Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
[rquote=1910569&tid=117284&author=kurtmanta]hei manne
zal ons a-tje ook maar eens erbij zetten
tis wel een replica
heb er wel nog een vraagje bij, wat voor stuur zit er origineel in de gte?[/rquote]
Stuur is hetzelfde als in de B1 Berlinetta:
Dan wordt de weerstandsdraad dus extra belast voor een andere functie.
Dit verklaart ook de extra lage spanning welke je meet over de bobine.Eerst zorgen dat de boel goed loopt op benzine.
Kijk waar de rode draad naartoe loopt. Als deze nodig blijkt te zijn, moet je deze aansluiten ergens bij je zekeringkast op een geschakelde voeding.
Probeer eerst eens die rode draad los te halen en de meting weer te doen.
Zorg ook dat de draad waarover ik het had vanaf je startmotor weer in ere hersteld wordt. Dit vergemakkelijkt het aanslaan van de motor tijdens het starten.
Zo te horen loopt hij alleen op de koudstartinjector.
Je normale injectoren werken dus waarschijnlijk niet.
Dit kan komen doordat ze vastzitten of omdat er geen signaal bij de injectoren komt.
Je injectoren krijgen 12volt (ik dacht via het brandstofpomprelais) en worden via een pulserende massa vanuit de computer open en dicht gestuurd.
De voeding ( + 12 volt) is dus te meten met de rode meetpen in de stekkers van de injectoren. De zwarte meetpen houd je gewoon even op de massa van de accu.
Het kan geen kwaad om de injectoren te demonteren en te laten testen / reinigen.
Volgende punt:
Heb je de bougiekabels los gehad van de verdelerkap?
Heb je wellicht het ontstekingshuis uit de motor gehad?
Als je de verdelerkap eraf hebt (en de stofkap verwijdert) dan zie je in de rand (waar de verdelerkap op ligt) een klein streepje staan.
Met gemonteerde verdelerkap, zou hier de bougiekabel moeten zitten welke naar de eerste cilnder loopt.De rotor draait (vanaf boven gezien) rechts-om.
je ontstekingsvolgorde is: 1-3-4-2.
Volg dus even de kabels vanaf je verdelerkap naar de bougies.De zwarte draad is een zogenaamde weerstandsdraad.
Deze komt vanaf je contactslot en als je deze onbelast meet, klopt het dat je 12volt meet.
Aangesloten op de bobine is de draad belast (dan loopt er een hogere stroom) en gaat “de weerstand werken”. Zodoende meet je dus een lagere spanning (hoewel ik 5,7 volt wel erg laag vind).Komt die rode draad vanaf je startmotor?
Op deze draad staat tijdens het ronddraaien van de startmotor 12volt.
Je kunt dit meten door even de groene draad van de bobine af te trekken.
Dan ook de rode even los te halen en in deze stekker je rode meetpen te steken. De zwarte meetpen zet je op de minpool van je accu.
Nu de startmotor rond laten draaien m.b.v. de contactsleutel.Je zult nu ongeveer 10,5 volt meten.
Dit is de zogenaamde “hulp-start”
Achterop het startmotor-relais zitten 2 kleine aansluitingen.
De eerste is de kabel welke vanaf je contactslot komt en zorgt voor het aansturen van je relais.
De tweede staat in verbinding met de contactbrug in het relais. Hier komt 12V (werkelijk 10,5 volt) op te staan wanneer het relais is bekrachtigd. Deze aansluiting loopt naar je bobine en zorgt voor een extra spanning op de ontsteking tijdens het starten.[rquote=1908156&tid=145862&author=Manta_Matthijs]Nou, ik ben op dit moment bezig het probleem op te lessen, maar kom er niet echt uit.
@Postbus manta: Ik heb de contactpuntjes op de juiste manier gemonteerd met de juiste speling. Nu heb ik net even wat doorgemeten (in de gesloten stand van de contactpuntjes en met contact aan), maar om eerlijk te zijn weet ik niet waar ik nu moet meten.
Hopende snel wat te horen, sta te popelen dit probleem vandaag nog op te lossen:)
Je meet als eerste op de bobine op de twee kleine contacten.
De zwarte meetpen op het contact waar de groene draad op zit (dit is bij gesloten contactpunten een massa. De rode meetpen zet je op het andere kleine contact van de bobine. Deze draad komt vanaf het contactslot.
Bedankt voor de moeite!
[/rquote]
Je hebt de contactpunten op de juiste manier gemonteerd?
Op de rotor-as zitten 4 nokjes. Als de contactpunten van elkaar worden gedrukt door een nokje, dan moet de afstand tussen de contactpunten 0,35 – 0,4mm zijn.
Als het geleidertje van de contactpunten tussen de contactpunten staat, dan zijn de contactpunten “gesloten”.
Je kunt nu de spanning op (over) de bobine meten met contact “aan”. Dit moet ongeveer 10 volt zijn.
Meet je niets, dan kun je een ander massapunt pakken (meet je nu wel iets, dan weet je dat er iets niet klopt in het traject van de contactpunten).
