige diameter van de band in combinatie met de breedte en de ET-waarde. Normaal gesproken is de diameter van een Ascona/Manta-B tussen 57 en 59 cm. Met een 205/40-17″ is dit ca. 59,5 cm dus maar heel iets groter. Je hebt dan met 8,0×17″en ET 25 geen enkel probleem en er hoeft niets aan de binnenschermen aangepast te worden.
@remo 07 wrote:
Hmm :hmmz Nieuwe HRC erop gezet en ontlucht,maar nog steeds sponzig……
Beetje raar……“Sponzig” kan volgens mij maar twee mogelijke oorzaken hebben:
1. Lucht in systeem
2. Dat er iets mechanisch vervormt (zijn je remtrommels achter goed opgesteld?); stel dat er de remcilinders achter een grote slag moeten maken voordat de remschoenen aan gaan liggen dan zou dit ook een verklaring kunnen zijn. De veren aan de remschoenen trekken de schoennen immers weer naar elkaar toe en drukken de remcilinders weer in. Wanneer dit teveel is…….Hierbij ook de olie-spatplaat gemaakt. Dit is om te voorkomen dat de olie in het carter eventueel teveel gaat schuimen / teveel luchtinslag in de olie voorkomen waardoor er eventueel luchtbellen mee aangezogen zouden kunnen worden. Dit zou niet bevorderlijk zijn voor de oliedruk/circulatiehoeveelheid.
Ook de oliepeilstok is aangebracht in de flens van de carterventilatiebuis (pijpje uit Manta 1.8s peilstok houder overgelast). Ook de ARP-drijfstangbouten zijn gemonteerd. Wanneer ik de carterpakking heb kan het onderblok nu dicht.
@Bug Killer wrote:
… let wel even op de olie aanvoer van de balansassen dat je die afdicht.
Deze zitten in de krukaslagerkap.
Mvg
Deze olieboringen worden afgedicht door de gefreesde plaat die tegen de krukaslagerkap aan geschroefd wordt.
Dat ziet er alvast goed uit. Ik zou onder de A- en de B-zuil sokkeltjes in de bodem lassen en daar de kooi of direct op lassen, of bouten op de sokkels. Kan allebei (direct lassen op de sokkels is makkelijker/sneller). Onder elke bevestiging aan de carosserie onder de buis ca. 120cm2 verstevigingsplaten/sokkels.
Ik zou de kooi in jouw/mijn geval ook niet uitbreiden naar de vooras/achteras. Ik zou eventueel achter een kruis maken (dus eentje er bij in) en 1 dwarsligger aan de onderkant om de gordels aan vast te maken. Pas daarna het achterste deel vastmaken op de spatbordkoepels met verstevigingsplaten ca. 12x10cm erop. Dit i.v.m. het trekken/krimpen na het aflassen van de buizen; anders trekt de kooi je spatbordkoepels naar binnen en zie je dadelijk ‘deuken’ links en rechts boven je achterschermen ontstaan (ervaring :( )
:) Zo, weer iets verder. Alle gaten in de verstevigingsplaat geboord. Past perfect. Ook een nieuwe olieaanzuigbuis gemaakt. Het is gelukt om de volle doorlaat van een originele Z20LET aan te houden. Vooral in het ondiepe deel van de carterpan over de vooras is het wat lastig; de buis moet hier binnen een hoogte van 30mm blijven en dat is wat krap.
Nu binnenkort de gaten in de drijfstanglagerkappen verzinken en de ARP-bouten monteren. Dan kan het onderblok dicht.
Ik heb intussen ook een complete distributieset met achterplaat van een sloopmotor uit een Omega-B X20XEV. Hiermee kan volgens mij de zware motorsteun waar ook de beide buitenste omleidrollen op zitten vervangen worden door alleen een lichtmetalen omleidrollensteun. Er kan dan ook weer een distributiekap uit 1 deel op. Foto’s volgen.
