Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Heb je al geprobeerd wat ik voorgesteld heb?
Kijk even je bandenspanning na.
Die verticale speling waar jij het over hebt, zit deze niet in de fuseekogel?
Ik denk dat je bedoelt dat je het wiel boven en onder vast pakt en vervolgens heen en weer beweegt? :hmmz
origineel gepost door goodoldopel
heb de kleppendeksel er af kleppen gaan goed mee ,maar wel dikke smurie in deksel en op kop.We noemen dit “sludge”.
Dit is water(-damp) dat zich vermengd heeft met olie(-dampen) en neerslaat.
Dit kan vrschillende oorzaken hebben:
1. oude motorolie
2. hele slechte motorolie
3. vaak korte stukjes rijden, waardoor de motor niet op temperatuur komt.
4. motor koomt helemaal niet op bedrijfstemperatuur.
5. lekke koppakkingAlle smurrie goed verwijderen en je carterventilatie nakijken of deze nog open is (slang vanaf kleppendeksel)
Olie en oliefilter vernieuwen.die 5X7 oplossing lijkt mij ook wel wat :hmmz
Gelijk dan even m’n blaupunkt radio/cassette inbouwen :D
Voldoet helemaal aan het jaartal :thumbup
even een foto-tje a.u.b.
Ik kan even niet meer voor me halen hoe ze eruit zien.
zijn het rubbers met een stalen bus erom, of zijn het alleen rubbers?
Kun je met een slangklem werken?
Met de slangklem om het uiteinde van het rubber en dan met de bankschroef uit de slangklem in de draagarm persen?Als er een stalen bus om het rubber zit, moet je met behulp van een grote dopsleutel of een kort stukje pijp alleen op de rand van de stalen bus persen.
Als je aan het voorwiel draait wanneer de auto is opgekrikt, kun je ook het aanlopen van de remblokken op de schijven horen.
Om zeker te zijn of het de wiellagers zijn, zou je even de remblokken terug moeten drukken en eventueel (bij zwevende remklauwen) de klauw iets verschuiven.Nu weer het wiel monteren en aan het wiel draaien.
Als nu het schurende geluid weg is, hoef je alleen de wiellagers te voorzien van nieuw vet en ze juist af te stellen.Als er nog steeds een schurend geluid te horen is, moeten er inderdaad nieuwe lagers in.
Kijk………….dat horen we graag.
Je hebt het zelf gedaan hoor!!!
Leuk om te horen dat hij het weer doet. :thumbup :thumbup
De voetjes waarin de injectoren zitten kunnen ook gescheurd zijn of de pakking die daaronderzit is lek.
Heeft hij het ook onbelast?
Dan kun je dit even testen door met een spuitbus remmenreiniger op verschillende plekken te spuiten. Als de motor anders gaat lopen, weet je dat er op die plek een lek zit.
Bij een CIH spuiten steeds twee injectoren tegelijk in.
De twee buitenste cilinders en de twee middelste cilinders.De injectoren zijn massa-geschakeld.
Dat wil zeggen dat je op 1 pin spanning moet kunnen meten.
Bij de L-jetronic (grijze injectoren) meet je 9 volt.
Bij de LE-jetronic meet je 12 volt.De L-jetronic werkt met voorschakelweerstanden (kan defect zijn als je geen 9 volt meet).
De ander pin is dus heel kortstondig massa als de injector wordt aangestuurd. Dit heeft met de positie van je krukas te maken.
Hoe heb je de spanning gemeten? Met losgenomen stekker?
Anders meet je namelijk door de injector heen.Als je de vork tijdens het stationair draaien flink los draait (ontstekingshuis vasthouden), loopt de motor dan ook ineens veel soepeler?
Dan is het zaak om een dikke pakkingsring onder je ontstekingshuis te leggen.
Er zit dan teveel spanning op de verdeler-as naar de oliepomp.
Doe die compressietest dan eerst koud en daarna warm.
Wie weet blijft er een klepsteel klemmen op het moment dat hij warm is.
Dan gaat deze klep niet meer volledig dicht en is er onvoldoende compressie. :hmmzStond twee jaar geleden ook op marktplaats in Enschede.
Volgens mij voor 1200 euro.
Motor liep toen niet.
Als de motor uit is, en je beweegt met de hand de gasklep, dan moet je heel zacht een klikje horen.
Er zitten 3 contacten in de stekker die op de gaskleppositieschakelaar zit.