Meet je nog steeds niets, dan kun je even je meetpen van de plus verplaatsen naar de +pool van je accu.Meten is weten……..
Weet wat je meet……….. ;)Zit ik gister-avond lekker aan de koffie………..
Staat Kees z’n Manta CC hier plotseling voor de deur!!!!!
Leuk ding hoor!!! :thumbup
Een kabel buitenom leggen?
Dus: vanaf de groene kabel vanaf je contactpunten (en naar je bobine) naar de achterkant van je toerenteller.
Je toerenteller krijgt signaal vanaf je contactpunten middels een steeds onderbrekende massa. Als je een te hoge weergave op je toerenteller hebt, is dat een teken dat er teveel massa-pulsjes binnenkomen.
Dit kan komen doordat de kabelkern steeds in contact komt met massa. Een doorgesleten isolatie kan de oorzaak zijn.Ik ben geen 1300-kenner:
Is het electronische ontsteking of met contactpunten?
Als je de kruk-as 1 volledige slag ronddraait, draait de rotor dan een netjes een 1/2 slag?
Originele SR.
Originele motor er nog in.
Alleen 3cm verlaagd en andere velgen eronder.
In 1976 geïmporteerd vanuit België:
Hier nog met de andere wielen en zonder verlaging:
[rquote=1890183&tid=117284&author=henry.kummeling][rquote=1889564&tid=117284&author=Black Magic]vandaag bij een hele mooie rode wezen kijken
heb helaas nog geen foto’s gemaakt maar de auto staat wel op de mantaclub site onder fotoalbum
echt een super mooie auto
[/rquote]mooie bak ,alleen die stoelen vindt ik een beetje jammer[/rquote]
Ik heb het meeste moeite met het zwart wat niet juist is aangebracht.
Bij een GT/E loopt het zwart niet door tot op de schermen.
Ook is op het front het zwart niet ver genoeg naar voren doorgetrokken en zit de sticker te ver naar achteren.Voor de rest vind ik het een prachtige auto!!
Zelfs de onderkant is in deze kwaliteit uitgevoerd :oEn……………Citrus-geel is wel leverbaar geweest voor de GT/E. De mijne is ook deze kleur namelijk.
Dat is een massa-probleem!!!
De min-pool van je accu loopt naar je carrosserie.
Vanaf je carrosserie loopt weer een massa-kabel naar je motorblok.
Dit is een gevlochten koperen strip. Deze zal wel los zitten of gebroken zijn of slecht contact maken.De startmotor gaat nu andere wegen zoeken om aan massa te komen. Dat is gevonden in de koppelingskabel. Hier lopt nu 200 ampere doorheen!!! Ja…..die wordt dan wel heel heet.
[rquote=1885913&tid=137942&author=f.kadett78]lucht-omploop klep, is dat die “trompet” die aan het thermostaathuis vast zit?[/rquote]
klopt :D
Gaat je gasklep wel helemaal dicht?
Staat je gaskabel te strak?
Wellicht werkt je lucht-omloopklep niet goed.
Ik had (bijna nieuwe) Sachs schokdempers onder de C-Ascona……
Ik heb ze er weer uitgehaald en HEEL VER weg gegooid :puke
De ingaande slag was teveel gedempt, waardoor de auto werkelijk loskwam op verkeersdrempels.
Nu rode koni’s………………..dat rijdt perfect! :thumbup
Er staat een setje rode koni’s voor de B-Manta op marktplaats.
Zonde van je tijd om roestige Sachs dempers op te gaan knappen :sleeping
Ik hoop dat de stekker op je leerlaufregler (black box) is genummerd:
1: Voeding vanaf contact 57 van je brandstofpomprelais
2 : massa
3: rechtstreeks naar je luchtomloopklep
4: rechtstreeks naar je luchtomloopklep
5: rechtstreeks naar je luchtomloopklep8: loopt naar contact 2 van je gaskleppositiesensor (hier komt voeding op te staan als de motor loopt en wanneer de gasklep in stationairpositie staat.
9: naar BT_O (ik denk een temperatuursensor)
12: dit is het signaal vanaf je ontsteking (groene draad)
Begin dus bij het brandstofpomprelais.
Hier moet je voeding krijgen op contact 57b naar je brandstofpomp……………..en op contact 57 naar je leerlaufregler.Meten is weten :thumbup
Ik had ook moeite met de grote moer waarmee de schokkdemper in de huls zit opgesloten.
Door een flinke pijp aan de schokdemperpoot te bevestigen met een paar slangklemmen en een grote “moordenaar” lukte het uiteindelijk.
De nieuwe moer zat bij mij BIJ de schokdempers geleverd.
[rquote=1879096&tid=143560&author=Duurt]Bij snelheden boven de 220 km/uur beginnen mijn ruitewissers heel hard te klapperen.
Iemand hier misschien een oplossing voor?[/rquote]
Ja……………..tegen je vrouw zeggen dat wanneer je weer badend in het zweet ligt te dromen……….ze je even wakker moet maken !! :D :D
