Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Heb je toevallig een andere luchthoeveelheidsmeter gemonteerd in de tussentijd?
Heb je toevallig zo’n lmm op voorraad liggen?
Als de veer in de lmm veel te slap staat, krijg je dit probleem ook namelijk.
En is het nog steeds een 2.0S of ligt er ondertussen een injectie-motor in?
Dan heb je namelijk een ander paneeltje nodig bij je voeten.:D
En als je de toerenteller gewoon even afkoppeld?
Gewoon: groene draadje (is een pulserende massa) uit je ontstekingsmodule naar contact 1 van je bobine. Op contact 15 van je bobine een 12V vanaf je contactslot (dus niet via de weerstandsdraad die alle originele contactpunt-ontstekingen hadden).
Vanaf je ontstekingsmodule ook een groene draad naar je computer.Ontstekingsmodule krijgt voeding vanaf je bobine (15) met een zwarte draad en een massa op de carroserie (bruine draad).
Hé…….Ruud in een B-Manta!!! :thumbup :thumbup
Zit er mooi uit.
Wat voor kleur panelen zoek je?
Zwart, lichtgrijs of donkergrijs? (zal wel zwart zijn).Geen Monza en geen Manta met rode randjes gevonden.
Wel foto’s van Sevenum 2003:
En ook nog een foto van een jonge @Postbusmanta:
(Manta heb ik nog steeds).
Aansluiting op de onderste slang van je radiateur?
Zolang de thermostaat dicht is, zal er geen circulatie zijn door je radiateur. Dan zal je kachel het ook niet doen, want die vloeistof kan nergens heen.
De aansluiting op je waterpomp (is de pers-kant) loopt naar de onderste aansluiting van je kachelradiateur.
De bovenste aansluiting van je kachelradiateur gaat naar de rechterkant van het onderblok, of naar het thermostaathuis (afhankelijk van het systeem).
Dat verhaal van @Duurt kan er best mee te maken hebben.
Een A-Manta sluit de circulatie door de kachelradiateur helemaal af als je de schuif dicht zet. Er stroomt dan geen vloeistof meer door dat gedeelte van het koelwatercircuit.
Bij een B-Manta bedien je alleen een luchtklep en blijft er altijd dezelfde hoeveelheid vloeistof stromen door de kachelradiateur.
:hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
Dan heb ik ook natuurlijk nog foto’s van Rosmalen 1995. Hier kwam ik nog met m’n Kadett (je ziet hem nog in de rij staan……..de banaan) en hier ben ik lid geworden van de Mantaclub.
Deze foto’s zijn gemaakt bij de start van de Noordholland-rit in april 1995 (het is in Enkhuizen en ik was toen nog geen lid):
Dat ik nog een keertje over “vroeger” zou gaan praten……….
Deze foto’s zijn genomen op een Kadett-meeting in Zaanstad in 1993 (Ik reed toen nog C-Kadett en was lid van die club):
Dit is inderdaad het stukje vanaf de bevestiging van je sub-frame naar de balken in de motorruimte ter hoogte van je schutbord.
Nee, dat zie je verkeerd.
Dat is je vergeven, want deze balk is zo verrot. Hij is eigenlijk gewoon helemaal weg :o :oHelemaal afhankelijk van je budget.
Een leuk setje webers met spruitstukken, pomp, filters gasmechanisme, oplossing voor carterontluchting enz, komt al gauw op 800-1000 euro.
Bij een setje trottlebodies met spruitstukken (zijn overigens gelijk aan carburateur-versie) sensoren, computer, software, stekkers en kabelboom, injectoren, oplossing voor carter-ontluchting, filters, gasmechanisme, lambda-sonde, eventuele dis-ontsteking, krukaspoulie met positiesensor, Ben je al heel snel het dubbele kwijt.
Die is natuurlijk een beetje afhankelijk welke computer je eraan hangt en wat je wilt.
Deze kan inderdaad gewoon los te verdraaien zijn. Het is een rubber waarin een soort kunststof tule zit. Deze wordt vacuum getrokken en wordt zo lucht-dicht.
Als het rubber echter kapot is gaat hij valse lucht zuigen en zal je geen volledige, of onregelmatige bekrachtiging hebben.
Test:
Motor uit.
Druk je rempedaal 4 maal in en laat weer los.
Nu houd je het rempedaal ingedrukt en start je de motor.
Nu moet het rempedaal een stukje wegzakken.Dit is een teken dat je rembekrachtiging werkt. “Hij helpt met remmen”.
Ja, bij de B-manta werkt dat hetzelfde, ik geloof alleen dat daar nog een remvloeistofniveau-schakelaar extra toegevoegd is.
Dus…………even je voet achter het koppelingspedaal en omhoog trekken.
Als dan het lampje normaal brand, weet je dat je het probleem ergens anders moet zoeken dan in het dashboard.Ook kun je even het dopje van het remvloeistofreservoir afdraaien. Nu moet ook het lampje gaan branden (mits voorzien van deze schakelaar natuurlijk).
Wat een vervelend verhaal.
Waarschijnlijk even goed doorgetrapt door de garage….Tokkelen…………kan een klepstoter zijn…………kan ook je uitlaatspruitstukpakking zijn………..kan ook een zuigerveer zijn.
Roken……..kan een klepseal zijn………..kan ook een zuigerveer zijn.
Lampje moet ook gaan branden als de auto op de handrem staat.
Is massa-geschakeld.
Er loopt een bruine kabel over de midden-tunnel onder het tapijt. Deze is vaak gebroken ter hoogte van het kachelhuis.
tjeempie de peempie………..ik vind dat altijd zo knap als mensen dat kunnen!!
Geweldig :thumbup :thumbup
Als je hem weer gaat vullen, moet de boel natuurlijk weer goed ontlucht worden.
Dit kun je doen door de auto aan de voorkant op te krikken en de bovenste slang van de kachel radiateur los te laten. (kraantje moet open staan).
Nu gewoon vullen in de grote radiateur, totdat er koelvloeistof uit je kachelradiateur komt. Nu pas de slang aansluiten.Je kan ook tijdens het lopen van de motor de bovenste slang van de kachelradiateur een beetje heen en weer wiebelen (met losse slangklem natuurlijk) totdat er vloeistof uit spuit.
Nooit van gehoord.
Ik zou denken dat je vrouw Simone heet………………….dat zij de Monza alleen mooi zou vinden met bepaalde aanpassingen………………………en dat jij die aanpassingen hebt uitgevoerd.
Zo………nu is de Monza gesimoniseerd :D :D
Als je motor uit is en je verdraait je gasklep een heel klein stukje met de hand, dan moet je de gasklep-positieschakelaar horen klikken.
Haal ook even de slang tussen je luchtfilter en je spruitstuk vandaan en kijk deze na op kleine scheurtjes.
Ook kan je rembekrachtiger lek zijn (dus slang eraf en even afdoppen om te proberen).
Dan kan nog de veer van je luchthoeveelheidsmeter te slap staan. Deze kun je pas echt goed afstellen op de vermogens-testbank.
Zo, vandaag even de laatste dingen gedemonteerd:
Morgen nog even de versnellingsbak, motor en vooras los halen van elkaar:
Achteras demonteren:
En nu het front er nog uit en de tunnel, dan kan de rest mee met oud-ijzer:
