Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als je de weerstandsdraad vervangen hebt door een normale draad, dan behoor je bij contactpunt-ontsteking te werken met een voorschakelweerstand.
Tijdens het starten haal je de voeding vanaf je startmotor. Deze voeding gaat rechtstreeks op de bobine en overbrugt de voorschakelweerstand.
Ja………….maar dan moet je kabel heel soepel in de buitenkabel lopen en dan moet je slot goed gangbaar zijn.
Ik heb m’n slot in een bak met petroleum en een kwast geheel schoongemaakt. zo komt alle troep die er eventueel in zit ook los.
Het rechtse gat is je tweede trap.
Ik ga bijna denken dat de gasklep van je tweede trap open blijft staan.
Kijk eens goed naar de bediening van de gasklep in de tweede trap.
Deze moet dicht staan en worden vrijgegeven bij meer dan 75% gasklep stand van de eerste trap.Je hebt net weer een ander type dan ik, want je acceleratie-buisje is anders.
Ik weet dus niet of jouw tweede trap door vacuum wordt aangestuurd of dat dit mechanisch gebeurd.Anders zou je toch nog een keer naar je vlotter moeten kijken.
Als de motorkap open staat, kun je met een dikke kruiskop-schroevendraaier het slot dichtklikken (de pen van je motorkap nabootsen).
Als je iemand nu aan de opener laat trekken, kun je zien wat er gebeurd.
De veer in het slot moet sterk genoeg zijn om de motorkap een stukje omhoog te drukken.
Deze veer kan gebroken zijn.Ook kan de uitlijning van je slot niet helemaal kloppen.
Als je het slot even demonteert en je legt voorzichtig de motorkap dicht, (even voorzorgsmaatregelen treffen, zodat je de motorkap makkelijk open kan trekken) dan moeten alle naden precies kloppen.
Als de motorkap teveel naar voren/achteren of scheef ligt, kun je dat aanpassen met de bouten in je scharnieren.
Als de motorkap nu geheel naar 1 kant ligt, kun je wat geweld uitoefenen op je scharnieren.Nu je slot weer monteren. Nu mag tijdens het sluiten de motorkap niet opzij geschoven worden door het slot. Dit veroorzaakt namelijk wrijving en zal de motorkap niet makkelijk open-wippen.
Als er geen weerstandsdraad in de Manta zit, kun je werken met een voorschakelweerstand.
Als je een bobine koopt voor contactpunt-ontsteking zit deze er regelmatig bij.Je kunt controleren of je een weerstandsdraad hebt door de boel belast te meten:
Zet even een massa op je bobine (aansluiting vanaf je contactpunten of van je ontstekingsmodule los en daar een massa op).
Contact aanzetten.
Spanning meten over je bobine. Is dit 12 volt, dan heb je geen weerstandsdraad.
Is dit 9-10 volt, dan heb je wel een weerstandsdraad (of een hele slechte accu).LET OP:
Deze test moet je heel snel doen, anders kost het je een bobine. Hou de temperatuur van de bobine in de gaten.In de oorspronkelijke opzet zat er zeker een ontsteking in met contactpunten?
Deze wordt gevoed vanaf het contactslot met een weerstands-draad.
Tijdens het starten komt de voeding tijdelijk vanaf de startmotor, zodat er een hogere spanning op de bobine staat, waardoor hij iets makkelijker start.Nu heb je zeker een electronische ontsteking? Hier hoort een andere bobine bij en ook de voeding vanaf het contactslot hoort dan niet meer via een weerstands-draad te lopen. Hier moet dan een andere kabel te worden aangelegd en achterop het contactslot te worden gesoldeerd.
Je mag me wel bellen.
Stuur dan even een mailtje naar secretaris@mantaclub.nl
Dan krijg je m’n telefoonnummer.
Waar kom je vandaan?
Tweede klep kun je niet controleren met stilstaande motor.
Zelfs onbelast wordt dat erg lastig.Acceleratiepomp controleren:
Motor uit.
Luchtfilter eraf.
Bovenin de carburateur zit een gebogen buisje (lijkt op een miniatuur ouderwetse waterkraan).
Als je nu met de hand gas geeft, moet er een straaltje benzine uit het buisje komen.Staat je chokeklep wel volledig dicht voordat je start met koude motor?
komt er brandstof in je vlotterkamer?
Werkt je accelaratiepomp?
Geef je pompend gas tijdens het starten?
Inlaatspruitstuk lijkt wel op een A-Commodore GS/E, maar dan 4 cilinder.