Bij stationair maken 2 contacten verbinding en bij vol-gas maken de 2 andere contacten verbinding. (er is dus 1 “common”).
Wat ik nog kan bedenken:
Pak een losse kabel 1,5mm kwadraad of 2,5mm kwadraad.
Zorg dat deze zo lang is, dat hij bij de accu kan komen.
Knijp hier een oogje aan.
Monteer deze onder het schroefje op de achterklep (zie jouw foto).Meet nu eens tussen de + pool van de accu en de draad.
Gooi nu de achterklep dicht en meet nog eens.
Je kan nu hetzelfde doen, maar nu met een koplampbolletje.
hou de draad tegen de massa-aansluiting van de lamp en druk de + kant van de lamp op de +pool van de accu (voorkom kortsluiting).
Doe dit ook met geopende en gesloten kofferklep.
Je kan ook de +knt van de lamp op het middelste contact houden van de kofferbak en de -kant van de lamp aansluiten met een kabel aan de -pool van de accu.
Zo kan je de boel belast testen.
Zeker weten!!
Alleen volgens mij heb je twee soorten:
1 met de zekering aan de zijkant (nummer in m’n antwoord hierboven),
en 1 met de zekering aan de bovenkant, maar dit weet ik niet zeker.
Nou Ruud,
Ik kom net terug uit de stalling en ben daar even aan het meten geweest.
Ik snap nu dus ook de moeilijkheid van het meten met gesloten achterklep. Dan kom je namelijk niet bij de contacten, omdat deze achter het rubber zitten.Het contact op de gasveer is dus 100% zeker van de kofferbakverlichting (maar dat wist je al)
Dan de drie contacten (van links naar rechts):
1 = Constante spanning voor de ruitenwissermotor
2 = Achterruitverwarming
3 = Geschakelde spanning voor de ruitenwissermotor.Dan missen we dus de massa…………:hmmz
Het enige dat ik kan bedenken is dat de massa bij gesloten achterklep wordt overgedragen via de sluitingen van de achterklep. Deze moeten dus schoon zijn en goed contact maken met de carrosserie.
Heb je een achterruitenwisser?
Doet deze het wel?
Dat is een teken dat de massa wel wordt overgedragen op de achterkep.Als ik even tijd heb, zal ik wel eens gaan meten aan mijn Monza.
Ik ben toch wel erg benieuwd.
Toch: als jij 12 volt meet op de ruit (gemeten over beide aansluitingen op de ruit) dan zijn er twee conclusies mogelijk:
1 je achterruitverwarming is gewoon stuk (maar meestal vallen er eerst een paar sporen uit)
2 er zit ergens een kabel met een flinke beschadiging.(zo meet je onbelast 12 volt, maar belast blijft er geen spanning meer over.)Volgens mij is dat het metalen relais met dat zekeringetje eraan.
Bosch: 0332 014 405
Wil iemand dit even checken a.u.b.
Ik denk dat ze zich helemaal de blubber schrikt als jij opeens voor de deur staat!!! :o
Die komt al aanwandelen met haar portemonnee en autopapieren als ze jou ziet :jerry :jerry
Pak een dikke startkabel.
Gebruik alleen de zwarte aansluitingen.
Zet 1 kant op de min-pool van de accu,
De andere kant op een goed contactpunt op het motorblok.Als hij nu wel soepel start, weet je dat je het in de massa moet zoeken tussen de carroserie en de motor, of tussen de accu en de carrosserie.
Dit kun je ook weer uitsluiten door de startkabel te verplaatsen.
Zo kan je een radio volledig inbouwen zonder adapterring en zonder de boel aan te passen:
:thumbup :thumbup :P
Er zijn hier wel een paar mensen die sierhoekjes voor je hebben, maar die reageren vanzelf wel.
Een nieuwe radio past niet in het dashboard, omdat de inbouwdiepte niet voldoende is.
Hier kun je een ring voor kopen die om het uitstekende deel van je radio past.
Ook zijn er mensen die het kachelkanaal aanpassen, zodat de radio wel volledig in het dashboard valt.Speakers:
In de deuren is zonde als je nog mooie en hele deurpanelen hebt. Pak dan een set waar al gaten inzitten. Pas op met plaatsen i.v.m. de raamslinger. Ze passen beter achterin de deur, maar dan vallen de hoge tonen weg.Ook gaten maken in een knappe hoedenplank is echt zonde.
Eerst goed naar de onderkant van de hoedenplank kijken of er al een keer aan gerommeld is.Iedereen denkt hier weer anders over.