Gasklephuis is inderdaad van een 1.8E
Ik had de advertentie ook al gezien inderdaad.
origineel gepost door Kroacs
heb op de astra maar gewoon ffwat smallers geplakt!185-50r14
ronal GSI velg nieuwe bandenipv
205-40R17
glad en geen idee welk merkde orginele winterwielen die ik heb glijden ontzettend door tis net of het rubber verslempt is en er zit nog profiel ZAT op…
gaat een winter band maar 4 jaar mee of is dit meer?
Als de winterband te warm is geworden (door ermee te rijden boven de 10-15 graden), verhardt het rubber. Hierdoor heb je daarna totaal geen voordelen meer in de winter.
Ik spreek uit ervaring :cry :cry
Ook lekker doorgereden in de zomer op de winterbanden. Plakt zo lekker……………Ik rij niet met de Manta met dit weer.
Ik heb vandaag wel winterbanden besteld.
Ik wilde eerst afwachten hoeveel grip ik zou hebben met de banden die eronder zaten…………………ECHT HELEMAAL NIKS!!!!
Mensen…………….er zit een heel groot verschil tussen de verschillende banden.
Ook met goede zomerbanden kun je nog redelijk grip hebben in de sneeuw.Mijn meisje d’r auto heeft voor Vredestein Aquatrac en achter nieuwe Fulda Carat. Dit heeft nog behoorlijk grip.
Mijn auto heeft rondom Fulda Carat (205/60/15), maar heeft echt geen grip. Deze maat is iets te groot voor de auto.
Ik heb nu Dunlop SP Winter Sport besteld (185/65/15). Winterbanden zijn over het algemeen iets smaller om meer Kg / mm2 te krijgen.
Tussen het rasterwerk van de stuurkolom bij de pedalen zit een breekpen.
Het zijn twee vierkante profielen die over elkaar heen schuiven.
Bij de kruiskoppeling onder de motorkap zit een veer en bij het stuur zit een veer. Deze voorkomen axiale speling op het geheel.
Als de pen gebroken is, kun je het stuur iets naar je toe trekken en zal de claxon niet meer werken.Ik heb zo’n kolom een keer gerepareerd met een nieuwe kunststof breekpen. Ik heb toen het geheel weer in elkaar gedrukt, een nieuw gat geboord en er een kunstofpen van 4mm in gezet.
Op deze manier hoef je helemaal niets te demonteren.Let op: ik moet dit iedereen afraden, omdat het om persoonlijke veiligheid gaat!!!
Bij een aanrijding moet deze pen bij een bepaalde kracht breken. Als dit niet gebeurd, wordt je geperforeerd door de mooie middendop van je stuurwiel.werkelijke benzinedruk meten tijdens belasting.
T-stukje in je aanvoerleiding bij de injectoren. een slang naar binnen gooien door het raam en daar een drukmeter op zetten (bijvoorbeeld van een CV-ketel).
De druk moet 3 bar zijn (als ik me niet vergis).
Als dit zakt tijdens belasting, kan je filter verstopt zitten, je slangen geknepen of je pomp versleten.Verder kan er nog een injector slecht werken.
Injectors laten testen en reinigen kost hier 20 euro per stuk!!!Als je volgas geeft, wordt dit aan de computer gemeld d.m.v. je gaskleppositie-schakelaar.
Zolang m’n baas doet alsof hij me veel betaald,
doe ik net alsof ik heel hard werk……………Als ik last heb van werklust,
Ga ik stil in een hoekje zitten wachten totdat het voorbij is…. :PIk zou beginnen met alle contactoppervlakken van de massakabels schoon te maken.
Tussen accu en carrosserie (doet bij dit probleem niet ter zake),
tussen carrosserie en motorblok,
tussen motorblok en dynamo.Dan meten,
Dan zie @H400
Als jij zegt dat je toerenteller af en toe weg viel, moet je toch echt zoeken in de stroomverdeler / contactpunten.
Gooi je condensator even los, wellicht dat deze is doorgeslagen.
Maakt alles nog wel goed contact?
je blok moet een goede massa hebben aan de carrosserie. Je verdelerhuis moet goed contact maken met je blok.
Je contactpuntjes moeten goed contact maken met verdelerhuis.Zit er veel radiale speling op je rotor-as? Op deze manier varieert de contactpuntafstand tijdens het lopen. dit verklaart het wisselende toerental.
Wat is de contactpuntafstand als deze op een nok staat?
dit moet 0,35 – 0,40mm bedragen.i’m a killer
I kill for money.
But you’re my friend
I kill you for nothing :Dmijn lijfspreuk:
Ik leef niet om te werken,
Ik werk om te kunnen leven….
